Montering av gips beacons i taket

Montering av gips beacons i taket

Montering av gips beacons i taket

Det er nødvendig å montere gipsbeacons i taket for presis overflatejustering. Med hjelpen kan du justere tykkelsen på det påførte laget. Dette er svært nødvendig, spesielt når det er ferdig på store områder, da takplastring refererer til "våte" og ganske arbeidskrevende prosesser, og kostnaden for materialer og verk er ikke billig. I tillegg øker hver ekstra 0,5-1,0 cm tykkelse på det påførte lag betydelig forbruk av løsningen. Derfor, ved å bruke beacons for plastering taket, kan du spare mye på romreparasjoner.

I tillegg til å spare på materialer, tillater beacons å akselerere plastering arbeid. Ved påføring av mørtel i taket, er det ikke nødvendig å overvåke lagtykkelsen, siden det (nivå) allerede er satt til bakene. Det forblir bare å forsiktig nivåe blandingen på overflaten av regelen.

Dermed vil bruken av gipsbeacons når du tømmer taket gi følgende fordeler:

sparer på materialer: reduserer gipsforbruket på grunn av nøyaktige

bestem tykkelsen på laget.

flathet av takflaten.

øke hastigheten på plastering. Det vil nok ta lengre tid å legge og nivåe fyrene, men alt dette kompenseres av overflatenes kvalitet.

Det viktigste når du installerer gipsbrønner er å stille dem nøyaktig på ett nivå. Dette arbeidet er ikke så vanskelig, alle har makt til å gjøre det med egne hender. Og hvordan å gjøre alt bedre, vi vil se på denne artikkelen. I mellomtiden bør du gjøre deg kjent med de vanligste typene gipsvarmer, og velg det som passer best for rommet ditt.

Typer av beacons for gipsloft

Fyr er referansemateriale festet til overflaten på en slik måte at deres topper danner et enkelt flatt plan. De kan være laget av ulike materialer. Det finnes flere typer gips beacons, og hver av dem har sine fordeler og ulemper.

1. Gipsperforerte profiler.

Den vanligste typen fyrtårn. De er perforerte T-formede profiler laget av metall. De har følgende dimensjoner: lengde 3 m, høyde 6-10 mm.

De er veldig praktiske når du bruker gips i taket med en tykkelse på opptil 10 mm. Hvis det er nødvendig å lage et tykkere lag, så under beacons er det nødvendig å først sette løsningen, og deretter sette materialet på den, og danner ønsket høyde.

Fordeler: Enkel drift, hastighet og kompleksitet (med en lagtykkelse på opptil 10 mm), kan gjenbrukes.

Cons: pris (i forhold til andre typer fyrtårn), med tykke lag, hastigheten på å plassere beacons på ett nivå og brukervennligheten minker.

2. Tre barer.

Mindre vanlig, men ganske god måte å justere taket i ett plan. Representerer vanlige treverk. De kan ha nesten hvilken som helst lengde og høyde.

Det skal bemerkes at trevirke er et materiale som absorberer fuktighet godt, så før de installeres som beacons må de være godt kurert i vann, ellers vil stengene deformere og endre størrelsen når de påføres på takgipset. Som et resultat vil det eksponerte nivået gå tapt, og overflaten vil vise seg å være ikke helt flat.

Fordeler: pris, innstilling av høyde, enkel å installere, gjenbrukbar.

Cons: kompleksiteten og hastigheten (når det gjelder forberedende arbeid).

3. Beacons av gips.

Dette alternativet er den mest tidkrevende, og er å skape en stribe landemerker med den nødvendige høyde, laget av gipsmørtel, som senere brukes til å fullføre overflaten helt. For dannelsen av denne typen beacons er det også nødvendig med ytterligere tid til den påførte blanding setter.

Men bruken av denne metoden har en betydelig fordel i forhold til andre: etter ferdigstillelse av plastering arbeid, er slike beacons ikke fjernet fra overflaten, og derfor er det ikke nødvendig å forsegle furrows. Mens bruken av alle andre beacons involverer implementeringen av disse operasjonene.

Fordeler: pris (beacons er dannet av materialet i laget selv - gips), evnen til å skape et nivå av hvilken som helst høyde.

Ulemper: Kompleksiteten til justering av beacons i ett plan, arbeidets fart.

