Riktig isolasjon av taket på dampbadet Russisk.

Mange av mine lesere spør meg ofte hvordan man skal varme taket i det russiske badets dampbad. Spørsmålet er veldig viktig, siden maksimal damplekkasje går akkurat gjennom taket. Det er også nødvendig å huske at takets temperatur spiller en svært viktig rolle for å skape de rette forholdene for det russiske badet.

Først og fremst, la meg minne leserne om at etterbehandling av taket på et dampbad skal gjøres med et solidt styre av ikke-barrertrær (linden, aspen). Foring, tradisjonelle for tørr-dampbad og badstuer, er ikke det beste valget for dampbadet til det russiske badet. En rekke tre på taket akkumulerer en stor mengde varme og gir forsiktig opp i form av riktig IR-stråling, god varme, skyve. Temperaturen i taket i dampbadet til det russiske badet er alltid høyere enn temperaturen på veggene, siden varmen alltid stiger. Den riktige taketemperaturen bidrar til riktig dannelse av dampkake. Vanligvis temperaturen i taket i riktig par + 70- +85 grader. Det er også nødvendig å huske at komfyren er badekarets hjerte og den riktige tilstanden i damprommet er avhengig av riktig valg av komfyren for et bad.

Nedenfor vil jeg beskrive den riktige klassiske kaken for å varme taket på dampbadet i det russiske badet ved hjelp av moderne materialer. Hvis vi beskriver "kaken" fra siden av dampbadet, består den av følgende lag:

1. Fin etterbehandling av damprommet. Som jeg skrev over for dette, bør du bruke en rekke brett og ikke foring. Brettet bør være laget av ikke-barbent tre (linden, asp) og ha en tykkelse på minst 25-30 mm, og helst tykkere. Du kan bruke croaker. Hvis du bruker nåletre (gran, furu) på taket av dampbadet i det russiske badet, vil harpiksen sannsynligvis bli utgitt på grunn av de høye temperaturene i dampbadets tak. Denne harpiksen vil ha en tendens til å samle seg i dråper, og på grunn av tyngdekraften vil den begynne å dryppe. Harpiks kan komme på åpne områder av kroppen som skyter, noe som i det minste vil føre til ubehagelige opplevelser, og som maksimalt til en brenning.

2. Gapet mellom sluttingen av taket til dampbadet i det russiske badet og dampspærren. Vanligvis for organisering av et slikt gap ved å bruke trelast av enhver art med tykkelse på 20-50 mm. Noen mener at dette gapet i "kaken" ikke er nødvendig, og takbrettene kan syes direkte til dampspærren. Jeg er ikke til fordel for dette, siden når montering av takplater direkte på dampspærren øker risikoen for mekanisk skade på fordampningsmaterialet, ofte aluminiumsfolie, betydelig. På samme måte som de sier kjente eksperter på folieens reflekterende egenskaper, som jeg en gang klarte å snakke med, reduserer mangel på et gap betydelig folieegenskapene for å reflektere termisk energi.

3. Dampbarriere. Det mest ansvarlige og svært viktige laget av "kaken" av badstuens takisolasjon. Behandle ham så nøye som mulig! Siden det kan være betydelige temperaturer rundt taket på dampbadet i det russiske badet, er vanlig filmdampbarriere ikke egnet. Filmen vil bare smelte. Oftest for dampspjeldet i dampbadets tak bruker aluminiumsfolie med en tykkelse på 0,5-0,7 μm. Det er praktisk å jobbe med folie på papirbasis. Bare ta ikke papiret, med aluminiumbelagt er et helt annet materiale. Foliematerialet Izospan FB, Armofol har godt bevist seg selv. Jeg anbefaler på det sterkeste ikke bruk av foliebaserte materialer basert på skummet polyetylen som Penofol. Skumstoffet vil mest sannsynlig ikke motstå de høye temperaturene i dampbadet og vil begynne å smelte og frigjøre skadelige stoffer. Foliematerialer basert på skummet polypropylen, slik som Penotherm, kan brukes. Dette materialet er bestandig mot temperaturer opptil + 150C.

Foliematerialet på taket er lagt i to lag, helst med overlappende ledd. Alle leddene i både første og andre lag limes forsiktig med aluminiumsbånd. Forsiktig liming er veldig viktig! Ellers er det svært høy sannsynlighet for utseendet på steder der damp kommer til å unnslippe. Bruk kun høykvalitets tape som er godt limt til folien! Folie er praktisk å skyte til taket med en stiftemaskin. Steder med klipp er også bedre å limes med tape. Vær særlig oppmerksom på hjørnene og overgangene til taket til veggene. På disse stedene anbefaler jeg å lage en god overlapping av det fulle materialet på veggene (minst 10-20 cm). Koblingen av takfolien med trevegger eller mursteinrørrør er behandlet med silikonforseglingsmiddel. Forsegleren holder seg godt til folien. På steder av folie som legger på trevegger etter liming på tetningsmasse, anbefaler jeg at du forsterker det med tett festede treplater.

Hvis det også er en folie på veggene, for eksempel i en rammestruktur, er dockingen av takfolien og veggfolien også meget forsiktig limt med aluminiumstape. Jeg anbefaler å folie veggen på folietaket, og ikke omvendt.

4. Dekkloft. Vanligvis utført av et brett av noe tre 25 mm eller tykkere. Det er hensiktsmessig å montere en dampbarriere mot taket taket, samt å flytte, stole på det, når det legges isolasjon på loftet. Noen prøver å lage en dampkake uten å arrangere et trekkloft med leggingsisolering direkte på folien. Jeg anbefaler det ikke. Folien vil sag tungt og installasjonen, så vel som senere blir installasjonen av isolasjon problematisk.

5. Isolasjon. Tykkelsen på isolasjonen skal være minst 150 mm. Vanligvis brukt rullet eller flislagt isolasjon lav tetthet. Ofte brukt basalt eller annen mineralull, som er beregnet til takmontering. For bedre effektivitet er det bedre å organisere isolasjon i tre lag med overlappende ledd. Advarsel! Isolasjon er plassert direkte på det tøffe taket! En vanlig feil er at et annet lag av dampsperre er plassert på det tøffe taket under isolasjonen. Dette er uakseptabelt! Med en slik feil "kake" er sannsynligheten for rask rotting av taket taket veldig høyt!

6. Damp-gjennomtrengelig vannbeskyttelsesvikling type Isospan-A eller analoger. Denne membranen legges slik at isolasjonen ikke er støvete og er beskyttet mot eventuelle påvirkning. Advarsel! En svært vanlig feil er at i stedet for en dampgjennomtrengelig membran er det plassert dampbarriere. Med en slik uregelmessig "kake" er sannsynligheten for at varmeren blir våt i dampbadet til det russiske badet veldig høyt! Isolasjonen slutter å fungere som oppvarmingsmateriell.

7. Ventilert klaring. Vanligvis organisert av trelast med tykkelse på 20-50 mm. Du kan klare dette gapet, men jeg anbefaler det fortsatt. Og det er nøyaktig ventilert, det vil si når man legger et rent gulv på loftet, er det nødvendig å skille mellom gulv og vegger på loftet for fri sirkulasjon av luft i dette gapet.