Uansett hvilken type fyr du velger, begynner installasjonsarbeidet med å markere overflaten av taket. Unntaket er treblokker - de må gjennomføre en rekke forberedende arbeid.

Teknisk installasjon gips beacons i taket

1. Forberedende arbeid.

For ikke å miste et jevnt nivå av synlige beacons av tre barer under plastering overflaten, bør de være gjennomvåt i vann. I løpet av denne tiden absorberer treet helt fuktighet, og når de påføres dem, vil beaconens størrelse forbli uendret. I mellomtiden er de gjennomvåt, du kan gå videre til neste trinn.

2. Merking av overflaten.

Fra nøyaktigheten av å plassere beacons i ett plan avhenger av jevnheten i den fremtidige pussede overflaten. Derfor er det først nødvendig å bestemme nivået som fyrene må formes med sine topper. Tykkelsen på gipslagsapplikasjonen vil avhenge av størrelsen.

Til å begynne med er det laveste punktet på takflaten bestemt. Dette kan gjøres ved hjelp av vann- eller lasernivå. Det funnet punktet (nivået) må overføres nøyaktig til en av veggene i rommet. Avreise fra dette merket ned et sted 5-10 mm, vi får det nivået som alle beacons for gips skal settes på. Dette kalles også taknivået null. Når du forsterker overflaten med et gipsrutenett, anbefales det å lage en annen innrykk med en størrelse på 5 mm, og å telle fra det.

Deretter, bevæpnet med en lang linjal og et boblingsnivå, er det nødvendig å overføre nullnivåmerket til den motsatte veggen av rommet. Selv om det er mye mer hensiktsmessig å tegne en flat, solid linje langs alle veggene, danner en lukket sløyfe. Dette vil være et referansepunkt for å plassere beacons.

Etter at du må markere overflaten av taket under installasjonen av gips beacons. Disse skal være rett parallelle linjer som ligger mellom hverandre i intervallet som er lik lengden på regelen som brukes til utjevning, minus 15-20 cm. Som regel er installasjonstrinnet av beacons for takgips 130-135 cm. Avstanden fra veggene til nærmeste marklinje anbefales å gjøre i mengden 20-30 cm.

På slutten er det nødvendig å stramme flere rader wire eller tau i takets underkant. De vil tjene som retningslinjer for å justere høyden på de monterte fyrene slik at de danner et enkelt flatt plan. Slike rader er installert ved taknivånivået som ble funnet tidligere (for dette var det nødvendig med en linjekontur) og festet til veggene med skruer eller duggerspiker. De skal plasseres i vinkelrett retning i forhold til linjene som angir festepunktene til bakene.

Etter å ha gjort alle de ovennevnte operasjonene, får vi en markert overflate, klar for montering av gipsbrønner. Forresten, arbeidet med merking av taket kan fullstendig automatiseres ved hjelp av vårt program for innredning. og dermed spare tid. I tillegg gir Finishing Calculator en nøyaktig beregning av mengden av alle nødvendige materialer og komponenter.

3. Installere bakker på taket.

Etterfølgende arbeid vil avhenge av hvilken type gips beacon du har valgt. Men alle av dem vil hovedsakelig bli redusert til å legge materialet på takets tak, tilpasse dem med referanselinjer og kontrollere horisontal posisjon av nivået de danner.

3.1. Montering av perforerte gipsbrønner.

Først må du forberede en liten mengde av gipsoppløsningen, som senere vil bli nivellert hele taket. Deretter må du påføre overflaten på overflaten i små områder (i form av "kaker") langs merkelinjene under festepunktene på bakene. Mix pitch - 30 cm.

Ta deretter et fyrtårn og fest det til taket, og skyv det inn i løsningen til nivået av strukte rader med landemerker av filamenter eller ledninger. Etter det anbefales det å sjekke den horisontale posisjonen av plasseringen i ett plan ved hjelp av et boblenivå. Dette gjøres best i et tidlig stadium, det vil si til gipsblandingen ennå ikke har grep.

Hvis det oppdages uregelmessigheter, bør de rettes omgående. Avhengig av typen avvik (høyere eller lavere enn det planlagte nivået), blir fyret enten presset enda mer inn i løsningen, eller mer blanding er plassert under den.

3.2. Montering av trebjelker.

Denne metoden for installasjon er praktisk talt ikke forskjellig fra installasjonen av perforerte gipsbrønner. Det eneste som er verdt å merke seg er at ved å sette alle stolpene på ett nivå, er det avgjørende å kontrollere jevnhet, både umiddelbart etter installasjon og før direkte pussing av taket. Dette skyldes treets egenskaper for å absorbere ytterligere fuktighet i rommet. Derfor er en slik test tydeligvis ikke overflødig, særlig siden det er gjort veldig enkelt.

Alle identifiserte avvik er eliminert med samme metoder som i punkt 3.1.

3.3. Å lage beacons fra gips.

Denne versjonen av installasjonen og justering av beacons på ett nivå begynner også med æltning av gipsblanding, men i et større volum. Dette skyldes det faktum at det vil være nødvendig å danne kontinuerlige rader mørtel på takets overflate, og ikke å bruke individuelle "flate kaker".

Etter å ha forberedt den nødvendige mengden av gips, er det nødvendig å legge den på taket langs linjemarkeringen for installasjon av fyret, og trykk deretter det ned med en regel eller en lang, jevn linje til ønsket nivå. Det er nødvendig å holde verktøyet i 3-4 minutter, til løsningen griper litt.

Deretter bør du fortsette til dannelsen av det neste fyret. Samtidig er det nødvendig å konstant overvåke jevnheten av allerede lagt rader. Dette gjøres først visuelt, og etter at gipset er satt, utføres kontrollen ved hjelp av et boblingsnivå.

Uregelmessigheter elimineres ved å plassere mørtelet, trykke det ned med en regel (for nylagt gips) eller skjære ut utragende deler av et fyr med en kniv (for en allerede tørket blanding).

4. Endelig arbeid.

Etter å ha ferdig med å plassere beacons og kontrollere deres horisontale posisjon, er det nødvendig å vente på gipset de ble lagt på for å tørke. Det varer 6-12 timer. Selv om du har tid, er det best å vente hele dagen. Dette gir festebeacons holdbarhet og pålitelighet.

Etter det kan du begynne å gips taket på de etablerte bakkene (lenke). Denne prosessen består i å anvende løsningen på overflaten og utjevne den med en regel. I denne delen av arbeidet vil en av de mest ansvarlige og vanskelige - opprettholde et enkelt nivå av det anvendte laget - allerede bli gjort.

Etter ferdigstillelse av arbeidet er det nødvendig å fjerne alle beacons fra overflaten, fordi de for det første vil forverres over tid, og for det andre, på steder av kontakt med gipset kan det oppstå sprekker over tid. I tillegg kan senere treblokker og perforerte profiler rengjøres og deretter gjenbrukes, for eksempel når det blir nivellering av gulv eller vegger i rommet.

De resulterende sporene fra fyrtårnene skal fylles med samme gipsblanding, og da skal den forsynes forsiktig, etter å ha fått en nesten perfekt jevn overflate av taket.

Montering av gips beacons i taket

Det er nødvendig å montere gipsbeacons i taket for presis overflatejustering. Med hjelpen kan du justere tykkelsen på det påførte laget. Dette er svært nødvendig, spesielt når det er ferdig på store områder, da takplastring refererer til "våte" og ganske arbeidskrevende prosesser, og kostnaden for materialer og verk er ikke billig. I tillegg øker hver ekstra 0,5-1,0 cm tykkelse på det påførte lag betydelig forbruk av løsningen. Derfor, ved å bruke beacons for plastering taket, kan du spare mye på romreparasjoner.

I tillegg til å spare på materialer, tillater beacons å akselerere plastering arbeid. Ved påføring av mørtel i taket, er det ikke nødvendig å overvåke lagtykkelsen, siden det (nivå) allerede er satt til bakene. Det forblir bare å forsiktig nivåe blandingen på overflaten av regelen.

Dermed vil bruken av gipsbeacons når du tømmer taket gi følgende fordeler:

  • sparing på materialer: reduserer gipsforbruket på grunn av nøyaktig bestemmelse av lagtykkelse.
  • flathet av takflaten.
  • øke hastigheten på plastering. Det vil nok ta lengre tid å legge og nivåe fyrene, men alt dette kompenseres av overflatenes kvalitet.