8. Etterbehandling loftet gulv. Det utføres av et brett for et gulv med mulige etterfølgende dekorative dekker.

Folk spør meg ofte om det er fornuftig å gjøre dampbadet varmeisolasjon ikke med moderne materialer for å bygge et bad, men med bruk av "miljøvennlige" materialer basert på leire. Faktisk, i gamle tider var dampbadets varmekake annerledes. Det var ingen folie. På taket av dampbadet ble det laget en rulle med logger eller halvlogger. Han sank på toppen, på loftet, papir, papp eller tørre blader. På toppen av dem i flere lag helles flytende leire, forsterket med sagflis, halm eller tørre blader. Jeg ser ikke poenget i vår tid for å lage en så komplisert kake. Erfaring viser at disse teknologiene nå er praktisk tapt. De som gikk langs denne stien, har nesten alltid store problemer med å spre leire, sterk krymping og fjerning av leire laget fra treveggene på loftet. Faktum er at leire må være forberedt på en spesiell måte, og så kaste den i veldig tynn, mange lag, og venter på fullstendig tørking av hvert lag. Fra økologisk synspunkt anser jeg også denne metoden for uberettiget, da disse isolasjonslagene ikke kommer i kontakt med dampstugens atmosfære og ikke kan ha en positiv eller negativ miljøpåvirkning på soaring.

Også mange isolerer taket med et par tørre blader eller et tykt lag av sagflis uten bruk av leire. Dette alternativet har rett til liv hvis du bygger et sterkt budsjettbad. Økonomien er illusorisk, og i slike ovner er gnagere nesten alltid infisert.

Mange anser folie ikke å være et miljøvennlig materiale, men vokspapir, for eksempel, brukes som en dampbarriere på taket på dampbadet. Jeg ser også ikke poenget. Moderne folie er miljøvennlig, det er tillatt selv for kontakt med mat. I hvert fall har jeg aldri møtt et begrunnet argument om folks skadelige effekter på en person.

Hvis denne artikkelen var nyttig for deg, eller du likte denne ressursen, kan du bidra til utviklingen av nettstedet "Hele sannheten om det russiske badet"

Hvordan isolere taket i et bad med kaldt tak

Ethvert bad trenger høykvalitets isolasjon av taket - varm luft, i henhold til fysikkloven, har en tendens til å stige oppover. Og hvis det ikke er et varmeisolerende lag på vei, så å varme opp badet og opprettholde en stabil høy temperatur i det vil kreve betydelig mer drivstoff.

Men dette er ikke det eneste problemet - i mangel av isolasjon på taket av badet vil kondensatet samle seg, og det er usannsynlig at noen vil slippe dråper på toppen av hodet og baksiden. Og fuktigheten som går oppover sammen med varmen, vil bidra til ødeleggelsen av taket og takstøtten. Den eneste måten å unngå disse problemene er å lage en høy isolasjon av taket i et kaldt takbad. Og vårt materiale vil fortelle deg hva og hvordan du gjør det.

Hvorfor isolere taket i badekaret

Planleggingsarbeid

Før du kjøper materialer og tar opp verktøy, bør du nøye planlegge dine handlinger. En klarere forståelse av virksomheten vil spare deg for irriterende feil og behovet for å gjøre om alt i fremtiden.

Ordning isolasjon tre tak

Det første spørsmålet - er det mulig å isolere taket i badekaret uavhengig? Eller er det verdt å betro denne virksomheten til byggelaget? I seg selv er prosessen med isolasjon av taket ikke noe vanskelig, fordi det er enkelt å gjøre det selv, selv uten mye erfaring med reparasjon og konstruksjon. Det viktigste er å nøye observere teknologien og tilnærming saken ansvarlig. Tilgang til nødvendige materialer taler også for uavhengig isolasjon av taket - de finnes i en hvilken som helst stor byggevare eller på markedet.

Det andre spørsmålet - hva skal du faktisk gjøre? Oppvarming av taket i et kaldt bad består av tre trinn:

  • damp barriere;
  • varmeisolasjon;
  • impregnering.

Resultatet skal være en slags "lagkake", hvor det nederste laget er takbekledning, og over det er en dampbarriere, varmeisolasjon og vanntetting. Flere detaljer om hvorfor dette er nødvendig, og hvordan du gjør det, vil bli beskrevet nedenfor. Nå er det på tide å tenke på valg av materialer.

Eksempel på et takisolasjonsskjema

Vi velger isolasjonen

I det smeltebadet opprettholdes en svært høy temperatur og fuktighet. Termisk isolasjonsmateriale må oppfylle disse forholdene, og viktigst avgir ikke skadelige stoffer når de oppvarmes. I tillegg bør en god isolasjon for et bad være brannbestandig. Det er uønsket at termisk isolasjonsmateriale er for tungt eller ubeleilig å bære og montere. Nå vurder materialene mer detaljert.

Regler for installasjon av flerlagsstrukturer av sagket tømmer

Mineralull

Det er den vanligste varianten av isolasjon for bad og private hus; Dette er et fibrøst isolasjonsmateriale som finnes i tre former:

  • glassull;
  • rockull, som er laget av basalt eller andre bergsmelter;
  • Slagvatt, produsert, som slaggblokker, fra stekeovnsslag.

Den største fordelen med mineralull, i tillegg til den meget lave varmeledningsevnen, er at det ikke er næringsmiddel for sopp, mugg, insekter eller gnagere. For et bad, som ligger på en privat tomt, er dette spesielt viktig. Det er også verdt å merke seg at dette materialet ikke brenner, endrer ikke volum og form under oppvarming eller kjøling og er veldig praktisk å installere på grunn av den lave vekten. Mineralull er laget i form av rektangulære paneler eller i form av ruller.

Når det gjelder ulempene, er det to av dem - mineralulls evne til å absorbere fuktighet (spesielt slaggull) og potensiell skade på fenolene som finnes i dem. Begge disse ulempene kan elimineres hvis vi nærmer oss problemet med damp og vanntetting og hindrer kontakt av mineralull med luftstrømmen, spesielt inne i badekaret.

Det er viktig! Små partikler av mineralull kan ha en skadelig effekt på øynene, huden eller lungerne til en person, så når du jobber med det, må du bruke sterke klær og bruke hansker, vernebriller og åndedrettsvern.

Tabell. komparative egenskaper av ulike typer mineralull.

Utvidet leire

Det er en liten lerstein med en porøs struktur. I sammenheng med fordelene er claydite det mest egnede materialet for å isolere taket i et bad.

  1. Sikkerhet - det brenner ikke, er miljøvennlig og sender ikke ut skadelige stoffer i luften.
  2. Holdbarhet - utvidet leire dekomponerer ikke under påvirkning av sollys og faller ikke sammen med tiden.
  3. Dette materialet er ikke et attraktivt medium for sopp eller bakterier.
  4. Det er lavt og enkelt å installere.

Dessuten absorberer claydite betydelig mindre fuktighet enn mineralull, men behovet for en dampsperre og vanntette lag gjenstår.

Skumplast

I rett tid var en av lederne blant varmeisolerende materialer. Men selv om man tar hensyn til alle fordelene, er det ikke nødvendig å velge skumplast som takvarmer i badekaret. Materialet brenner godt i brann, og røyken er veldig farlig for menneskers liv og helse. Det er også i stand til å dekomponere og bare under påvirkning av høye temperaturer (og i badet er de uunngåelige), fordi utvidet polystyren nesten ikke kan kalles et rimelig valg i dette tilfellet.

Ecowool

Naturfibermateriale laget av cellulose med tilsetningsstoffer som gir flammebestandighet og beskytter mot gnagere, insekter og mikroorganismer. Ecowool har lav vekt og evne til å fylle alle hull og hull. I likhet med claydite er det miljøvennlig og gir ingen stoffer som er skadelige for mennesker.

Ecowool kan imidlertid absorbere mye fuktighet, noe som forringer sin varmeisolasjonsegenskaper. Derfor, når du bruker den, er god ventilasjon under taket og høykvalitets vanntetting ønskelig. En annen ulempe ved anvendelsen er installasjonens kompleksitet - med "våt" bruksmetode, er det nødvendig med spesialutstyr.

"Våt" metode for påføring av økoull

En blanding av sement og sagflis

Det er et "klassisk" materiale for isolasjon, som ble brukt selv før utseendet av mineralull eller skum på markedet. I noen tilfeller kan leire brukes i stedet for sement, og halm istedenfor sagflis.