Det viktigste når du installerer gipsbrønner er å stille dem nøyaktig på ett nivå. Dette arbeidet er ikke så vanskelig, alle har makt til å gjøre det med egne hender. Og hvordan å gjøre alt bedre, vi vil se på denne artikkelen. I mellomtiden bør du gjøre deg kjent med de vanligste typene gipsvarmer, og velg det som passer best for rommet ditt.

Typer av beacons for gipsloft

Fyr er referansemateriale festet til overflaten på en slik måte at deres topper danner et enkelt flatt plan. De kan være laget av ulike materialer. Det finnes flere typer gips beacons, og hver av dem har sine fordeler og ulemper.

1. Gipsperforerte profiler

Den vanligste typen fyrtårn. De er perforerte T-formede profiler laget av metall. De har følgende dimensjoner: lengde 3 m, høyde 6-10 mm.

De er veldig praktiske når du bruker gips i taket med en tykkelse på opptil 10 mm. Hvis det er nødvendig å lage et tykkere lag, så under beacons er det nødvendig å først sette løsningen, og deretter sette materialet på den, og danner ønsket høyde.

Fordeler: Enkel drift, hastighet og kompleksitet (med en lagtykkelse på opptil 10 mm), kan gjenbrukes.

Cons: pris (i forhold til andre typer fyrtårn), med tykke lag, hastigheten på å plassere beacons på ett nivå og enkel drift reduserer.

2. Treblokker

Mindre vanlig, men ganske god måte å justere taket i ett plan. Representerer vanlige treverk. De kan ha nesten hvilken som helst lengde og høyde.

Det skal bemerkes at trevirke er et materiale som absorberer fuktighet godt, så før de installeres som beacons må de være godt kurert i vann, ellers vil stengene deformere og endre størrelsen når de påføres på takgipset. Som et resultat vil det eksponerte nivået gå tapt, og overflaten vil vise seg å være ikke helt flat.

Fordeler: pris, innstilling av høyde, enkel å installere, gjenbrukbar.

Cons: kompleksiteten og hastigheten (når det gjelder forberedende arbeid).

3. Beacons fra gips

Dette alternativet er den mest tidkrevende, og er å skape en stribe landemerker med den nødvendige høyde, laget av gipsmørtel, som senere brukes til å fullføre overflaten helt. For dannelsen av denne typen beacons er det også nødvendig med ytterligere tid til den påførte blanding setter.

Men bruken av denne metoden har en betydelig fordel i forhold til andre: etter ferdigstillelse av plastering arbeid, er slike beacons ikke fjernet fra overflaten, og derfor er det ikke nødvendig å forsegle furrows. Mens bruken av alle andre beacons involverer implementeringen av disse operasjonene.

Fordeler: pris (beacons er dannet av materialet i laget - gips), evnen til å skape et nivå av hvilken som helst høyde.

Ulemper: Kompleksiteten til justering av beacons i ett plan, arbeidets fart.

Uansett hvilken type fyr du velger, begynner installasjonsarbeidet med å markere overflaten av taket. Unntaket er treblokker - de må gjennomføre en rekke forberedende arbeid.

Teknisk installasjon gips beacons i taket

1. Forberedende arbeid

For ikke å miste et jevnt nivå av synlige beacons av tre barer under plastering overflaten, bør de være gjennomvåt i vann. I løpet av denne tiden absorberer treet helt fuktighet, og når de påføres dem, vil beaconens størrelse forbli uendret. I mellomtiden er de gjennomvåt, du kan gå videre til neste trinn.

2. Overflate markering

Fra nøyaktigheten av å plassere beacons i ett plan avhenger av jevnheten i den fremtidige pussede overflaten. Derfor er det først nødvendig å bestemme nivået som fyrene må formes med sine topper. Tykkelsen på gipslagsapplikasjonen vil avhenge av størrelsen.

Til å begynne med er det laveste punktet på takflaten bestemt. Dette kan gjøres ved hjelp av vann- eller lasernivå. Det funnet punktet (nivået) må overføres nøyaktig til en av veggene i rommet. Avreise fra dette merket ned et sted 5-10 mm, vi får det nivået som alle beacons for gips skal settes på. Dette kalles også taknivået null. Når du forsterker overflaten med et gipsrutenett, anbefales det å lage en annen innrykk med en størrelse på 5 mm, og å telle fra det.