Først er en tørr blanding tilberedt i følgende forhold: En del sement og en lime tas for 10 deler sagsmag. Den resulterende tørrmassen skal fylles med en og en halv del vann og få en ganske tykk og homogen løsning. Blandingen sprer seg på overflaten og fordeler et forholdsvis jevnt lag.

Det er viktig! Det er ønskelig å bruke sagflis som har blitt tørket i flere måneder eller bedre enn et år.

Slike materialer er veldig billige og miljøvennlige, men det har ikke så høy varmeisolasjon, som utvidet leire eller mineralull. I tillegg er prosessen med produksjonen tidkrevende, og etter legging er det nødvendig å forsegle de resulterende sprekker (og de er uunngåelige).

Oppvarming av taket med en blanding av leire og sagflis

Materialer for damp og vanntetting

For badet er dampspjeldet i taket avgjørende, ellers vil stigende fuktighet ikke bare svekke isolasjonens isolasjonsegenskaper, men bidra også til utvikling av sopp og mugg på taket selv og på taket. Spesialfilmer og belegg brukes som dampbarriere materiale. Spesiell oppmerksomhet bør gis mot kondensatmembraner. Når du kjøper dampbarriere filmer, er det tilrådelig å velge de som har et folielag.

Det er viktig! Når du arbeider med slike filmer, vær forsiktig så du ikke tillater noen brudd i dampbarriere eller folielaget, ellers vil dets beskyttende egenskaper forverres betydelig.

Når det gjelder vanntett, kan den brukes som en spesiell film, som finnes i hvilken som helst maskinvarebutikk, og billigere takmateriale eller tett polyetylen.

Vanlige dampbarriere materialer: 1. Geosyntetikk. 2. PVC membran. 3. Glassine. 4. rolle 5. Aluminiumsfolie. 6. Termofol.

Isolasjon av taket

Det er tre hovedtyper i badet:

Nå vurderer vi sistnevnte type og finner ut hvordan man skal varme det, og hva bør man ta hensyn til når man vurderer nyansene.

Gulvtak er vanligvis brukt til små bad, som oppvarmes ganske sjelden og sesongmessig. Bøyle eller enkle kantede planker legges på den øvre delen av veggen, justert til hverandre og fast, uten bruk av støttebjelker. Den resulterende designen er veldig enkel, men det er ikke i stand til å tåle en stor belastning, fordi et tykt lag av termisk isolasjon ikke kan brukes her.

Det er viktig! Det anbefales å legge taket litt lavere enn veggenes høyde for å gi plass til fylling av utvidet leire eller legging av mineralull. Hvis dette ikke er mulig, skal sidene bli spikret langs takets tak under taket.

Trinnvis isolasjon av taket på badet er som følger.

  1. Fra siden av loftet legges en dampbarrierefilm på gulvet slik at folielaget rettes nedover. Materialet legges overlappet med 10-15 centimeter, sømmer og ledd er forseglet med foliebånd.
  2. Mineralull legges på toppen av dampspærren, ekspansjonert leire helles, eller en blanding av sement og sagflis plasseres, avhengig av ditt valg. Vær oppmerksom på at det er uønsket å bruke for tykt et isolasjonslag, siden det flate taket ikke er egnet for høy belastning.
  3. Laget av varmeisolator er lukket med ruberoid, polyetylenfilm eller vanntett belegg, overlappet og med god liming av leddene.
  4. Den endelige fasen legges på toppen av de resulterende "puff pie" arkene av kryssfiner eller brett.

Oppvarming av et tak med mineralull

Det er fornuftig å bruke taket i små badstuer og i tilfelle når enkelhet og fart på installasjon og legging av isolasjon er viktig for deg. Hvis du planlegger å lage et stort nok dampbad eller arrangere et loft under taket for å lagre badeutstyr, bør du stoppe ditt valg i taket.

Termisk isolasjon av taket

Her på den øvre delen av veggen, er det ikke selve gulvet som er lagt, men støttebjelker laget av trebjelker eller plater sammenskåret. Og allerede under og over taket og gulvet på loftet ligger på bjelkene. På samme tid i rommet mellom dem passer lagene av damp, hydraulisk og termisk isolasjon.

Ordning isolasjon podvivnogo tak

Prosessen med å isolere taket med en lignende design avhenger av hvilket materiale du bruker. For mineralull skjer dette som følger.

  1. Fra taksiden legges bjelkene og festes med en møblerstifter med et lag av vanntett materiale. For å beskytte mot fuktighetsstyling bør det utføres en overlapping på 10-15 cm.
  2. Deretter legges vanntettingen på toppen av kryssfiner eller trebrett. Siden podshivnoy taket er sterk nok, kan det resulterende rommet under taket brukes som et loft eller loft.
  3. I det frie rommet mellom bjelkene bør legges mineralull. Dens tykkelse for midtbreddegrader skal være ca 150-180 mm, og for områder med sterke frost - 200-250 mm. Hvis det er ledd mellom ark av mineralull i laget av termisk isolasjonsmateriale, bør neste lag overlappe dem.

Oppvarming av en podshivny-tak mineralull

Video - Vi oppvarmer taket i kaldtakkebadet med mineralull

Litt annerledes er prosessen med å varme opp et hemmed badtak med kaldt tak i tilfellet når det brukes utvidet leire eller sement-sagflisblanding. Tenk deg dette i form av trinnvise instruksjoner.

Tak isolasjonssystem med utvidet leire

  1. Bunnen av bjelkene passer på tøffe gulv på platene. Gapet mellom dem må behandles med tetningsmasse eller fluff med en blanding av leire (eller betong) og sagflis.
  2. På gulvene fra dampbadets side og fra takets side er det en dampbarrierefilm, mens ikke bare strandpromenaden, men også bjelkene selv skal dekkes.
  3. I den resulterende boksen er fylt med leire eller økologisk stabel.
  4. På toppen av det overlappende isolasjonsmaterialet legges ruberoid eller annet vanntett materiale og er festet til bjelkene med en konstruksjonsstifter.
  5. Bord eller kryssfiner legges på vanntett for å danne loftet.
  6. Nedenfor på trekkplater legges lining.

Oppvarming av et podshivny tak med utvidet leire

Hvis du bruker en blanding av leire og sagflis til å isolere taket, er det tilrådelig å sette et lag mineralull over den herdede blandingen eller fylle ut utvidet leire - dette vil forbedre isolasjonsytelsen.

Det er viktig! Den optimale lagtykkelsen på blandingen av leire og sagflis til bruk av badet i den varme sesongen er 50 mm. Hvis du planlegger å bade i det om vinteren, må du lage et isolasjonslag på minst 150 mm.

Termisk isolasjon panel tak

Et slikt takdesign er det vanskeligste for selvproduksjon - du må først lage panelene selv, og løft dem opp og fikse enten på tverrbjelkene eller direkte på den øvre delen av veggene.

Hver av panelene er produsert som følger.

  1. Et vinkelrett lag av brett som er forsiktig montert mellom hverandre, legges på støtteblokkene. Dette laget vil tjene som et tak for et bad.
  2. Til innsiden av det resulterende skjoldet er festede plater som vil tjene som sidepanelet.
  3. Dampbarriere materialet legges på brettene og sidene og festes ved hjelp av en konstruksjonsstifter.
  4. Mineralull eller ecowool er lagt inn i det indre rommet på hvert panel. Du kan også bruke en sement-sagblanding eller utvidet leire, men i dette tilfellet vil panelet være spesielt tungt.
  5. En polyetylenfilm eller takfilt legges på toppen av det termiske isolasjonsmaterialet, med overlappende skjøter med 5-10 cm.
  6. Det øverste laget av brett er lagt, som vil fungere som et gulv for et loft.

Enheten panelet taket i badekaret

De resulterende panelene skal heves og monteres, mens de ikke er overflødige på toppen og bunnen av dem for å legge faste plater som forbinder alle panelene sammen. Leddene mellom dem må også isoleres med strimler av mineralull. Alternativt kan du ta samme blanding av sement og sagflis.

Klar panel tak

Tips! Montering av takpanelene i seg selv, deres løft og installasjon er svært arbeidskrevende. Derfor er det ønskelig å bruke en løfteanordning og ikke arbeide alene eller som et par, men som en hel brigade.

Velg type tak og brukt isolasjonsmateriale bør være basert på budsjett, egen byggevirksomhet, badområde, og hvor ofte det skal brukes.

Med riktig tilslutning til alle anbefalinger og teknologi for isolasjon får du et høykvalitets og holdbart tak som vil holde varmen inne i badekaret og redusere forbruket av brensel for å slå opp og opprettholde varmen i damprommet.

Hvordan lage et tak i dampbadet

Størrelsen på damprommet refererer til et av de minste rommene på badet. Det virker som at konstruksjonen jobber med henne minst. Men det er det ikke. Betingelsene i dampbadet er så "vanskelige" for alle trekonstruksjoner, og det er så mange oppgaver at etterbehandling i et lite damprom tar mye mer tid enn i hvilestuen.

Taket i damprommet med egne hender

Enhver feil i å fullføre taket reduserer ikke bare betraktningen av badeprosedyrer, men kan også forårsake for tidlig reparasjon av hele strukturen. Takene i damprommet kan arkiveres og flate, med og uten skorstein. Hvert alternativ har sine egne egenskaper, vi vil dvele på hver av dem i detalj.

De strengeste kravene til materialer for etterbehandling av dampbadet pålegges på grunn av de spesielle forholdene i rommet.

Tak damp skorstein tak

Tak damp skorstein tak

Skorstenen til en komfyr kan gå både gjennom veggen og gjennom taket. Vi vil vurdere det andre alternativet - uttaket av skorsteinen gjennom taket.

Passasjen av skorsteinen gjennom taket og taket

Vi vil polstere takene med naturlig klaffbrett, mineralull vil bli brukt som varmeisolator. Hydrobeskyttelse vil bli laget med aluminiumsfolie.

Hvordan skjuler du tak i damprommet?

Trinn 1. Kontroller alle romdimensjoner.

Ikke gå glipp av denne scenen, det kan lindre fra mange vanskeligheter som oppstår under den umiddelbare plating.

Sjekk alle romstørrelser

1. Målinger av rommet og måter å eliminere uregelmessigheter på

Først og fremst må du gjøre målinger av diagonaler i dampbadets tak, ideelt sett bør de være like. Hvis du har det galt, er vinklene mellom veggene ikke lik 90 °.

Finn ved hjelp av et stort firkantet problemområde, måle avstanden mellom motstående vegger. Dette vil tillate deg å bestemme størrelse mismatch størrelse og velg et bestemt sted i dampbadet hvor du vil rette opp byggherre feil. Hvis forskjellen i lengden av motstående vegger ikke er mer enn to centimeter, kan problemene elimineres ved å skifte posisjonen til hver foring ved krysset noen få millimeter.

Forskjæringen i forbindelse med spissen / sporet på bare en millimeter vil gjøre det mulig å rette i ti rader en et-centimeter gap.

Fôr. Tornsporforbindelse

En viktig betingelse. Med denne metoden for å eliminere ikke-parallellisering av veggene, må du hele tiden sjekke plasseringen av kledningen for å "ikke overdrive den". Størrelsesjustering vil være nesten umerkelig, denne metoden anses som en god løsning på problemet.

Hvis lengden på veggene varierer mye, må du kutte den siste veggpanelen i en vinkel. Bestem stedet der den siste ujevne foringen skal ligge, det bør være minst merkbar. Det er best å plassere det i plassen bak komfyrens skorstein.

2. Kontroller gulvbjelken

Det andre viktige punktet - kontroller gulvbjelkens stilling. Deres nedre fly skal ligge på en linje. Testen utføres med et tau, strekker det mellom ytre bjelker. Avstanden mellom bjelkene er i de fleste tilfeller ca. 80 centimeter, hvis høyden på to tilstøtende bjelker har et spred på mer enn 5 millimeter - et problem, det må korrigeres.

Gulvbjelker må være strengt på samme nivå.

Det er ingen universell rådgivning, alt avhenger av den spesifikke størrelsen på uoverensstemmelsen, antall "feil" bjelker og deres plasseringer. I noen tilfeller vil det være nødvendig å fugle visse bjelker med et hånd elektrisk plan, til andre bjelker, er det lettere å spikere lameller med riktig tykkelse. Bestem deg selv med hensyn til spesifikke problemer. Men du må justere dem uansett, ikke prøv å spik veggpanelet på slike bjelker, det endelige utseendet på taket vil forstyrre deg veldig mye.

3. Utgang av skorsteinen gjennom takforholdene

Tredje øyeblikk Se på skorsteinens sted, spesielt for tilfeller med murugger og skorsteiner. Minimumsavstanden mellom overflaten av skorsteinen og strålen skal være rundt omkretsen på minst tjue centimeter.

Brenneren gjorde en feil og kunne ikke stå i brannhullet? Det første alternativet for å eliminere feilen - for å tvinge produsenten til å gjenta skorsteinen. Alternativet, for å si det mildt, er ikke det enkleste. Du kan gå den andre veien - flere ganger for å impregnere strålen med spesielle brannvernmidler. Moderne impregneringer er svært effektive, de øker motstanden av tre til spontan forbrenning på grunn av langvarig eksponering for høye temperaturer. Et lag mineralull vil beskytte det mot åpen ild.

4. Forbered veggene

Det fjerde øyeblikket. Hvis dampbadets vegger allerede er kledd, må du fjerne flere lag med fôr. Faktum er at dampsperren (i vårt tilfelle aluminiumsfolie) på taket må være kontinuerlig forbundet med overlappende med veggspjeldets dampsperre, overlappingen er ikke mindre enn 10-15 centimeter, overlappingsstedet må forsegles med et spesielt eller vanlig tape.

Takgassbarrieren må overlappes med folie på veggene.

Vi sjekket og forberedte taket, vi kan fortsette med implementeringen av nye oppgaver.

Trinn 2. Fjerne størrelsen på takdamprom og kjøp av byggematerialer

Dimensjoner er lette å fjerne, med tanke på dataene som er innhentet, kjøpsmateriale. Det eneste notatet er å lagre ca 10% (den nøyaktige figuren avhenger av din erfaring i konstruksjon), alltid med noe arbeid vil det være en viss mengde uproduktivt avfall. Vi har allerede fortalt at det er bedre å lage isolasjon av dampbadets tak med mineralull, et isolasjonslag ≥10 centimeter. Tynnere er ikke verdt å gjøre, den positive effekten vil være diskret. Du kan bruke både rullet og ekstrudert materiale.

For dampbeskyttelse er det mer hensiktsmessig å bruke aluminiumsfolie, til bekledning - paneling av barrbom.

Fôr 15x121x6000 mm tørr (nåle)

Det er mulig å slå klaffbordet på en av to måter: skjult i sporet eller åpent til brettet. For den første metoden er det nødvendig å skaffe negler med en lengde på ≤ 2 cm, for den andre metoden kan galvaniserte eller dekorative negler på 40 ÷ 50 mm brukes.