Deretter, bevæpnet med en lang linjal og et boblingsnivå, er det nødvendig å overføre nullnivåmerket til den motsatte veggen av rommet. Selv om det er mye mer hensiktsmessig å tegne en flat, solid linje langs alle veggene, danner en lukket sløyfe. Dette vil være et referansepunkt for å plassere beacons.

Etter at du må markere overflaten av taket under installasjonen av gips beacons. Disse skal være rett parallelle linjer som ligger mellom hverandre i intervallet som er lik lengden på regelen som brukes til utjevning, minus 15-20 cm. Som regel er installasjonstrinnet av beacons for takgips 130-135 cm. Avstanden fra veggene til nærmeste marklinje anbefales å gjøre i mengden 20-30 cm.

På slutten er det nødvendig å stramme flere rader wire eller tau i takets underkant. De vil tjene som retningslinjer for å justere høyden på de monterte fyrene slik at de danner et enkelt flatt plan. Slike rader er installert ved taknivånivået som ble funnet tidligere (for dette var det nødvendig med en linjekontur) og festet til veggene med skruer eller duggerspiker. De skal plasseres i vinkelrett retning i forhold til linjene som angir festepunktene til bakene.

Etter å ha gjort alle de ovennevnte operasjonene, får vi en markert overflate, klar for montering av gipsbrønner. Forresten, arbeidet med å markere taket kan fullstendig automatiseres ved hjelp av vår kalkulator, og dermed spare tid. I tillegg vil dette programmet gi en nøyaktig beregning av mengden av alle nødvendige materialer og komponenter.

3. Installere bakker på taket

Etterfølgende arbeid vil avhenge av hvilken type gips beacon du har valgt. Men alle av dem vil hovedsakelig bli redusert til å legge materialet på takets tak, tilpasse dem med referanselinjer og kontrollere horisontal posisjon av nivået de danner.

3.1. Montering av perforerte gipsbrønner

Først må du forberede en liten mengde av gipsoppløsningen, som senere vil bli nivellert hele taket. Deretter må du påføre overflaten på overflaten i små områder (i form av "kaker") langs merkelinjene under festepunktene på bakene. Mix pitch - 30 cm.

Ta deretter et fyrtårn og fest det til taket, og skyv det inn i løsningen til nivået av strukte rader med landemerker av filamenter eller ledninger. Etter det anbefales det å sjekke den horisontale posisjonen av plasseringen i ett plan ved hjelp av et boblenivå. Dette gjøres best i et tidlig stadium, det vil si til gipsblandingen ennå ikke har grep.

Hvis det oppdages uregelmessigheter, bør de rettes omgående. Avhengig av typen avvik (høyere eller lavere enn det planlagte nivået), blir fyret enten presset enda mer inn i løsningen, eller mer blanding er plassert under den.

3.2. Montering av trebjelker

Denne metoden for installasjon er praktisk talt ikke forskjellig fra installasjonen av perforerte gipsbrønner. Det eneste som er verdt å merke seg er at ved å sette alle stolpene på ett nivå, er det avgjørende å kontrollere jevnhet, både umiddelbart etter installasjon og før direkte pussing av taket. Dette skyldes treets egenskaper for å absorbere ytterligere fuktighet i rommet. Derfor er en slik test tydeligvis ikke overflødig, særlig siden det er gjort veldig enkelt.

Alle identifiserte avvik er eliminert med samme metoder som i punkt 3.1.

3.3. Å lage beacons fra gips

Denne versjonen av installasjonen og justering av beacons på ett nivå begynner også med æltning av gipsblanding, men i et større volum. Dette skyldes det faktum at det vil være nødvendig å danne kontinuerlige rader mørtel på takets overflate, og ikke å bruke individuelle "flate kaker".

Etter å ha forberedt den nødvendige mengden av gips, er det nødvendig å legge den på taket langs linjemarkeringen for installasjon av fyret, og trykk deretter det ned med en regel eller en lang, jevn linje til ønsket nivå. Det er nødvendig å holde verktøyet i 3-4 minutter, til løsningen griper litt.

Deretter bør du fortsette til dannelsen av det neste fyret. Samtidig er det nødvendig å konstant overvåke jevnheten av allerede lagt rader. Dette gjøres først visuelt, og etter at gipset er satt, utføres kontrollen ved hjelp av et boblingsnivå.