Spiken er tilstoppet sporet

Vi vil ikke anbefale å ta med veggpanelet på taket på dampbadet som skal spyles, og av hvilken grunn. Det er stor sannsynlighet, særlig blant uerfarne byggere, at en tynn del av sporet vil sprekke under spikingsprosessen. Bredden på takstrålen er bare 50 mm, som ikke tillater å kjøre en negle sammen. Som et resultat - her vil styret forbli ufiksert. Det kan være flere slike problemområder under headlining. Hvis du setter på veggene, er det ikke viktig å redusere antall festeplasser på veggpanelet, og det kan sakte på taket under påvirkning av egen vekt.

Trinn 3. Konstruksjonen av rammen rundt skorsteinen

Byggingen av rammen rundt skorsteinen

For isolasjon brukes fasadeisolering fra mineralull

Rammen er fortrinnsvis laget av samme materialer som takbjelker. Avstanden mellom rammen og skorstenen er ikke mindre enn tjue centimeter. Fjern dimensjonene mellom sperrene, klipp arbeidsstykket i størrelse. Kom ramme kan være negler eller skruer. Selv om lasten på konstruksjonen blir liten, gjør festet sikkert.

Trinn 4. Dampbarriere

Kanskje et av de mest avgjørende stadiene i hovedrommet i dampbadet. La oss starte med riktig valg av materialer dampbarriere. I dag er det mange av dem, prisen mellom dem er annerledes til tider. Men ikke alle er egnet for dampbad. Hvorfor? Fordi for par er det spesielle krav. Tenk på de korte egenskapene som produsenter av dampbarriere materialer tilbyr.

Moderne membranmaterialer

Megaspan D - hydro-damp barriere membran

Membraner er designet for ikke bare å utføre dampbarriere, men også for vanntetting. Membraner er enkeltlag eller flerlag, ensidig eller dobbeltsidig.

De er ganske dyre, har utmerket ytelse, men ikke for dampbadet. Faktum er at disse materialene beholder dampmolekyler, men de gir luft gjennom uten problemer. For innretning av boliger kan denne eiendommen betraktes som positiv - ventilasjon opprettholdes etc. I dampbadet er motsatt sant, det er ikke behov for ventilasjon, volumet trenger maksimal tetthet. Faktum er at varmetap på grunn av konvensjonen av varm luft utgjør 30% av alle tap. Spørsmålet er hvorfor for pengene dine forverrer ytelsen til varmebesparende dampbad?

For badet må du bruke helt ugjennomtrengelige materialer, det beste valget er aluminiumsfolie. Det er forseglet for luft og damp, varmetap oppstår bare på grunn av infrarød stråling, som er ti ganger mindre enn på grunn av luftkonvensjon.

Hva skal jeg gjøre med lufting? Damprom er ventilert med spesielle ventilasjonsåpninger eller vinduer. Har du ikke dem i badet ditt? Ikke et problem. Etter å ha tatt vannprosedyrer, åpne porten til badeovnen - luften vil bli ventilert gjennom ovnen og skorsteinen. Er fyrkassen ikke i damprommet? Og dette er ikke et problem. Dusj - åpne døren til damprommet, la rommet være ventilert.

Åpne porten for å lufte

Et annet viktig poeng. Det er viktig at dampsperren også beskytter takstøtene. Ofte gjør de det annerledes - de legger det på toppen av bjelkene etter takklapbordet.

Dampbarriere må beskytte takbjelker.

Noen ord skal si om ventilasjonsgapet mellom dampbarrieren og folien. Det er anbefalinger over folien til bjelkene for å fikse tynne lameller 2 ÷ 3 cm tykk og fikse fôrene til dem. Et lite mellomrom mellom klaffbrettet og folien vil gi ventilasjon av tømmer fra dampkondensat. Vi anbefaler ikke å gjøre dette av flere grunner.

  1. Først, hva slags effektiv ventilasjon kan vi snakke om om hele taket av taket er sydd med en sokkel? Det er ingen åpning for "innløp", og heller ikke en åpning for "luft".
  2. For det andre danner dampkondensat ved de såkalte duggpunktene. Den høye temperaturen på dampbadets tak har et duggpunkt i isolasjonens tykkelse, noe som betyr at selv teoretisk kondens på folien er svært problematisk.
  3. For det tredje, under leggingen av det varmeisolerende laget på folien, vil det bli lastet og uten vekt på panelet vil det rive. Alle dampbarriere innsats vil bli redusert til null.

Gapet mellom klaffbrettet og folien

Vi insisterer ikke på ubetinget oppfyllelse av vårt råd, vi gir deg bare en grunn til å tenke og bevisst ta den endelige avgjørelsen.

Og den siste. Ikke glem å gå rundt omkretsen av dampbadets tak minst 20 ÷ 30 cm folie for å koble til dampbarriereveggene. Folie trekk på bunnen av takbjelker, fest dem til stifteenheten. Husk at hun er fornøyd, enkelt bryter, jobber nøye. Ikke overlappe minst 15 centimeter, overlapningsstedet må være forseglet med vanlig eller monteringstape.

Trinn 5. Start headliner av badstuen clapboard

Begynn headliner tak clapboard clapboard

Hvis dampbadet har samme avstand mellom motstående vegger langs hele lengden på rommet, kan du umiddelbart forberede hele foringen. Lengden på platene anbefales å gjøre 1 ÷ 2 cm mindre enn takets bredde. Hvis det er problemer med størrelsen - klipp hvert stykke separat. All tid til å bruke båndet er valgfritt. La ett bord være en mal, og lengden på resten kan estimeres med øye og legge til eller trekke et par centimeter. Gapet mellom veggene og taket blir lukket med en sokkel.

Vi har allerede nevnt litt om flere måter å korrigere feilene til byggherrer, vi fortalte hvordan det er mulig nesten umerkelig ved å forbinde spissen / sporet for å trimme taket. Nå må du gjøre noen mer spesifikke tips om dette emnet.

  1. For bekledning velger du Eurowall profilveggpanel.

Hva er forskjellen med vår tradisjonelle? For det første, fra baksiden har foringen fresst riller - den naturlige ventilasjonen av materialet er forbedret. For det andre økte dybden av sporet og lengden av spissen med om lag tre millimeter. Dette eliminerer utseendet av sprekker under sterk tørking av materialet og forenkler forenklet prosessen med å dekke. I vårt tilfelle er begge forskjellene "veldig nyttige". Og ventilasjonen mellom dampspjeldet skyldes tilstedeværelsen av sporet, og det er mye lettere å justere takets dimensjoner med skjøten på grunn av den økte spissen / sporetilkoblingen.

Ordning - Foring med spor

Trinn 6. Etterbehandling av skorsteinen

Enheten skorstein komfyr varmeapparat

Som du husker, må avstanden mellom skorsteinen til en komfyr av murstein eller metall og rammen være ≥ 20 cm på alle sider. Endene på veggpanelet er naglet til rammen, henholdsvis mellom takbekledning og vegg av skorsteinen vil være av samme avstand, og den må være stengt. I de fleste tilfeller brukes plater til disse formålene. Du kan ta svart, galvanisert eller legert rustfritt stål, arktykkelse opp til 0,5 mm. Etter vår mening er det beste alternativet galvanisert ark, men selv her er den endelige avgjørelsen bare avhengig av eierens ønsker.

Hvordan kutte plater?

  1. Dimensjonene av arket rundt omkretsen bør overskride dimensjonene til hullet rundt skorsteinen med minst fem centimeter.

Video - Takknute DIY

Legg et tynt lag mineralull mellom arket og hodestøtningen for å forsegle skjøten. Svart jern kan trygt male enhver maling, skorstenen vil aldri varme opp til en slik temperatur at malingen blir mørkere. Det er selvsagt at før du maler overflaten på platen, må den rengjøres grundig med rust, og malingen må være motstandsdyktig mot høy luftfuktighet.

Enhetsboks tak-pass-enhet

Montering av tak-gjennom-enheten

Avslutt skorsteinen gjennom taket

Ved dette arbeidet inne i dampbadet er ferdig, må du klatre opp på loftet.