Uregelmessigheter elimineres ved å plassere mørtelet, trykke det ned med en regel (for nylagt gips) eller skjære ut utragende deler av et fyr med en kniv (for en allerede tørket blanding).

4. Endelig arbeid

Etter å ha ferdig med å plassere beacons og kontrollere deres horisontale posisjon, er det nødvendig å vente på gipset de ble lagt på for å tørke. Det varer 6-12 timer. Selv om du har tid, er det best å vente hele dagen. Dette gir festebeacons holdbarhet og pålitelighet.

Etter det kan du begynne å gips taket på de etablerte bakkene (lenke). Denne prosessen består i å anvende løsningen på overflaten og utjevne den med en regel. I denne delen av arbeidet vil en av de mest ansvarlige og vanskelige - opprettholde et enkelt nivå av det anvendte laget - allerede bli gjort.

Etter ferdigstillelse av arbeidet er det nødvendig å fjerne alle beacons fra overflaten, fordi de for det første vil forverres over tid, og for det andre, på steder der de har kontakt med gipset, kan det oppstå sprekker over tid. I tillegg kan senere treblokker og perforerte profiler rengjøres og deretter gjenbrukes, for eksempel når det blir nivellering av gulv eller vegger i rommet.

De resulterende sporene fra fyrtårnene skal fylles med samme gipsblanding, og da skal den forsynes forsiktig, etter å ha fått en nesten perfekt jevn overflate av taket.

Sano bloggen

Fyr på taket

Publisert av Sano 28. september 2014

7,114 visninger

Ingenting komplisert og lettere enn dampet rope.

Jeg oppdaget ikke Amerika her, metoden er gammel, men jeg må fortelle / emoticons/[email protected] 2x "width =" 20 "height =" 20 ">

I min subjektive mening vil klassiske tak begynner å komme tilbake, fordi spenning guano begynner å bryte, hkl figurer er også lei, selv om de har rett til livet.

Men uansett hvordan det var der, er et jevnt hvitt tak en klassiker av sjangeren.

Og for at denne klassikeren ikke skal se elendig, er det nødvendig å prøve hardt og å begynne å nivåere gulvplattene til null.

Og dette kan bare gjøres av beacons.

Som sagt fyrtårn er ikke så vanskelig som det ser ut ved første øyekast.

Men dette krever en beacon gipsprofil, alle typer gnager beacons der, beacons på strenger og på profiler er stedet å være, men de er så hemorroide som brukes i unntakstilfeller.

Alt starter fra krukken, jeg fylte ikke den med vin, men jeg fortærde gryten.

Vi trenger striper av myk tinn, det spiller ingen rolle hvorfra vi skal kutte dem. Skjær i striper, samle noen stykker i en haug og bor i midten og få dette settet

Da driller vi taket med perforator i en linje med jevne mellomrom, vi beregner dem basert på fyrets lengde ca 6 stk. Med 3 meter, og skru inn skruene

Så, etter nivå, setter vi alle skruene på skruene i ett plan.

Og vi etablerer et fyrtårn, vi starter fra midten, vi bruker det på lokket og trykker på tinnet og så konsekvent hver skrue, viser det seg dette bildet

Forresten er det mer praktisk å fikse fyret hvis tinnet kan presses med en slik tang med platypuses, de kryper selv i vanskelige tilfeller

Da gjenstår det å i tillegg fikse fyringen med mørtelen, lapw bør også være mellom skruene slik at fyret ikke bøyer under regelen under plastering.

Stucco tak på beacons og uten egne hender: en tvilsom metode for justering

Fra forfatteren: Velkommen til vår byggeportal, kjære leser. Tilsynelatende er du interessert i å pusse taket på fyrtårn (eller uten fyr) med egne hender. Videoene som tilbys på Internett, avslører ikke alltid dette emnet fullt, så en tekstkommentar vil definitivt ikke være overflødig. Og ja, etter å ha lest artikkelen, vil du mest sannsynlig forandre tankene om å pusse taket og bestemme seg for andre metoder for tilpasning.

Hva trenger du å vite om gipsloftet?

Den første og kanskje det viktigste å vite: Dette er en vanskelig og ganske skitten jobb. Og er det tilrådelig å legge på taket under fyret? Kontroversielt problem.