Oppvarmer takdampene

Vi har allerede stoppet på mineralull, lagtykkelsen er minst 10 centimeter. Men du kan bruke skumisolasjon, spesielt siden materialet ikke er redd for fuktighet. Når det gjelder "miljøvennlighet", så for et bad, betyr ikke denne indikatoren noe. Alle dampene fordampes gjennom taket, og interiøret er pålitelig beskyttet med en impermeabel folie. Den eneste ulempen med skum til badekaret - det er elsket av gnagere. Ingen har noensinne klart å forvise alle gnagere fra badehuset.

Hvis du bruker mineralullrull, så kutt det skal være 10 centimeter bredere enn størrelsen på nisje mellom gulvbjelker.

Oppvarmer takdampene

For presset bomullsull er det nok å øke størrelsen med 1 ÷ 2 centimeter, noe som gjør det mulig å eliminere hullene helt. Isolasjon lagt - da er det alt avhengig av hvilket formål loftet skal brukes til. Hvis bare for oppbevaring av badredskaper og bretter - legg undergulvet i det minste med ubearbeidede brett, selv med stykker kryssfinerplater. Hvis det er planlagt å retoolte loftet til de brukte, må du betale mye mer oppmerksomhet til takets isolasjon.

Mineralull skal beskyttes mot sannsynligheten for fukting gjennom gulvet med pålitelig vanntett beskyttelse.

Mine beskyttelse på loftet

Det legges umiddelbart finérgulv med en minimums tykkelse på 35 mm eller første grov gulv av alle tilgjengelige materialer, og deretter mykt gulv eller laminat.

Leger finérte brett

Video - Tak i damprommet

Flytende dampkamertak

Tradisjonell gammel versjon av taket på damprommet. Gulvtak kan være av to typer: gulv som ligger på veggene til et tømmerhus eller gulv som ligger på bjelkene. La oss starte med første visning.

Flytende tak på tømmervegger

Flytende tak på tømmervegger

Laget av tykke plater (tykkelse innen 50 mm) eller finert (tykkelse ikke mindre enn 40 mm). Spenningen av brettene kan ikke overstige 2,5 meter. Slike tak er kun brukt i små damprom, loftet kan ikke betjene. En annen begrensning for slike damptak er mangelen på en skorstein. Plater er bare på motsatte vegger, det er umulig å kutte dem for å ordne utgangen av skorsteinen.

I tillegg til disse problemene krever leggingen av tak på veggene i tømmerhuset store fysiske kostnader. I kronen til tømmerhuset må du kutte eller kutte ned siden for brett.

Ordningen med å kutte sporet for å legge takplater

For å gjøre dette må loggene installeres og fjernes flere ganger fra loggen for å ta dimensjoner og klargjøre støtteplattformer. Kort sagt, klassiske taklofter er sjelden brukt, de har flere ulemper enn fordeler.

Under gulvet på brettet bør være tett med hverandre, er tilstedeværelsen av hull ikke tillatt.

Det er mulig å varme et dampbadtak med noe materiale: fra halm eller sagflis med leire til leire eller mineralull.

Varmeisolasjon på loftet

For claydite må du lage et lite formverk av brett om 15 centimeter høyt, ellers vil du ikke kunne fylle et lag av ønsket høyde. Dampbarriere legger på taket direkte på brettene, som en dampbarriere, kan du bruke billig plastfolie eller aluminiumsfolie. Hvis du brukte tykke brett til taket, kan du i tillegg ikke isolere dampspærren ovenfra. Steamrommet har en liten størrelse (begrenset av gulvmetoden), slikt rom vil ikke ha tid til å kjøle seg ned under oppholdet i damprommet.

Gulv tak bjelker

Gulv tak bjelker

Den andre metoden for å bygge takloft er på takbjelker. Allerede mer universell, størrelsene på svette rom har ingen begrensninger. Taket legges på toppen av bjelkene, gulvene kan gjøres med vanlige bjelker eller clapboard. Gulvene er laget i henhold til teknologien beskrevet i denne artikkelen i forrige avsnitt. Den samme metoden brukes til å omgå skorsteinen, avstanden mellom den og de nærmeste trekonstruksjonene skal være minst 20 cm.

Oppvarming kan gjøres på samme måte som en flat tak rundt kronekronen. Men vi vil ikke anbefale å gå på en slik forenklet måte, men å lage en ekte gulv. Selv om det for øyeblikket ikke er planlagt å bruke loftsrommet, er det tilrådelig å gjøre alt mulig forberedende arbeid på dampbadets isolasjonsstadium, til slutt vil alt være mye billigere enn å gjøre det i "jerks".

  1. Dekk taket med dampspærre. Over hele dampbadet kan du bruke billig plastfolie, og bare i nærheten av skorsteinen må du bruke aluminiumsfolie av aluminium.
  2. Like over takbjelker, installer gulvlogger. Det er mulig for dem å ta planker på 40 × 100 mm. Fest dem til bjelkene med metallhjørner og skruer. Avstanden mellom bjelkene er ca. 80 centimeter, den samme avstanden vil være mellom lagene. Dette betyr at gulvplankens tykkelse må være minst 30 mm.

Eksempel på vanntetting og installert logger

Det er alt du kan forlate. Etterbehandling av gulvene over badene vil bli gjort etter at du har bestemt deg for bruk av loftet.

Prosessen med å isolere taket i badekaret

Ethvert bad trenger høykvalitets isolasjon av taket, siden varm luft lett etterlater rommet hvis det ikke er noen hindringer foran den. Heldigvis, i dag i butikkene finner du en rekke isolasjon til forskjellige priser - å velge det beste alternativet er ikke vanskelig.

I dag vil vi se nærmere på prosessen med å varme taket i badekaret.

Spesielle funksjoner

Ikke bare boligbygg, men også bad trenger god isolasjon. Hvis vi forsømmer installasjonen av varmeisolerende materiale, vil det ikke opprettholdes en behagelig temperatur i en slik konstruksjon. Varm luft, så nødvendig i forhold til badet, vil ganske enkelt forlate rommet. Imidlertid er problemet med å forlate varm luft ikke den viktigste. Også uten isolasjon på taket i badet vil akkumulere katastrofalt kondensat. På grunn av ham kommer ubehagelige dråper på folk fra oven, noe som kan være veldig irriterende.

Fuktighet som går sammen med varme vil påvirke taket negativt. Under påvirkning av slike eksterne faktorer risikerer strukturene å rotere og deformere. Ytterligere reparasjon av badet krever fritid og penger.

I dag har markedet et stort antall produsenter som produserer høykvalitets isolasjonsmaterialer. Takket være dette vil alle forbrukerne kunne velge egnede isolasjonsmaterialer.

Oppvarming av taket i badekaret er ganske mulig å gjøre det selv. Du trenger ikke å være en erfaren mester eller ha en passende utdanning. Det viktigste i dette tilfellet er å følge instruksjonene strengt og bruk kun materialer av høy kvalitet.

For å isolere taket i badekaret må du bruke materialer som har følgende viktige egenskaper:

  • de må være brannsikre og ikke flammesikre;
  • isolasjon må være miljøvennlig og helt trygg for menneskers helse;
  • Materialet må være motstandsdyktig mot fuktighet og fuktighet, som er uunngåelig i badet.

Heldigvis er det i moderne butikkene ganske enkelt å finne materialer som oppfyller alle de oppførte kravene. I badet kan være tilstede tak med loftet eller uten det. I begge tilfeller vil strukturen trenge pålitelig isolasjon. Den eneste forskjellen er at i mangel av et loftrom, vil du ikke ha så mange måter å installere termisk isolasjonsmateriale på.

Det er også verdt å vurdere en annen viktig funksjon - hvis badet ditt er bygget av tre, vil det bokstavelig talt trenge den perfekte værvarslingen av taket. Å gjøre feil i et slikt tilfelle er katastrofalt. Dette kan føre til rotting og deformering av gulvkonstruksjoner.

Selvfølgelig kan du fluffe treet med spesielle fuktsikkerte og anti-soppimpregneringer for å forlenge materialets levetid og sikre seg i tilfelle feil installasjon av isolasjon. Disse verktøyene er imidlertid ikke allmektige. Selv om du legger dem på takkonstruksjonene, vil de bryte ned under den konstante effekten av damp og badet må repareres.

Eksperter sier at hvis du overholder all teknologi for installasjon av varmeisolasjonsmaterialer, kan du unngå alvorlige feil. Det viktigste er ikke å forsømme noen av de nødvendige stadiene av arbeidet. I dette tilfellet vil resultatet ikke skuffe deg.

Materialvalgskriterier

Passende isolasjon for et russisk bad bør velges i henhold til følgende viktige kriterier:

  • Muligheten for å kombinere med andre byggematerialer. Varmeisolerende belegg bør kombineres med andre materialer uten å påvirke deres spesielle egenskaper.
  • Motstand mot akkumulering av kondensat. Det varmeisolerende materialet må under ingen omstendigheter samle overflødig fuktighet i sin struktur - dette vil nødvendigvis ha en negativ innvirkning på takets konstruksjon, spesielt hvis den er laget av tre.
  • Minimum fuktighet absorpsjon. Velge isolasjon, vær oppmerksom på at den har den minste verdien av vannabsorpsjon
  • Sertifikater for kvalitet og sikkerhet. Når du kjøper en varmeapparat for et kaldt tak i et bad, må du kreve fra selgeren alle nødvendige kvalitetssertifikater. Materialet må oppfylle kravene til hygien og brann.

Hvis det materialet du velger for termisk isolasjon av et bad, passer alle de oppførte kriteriene, vil det ikke bare være varmt og koselig, men også trygt i dampbadet og på omkledningsrommet.

materialer

Til dags dato er markedet fylt med isolerende materialer. De er laget av forskjellige råvarer og har sine egne karakteristiske egenskaper. La oss ta en nærmere titt på de mest populære og ettertraktede ovner som er etterspurt av de fleste villaeiere.

Mineralull

Ofte velger folk den gode gamle mineralullen som et varmeapparat for bad. Til tross for at det er mange gode alternativer til dette materialet på markedet, fortsetter mange brukere å kjøpe den.

Denne isolasjonen selges i ruller, plater og sylindre. For isolasjon av tak og tak, er rullestoffer eller plater oftest valgt. De passer lett og raskt. Minvatoy i sylinder er vanligvis isolert rørbase.

La oss bli kjent med de viktigste fordelene med mineralull, som gjør det populært:

  • Dette materialet er preget av høye termiske isolasjon, noe som er spesielt viktig for et bad. Den kan installeres i nesten alle forhold. Det skal imidlertid huskes på at andre isolatorer vil bli påkrevet når du installerer det.
  • Mineralull er et vanntett materiale. Høy kvalitet glass og basalt bomullsull bidrar til overføring av damp og absorberer ikke overflødig fuktighet. På grunn av denne kvaliteten kan mineralull sikkert brukes til å beskytte strukturer mot fuktighet.
  • Mineralull har god luftutveksling. Denne isolasjonen vil fremme luftcirkulasjon. Basen vil "puste" og vil vare mye lenger.
  • Også dette varmeisolerende materialet har ganske gode lydisolerende egenskaper. Å være i badekaret, isolert med et slikt belegg, vil ikke bli distrahert av fremmede lyder som kommer fra gaten.
  • Minvat er ikke redd for aggressive kjemikalier. Det er ikke ødelagt av virkningen av syrer og alkalier.
  • Minvat er et brannbestandig materiale som er veldig viktig for et bad. Videre, i kontakt med brann, gir denne varmeapparatet ikke akutt røyk.
  • Lignende materialer er forskjellig i lang levetid. Høyverdig mineralull kan vare fra 25 til 50 år.
  • Mange forbrukere velger mineralull, da det er miljøsikkert.

Dette materialet har imidlertid noen ulemper:

  • Kvaliteten på mineralull er betydelig påvirket dersom det absorberer for mye vann. Under påvirkning av en slik faktor kan dette materialet ikke virke like effektivt.
  • En annen ulempe med mineralull anses å være et ganske høyt nivå av støvdannelse. I denne isolasjonen er det svært skjøre fibre, og fragmentene er skarpe og tynne. Hvis de kommer på huden, forårsaker de alvorlige kløe og irritasjon. Det er mulig å arbeide med en slik isolasjon bare i spesielle beskyttelsesklær og briller.

Det finnes flere typer mineralull:

  • stein (eller basalt);
  • slagg;
  • glassull.

Mer rimelig er budsjettet glassull. Den har en spesiell fibrøs struktur og en gulaktig tinge. Slike materialer er laget av cullet, borax, sand, brus, kalkstein og dolomitt.

Glassull har gode termiske egenskaper. I tillegg overfører det sømløst sterke vibrasjoner. Når komprimert glassull reduserer volumet med nesten 6 ganger. Glassull er den mykeste typen isolasjon av alle underarter av mineralull.

Det anbefales å legge bare på de basene som ikke vil bli utsatt for alvorlige belastninger.

Ikke så lenge siden oppstod glassull i plater på markedet, som ofte brukes til å isolere fasadfundament. Slike materialer er mer holdbare og pålitelige. Imidlertid bør man huske på at glassull ikke bare er den mykeste, men også den mest stikkende isoleringen. Det er nødvendig å jobbe med det veldig nøye. For å gjøre dette må du bruke spesielle verneklær.

Basaltull er veldig populær blant håndverkere, da den er holdbar og holder sin form.

Den tilsvarende varmeapparatet kan gjøres fra:

Komponenter som dolomitt og kalkstein er også tilsatt disse komponentene.

Stenull er bra fordi den tåler alvorlig mekanisk stress. I tillegg brenner eller absorberer dette materialet ikke fuktighet, noe som er avgjørende for badet.

Ofte basaltull er laget med et spesielt underlag av folie eller glassfiber. For å gjøre materialet mer holdbart og pålitelig, er det i tillegg sydd med spesielle glass tråder. I stedet bruker de noen ganger ledning.

Dette materialet brukes litt mindre enn de andre, da det absorberer fuktighet. Av denne grunn er det bedre å ikke bruke slaggull til oppvarming av badstuet - det vil raskt mislykkes og kreve utskifting. I tillegg er dette materialet ikke konstruert for noen belastning.

Ecowool

Ecowool er en annen populær isolasjon som er valgt av mange håndverkere.

Dette materialet er laget av følgende råmaterialer:

  • Rester fra produksjon av bølgepapp emballasje;
  • defekte produkter som vises i prosessen med å utstede trykte publikasjoner;
  • produksjonsavfallspappeprodukter.

Dette vanlige materialet har følgende fordeler:

  • Det preges av et høyt nivå av lydisolasjon. På grunn av denne kvaliteten brukes økologi ofte i opptaksstudier og stadioner.
  • Dette materialet er økonomisk. For å isolere taket i badekaret trenger du litt økoull.
  • Som en del av denne isolasjonen er det ingen giftige og giftige komponenter.
  • Ecowool blåser sømløst inn i alle problemområder.
  • Dette materialet er sømløst, derfor er dets termiske egenskaper bare styrket fra dette.
  • Ecowool er billig.

Og nå skal vi vurdere hvilke ulemper vi har med ecowool:

  • Over tid reduseres den varmeisolerende egenskapen til økologisk, spesielt hvis den ligger i et rom med høyt fuktighetsinnhold.
  • For å installere ecowool må du bruke spesielt dyrt utstyr, som som regel kun profesjonelle lag har.
  • Uavhengig installasjon av ecowool vil ikke være mulig, ikke bare på grunn av kravene til utstyr, men også på grunn av arbeidets kompleksitet og spesifisitet. Deres gjennomføring bør overlates til fagfolk.
  • Fra ecowool er det mye støv i installasjonsprosessen. Hvis du bruker et vått installasjonsalternativ, vil det tørke i lang tid.
  • Ecowool kan ikke skryte av et tilstrekkelig nivå av stivhet.

Under ingen omstendigheter kan denne varmeapparatet installeres på steder nær åpne forbrenningskilder. Å være nær flammen, begynner økologisk å fester.

Penoplex

Penoplex anses å være materialet til en ny generasjon, til tross for at den ble oppfunnet for 70 år siden.

Dens viktigste fordeler er:

  • høye hydrofobe egenskaper;
  • lav vekt, noe som gjør det billig å transportere og enkelt å installere;
  • gode styrkeegenskaper;
  • sammensetning med anti-korrosjonskomponenter;
  • evnen til å installere penoplex i nesten alle forhold
  • forårsaker ikke allergier
  • tiltrekker ikke insekter og gnagere.

Selvfølgelig har Penplex, som de andre varmeovnerne sine egne svakheter, som inkluderer:

  • følsomhet for brenning;
  • frykt for kontakt med løsningsmidler (når de samhandler med dem, oppløses penopleks);
  • høy pris.

Inne i strukturen av denne isolasjonen er det skum og luft. På grunn av denne funksjonen er dette materialet ikke utsatt for korrosjon, ødeleggelse fra tid til annen og er ikke redd for samspill med fuktighet.

Utvidet leire

Utvidet leire - et materiale av naturlig opprinnelse, så det er miljøvennlig. Dette er imidlertid ikke det eneste pluss av denne varmeren:

  • Utvidet leire er billig - alle har råd til det.
  • En slik isolasjon vil vare i mange år og vil ikke forårsake noen problemer.
  • Utvidet leire avgir ikke giftige og farlige stoffer.
  • Dette materialet har høye varmeisolasjonsegenskaper.
  • Utvidet leire - varmebestandig materiale. Han er ikke redd for ild og smelter ikke ved høye temperaturer.
  • Denne isolasjonen har lav vekt, og utøver ikke belastninger på basen.
  • Ikke redd for skadedyr.
  • Universal applikasjon.

Det bør tas i betraktning at arbeid med slikt materiale ikke er for lett. Når du legger ut utvidet leire for å isolere taket i badekaret, er det svært viktig å gi basen ekstra damp og vanntett.

leire

Taket i badekaret kan isoleres med leire. Men ikke tro at denne prosessen blir veldig enkel og tilgjengelig. I ren form anbefales dette materialet ikke å bli lagt.

Det har lenge vært kombinert med:

  • sagflis;
  • bakken halm;
  • trebark;
  • sand;
  • utvidet leire.

Leire er oftest kombinert med halm, sagflis og sand. Det anbefales at du bare bruker claydite hvis du legger leireblandingen i lag.

sagflis

Hvis du bestemmer deg for å isolere taket i badekaret med sagflis, bør du ta hensyn til at slikt materiale er mest brannfarlig. I dette tilfellet hjelper ikke flammehemmeren. I tillegg er sagflis ganske skitten, og i tilfelle et utkast sprer de seg gradvis gjennom badekaret.

Dette materialet er imidlertid miljøvennlig og helt trygt for menneskers helse. Det forårsaker ikke allergier og andre lignende reaksjoner. Oftest savsmuld for isolasjon kombinert med leire eller sement. Noen ganger er sagflis ovenfra dekket av jord.

Internt og eksternt arbeid

Termisk isolasjon av badet er tillatt å produsere både inne og ute. Det andre installasjonsalternativet bør løses hvis det ikke er noen loft i bygningen. Det er best å bruke isolasjon i form av gulv. Podshivny samme design gjør taket mer pålitelig og sterk.

I dette tilfellet er platene festet til bjelkene fra innsiden av rommet, samt fra loftet. I dette tilfellet må flerlags isolasjonsmateriale legges mellom gulvbeleggene. Hvis du har et godt to-etasjers bad (loftet), begynner leggingen av flerlagsisolasjon fra bunnen etasje.

Først monteres en dampisolator, etterfulgt av en varmeapparat, vanntett materiale og et gulvbelegg i andre etasje.

Oppvarmingsordning

For å kunne bestemme taktikken for å gjennomføre termiske isolasjonsarbeider, er det nødvendig å finne ut om takbunnen selv er en hemmed eller flat. I tilfelle en hemming base, er et stykke syt på de installerte støttestrålene (nederst). I dette tilfellet er stengene fra innsiden stengt og ligger kun på loftet.

Hvis den overlappende metoden er flat, er brettet festet på toppen av stolpene. Dermed er på loftet gulv opprettet. Barene selv forblir på dampbadets territorium.

Hvis det er termisk isolasjon fra innsiden av det smidde taket, vil arbeidsplanen være som følger:

  • Først på gulvplankene må du fikse en vanntettfilm med perforeringer som kan passere damp;
  • Videre dannes en ramme / dreiebenk av trebjelker, idet man tar hensyn til tonehøyde for isolasjonsmatter;
  • neste i installasjonen bør være isolasjon (den skal legges ut mellom stolpene);
  • Dette blir etterfulgt av et vanntett materiale, men i badet anbefales det å bruke ikke folie, men folie klut;
  • Videre, ifølge ordningen, er det en rake som må syes over stolpene.

Hvis vi snakker om takets isolasjon i taket, så vil materialets layout bli som følger:

  • Først på brettene, som ligger på siden av loftsbunken
  • så er isolasjonen plassert på den (hvis den er mineralull, da skal lagtykkelsen være ca. 200-250 mm;
  • Deretter kommer en dampbarriere;
  • på slutten er gulvet på loftet dekket med brett.

Hvordan varme?

Når du har studert skjemaet med isolasjon og konstruksjonen av taket, kan du gå direkte til sin etterbehandling med mineralull, peneleks, leire eller annet materiale. Slik at resultatet ikke skuffet deg, og badet ble varmt og behagelig, må du følge trinnvise instruksjonene når du installerer varmeren. For en start er det verdt å vurdere i detalj veilederen til isolasjon av gulvtaket.

Etterbehandling av et slikt rammeverk utføres fra utsiden.

Arter av arbeid:

  • Først må du legge paroizoliruyuschy materiale på gulvet. Den kan festes med en konstruksjonsstifter eller negler.
  • På toppen av dampbarrierefilmen må du sette isolasjonen selv. Hvis du bruker massemateriale, for eksempel utvidet leire eller sagflis med leire, bør en side spikres rundt omkretsens omkrets, noe som forhindrer at det isolerer seg.
  • Den resulterende "kaken", bestående av flere lag, må lukkes vanntettmaterialet.
  • Som regel presses isolasjon mot brettene, som ble lagt i 40-50 cm trinn.

Nå er det nødvendig å vurdere hvordan å varme taket hem:

  • Først på bjelkene i taket, er en dampsperre spikret. Det anbefales å bruke lerret hvor en av sidene er folie. Dampbarrieren skal installeres med en liten overlapping på 10 cm (en lignende tilnærming bør gjøres på veggene).
  • Ved siden av bjelkene må du spikge veggpanelet eller kantene. Disse materialene bør forhåndsbehandles med antiseptiske midler slik at de ikke roter.

For å gjøre taket mer robust og pålitelig, anbefales det å bruke tunge-og-sporet tømmer, som har et spor og en kam.