På den ene siden er det selvsagt nødvendig at taket (som både veggene og gulvet) er jevnt. Men er det verdt å forfølge dette på en lignende måte når det finnes andre enklere moderne løsninger? Eller har du ikke hørt om suspenderte strukturer? Mest sannsynlig, hørt. Forresten, på vår nettside kan du lære mer om strekk og gipsplans falske tak mer detaljert og få de nødvendige instruksjonene for å gjøre alt arbeidet med egne hender.

Det er også nødvendig å ta hensyn til at et slikt takutjevningsalternativ kun passer for deg hvis du absolutt ikke trenger spotbelysning og andre lyseffekter, og belysningen spiller en viktig rolle i det indre av et rom - oppfatningen av rommet som helhet avhenger av det.

Men vi antar at du har tenkt over alt, veid, analysert og bestemt at skjebnen din er installasjon av beacons for gips. Hva kan jeg si? Vi bestemte oss, så bestemte oss. Nå vil vi se nærmere på denne prosessen og finne ut hvordan gipset på beacons utføres riktig. Arbeidet vil bli gjennomført i flere faser.

Merking / Primer

For å gjøre jobben riktig må du markere overflaten riktig. På en gang vil jeg legge merke til en viktig nyanse: beacons er bare installert (!) I retning av dagslys fra vinduet. Hvis rommet der arbeidet utføres er vinklet, og i det, for eksempel, er det to vinduer, og deretter installer beacons sammen.

Hvorfor disse formaliteter? - du spør. Det er enkelt: for eksempel installerte du fyrene i tre rader. På samme tid, et eller annet sted gjorde de en feil, på grunn av hvilken gjennomsnittslyset var lavere enn de andre to. Dette er forresten ganske vanlig.

I dette tilfellet vil han handle, danner en høyde, som kanskje ikke ville være så merkbar hvis den var plassert langs rommet, og ikke over. Dette er en slags forholdsregel.

Men antall rader bestemmes ut fra bredden på rommet. I tilfelle at det er mindre enn tre meter - to rader fyrtårn - dette er det du trenger. Avstanden mellom dem vil være lik 180 cm, og avstanden fra veggene - 60 cm; for regelen 2 meter i lengden - det du trenger.

I dette tilfellet bør du først gipe sentralbanen, og bare da - de som er på sidene. Hvis parametrene i våre lokaler er noe forskjellige - for eksempel opptil fem meter, så trenger vi tre rader. Hvis mer enn fem meter, så legger vi den fjerde raden. Jeg antar at alt er klart her.

Hvis et rom er, si, 3,5 m bredt, så kan et fyrtårn (til og med) ligge i sentrum, dvs. langs den sentrale akse av rommet vårt. Andre ligger 20 cm fra veggene. I dette tilfellet kan du begynne å gips fra sentrum - og opp til veggen (regelen gir oss en så god mulighet).

Hver første beacon skal være litt kortere enn en stor regel (et instrument 2,5 m langt passer oss). Og det andre fyret - allerede på situasjonen. Nå må vi markere stedene hvor vi skal skrue skruene. Dette kan gjøres med en markør / blyant.

Etter at stedene for selvdempende skruer er bestemt, er det på tide å ta en punch og lage hull, og sett deretter inn dowels i dem. Men ikke rush for å skru seg selv skruer. Først må du behandle taket med en primer. Priming overflaten må være nøye og effektivt - spesielt resultatet av arbeidet vil avhenge av det.

Vi bestemmer det laveste punktet ved hjelp av et kvadrat og et lasernivå. Hvis det ikke er noen, må du bruke et vanlig vannstand festet til den lange regelen med scotch tape. I arbeidsprosessen legger vi markerer i nærheten av hullene, hvor dykkene allerede er blokkert (bare vær oppmerksom på hvor under / hvor over). Naturligvis er det ikke nødvendig å lage slike merker i nærheten av hvert hull for skruen, men i nærheten av noen av dem bør du lage slike karakterer.

Vi må bestemme punktet der det tynneste laget skal påføres. Hvis du gjør en feil, kan konsekvensene være ganske alvorlige. Vi kan bruke flere ganger mer blanding. Eller, som er noe verre, kan vi bare hvile mot utkastet.

Etter at vi har funnet ut hvilket hull for skruen som er nær den laveste delen, vil prosedyren vår være som følger:

  • skru skruen. Bare ikke helt, selvfølgelig. Den skal stikke rundt 5-7 mm, som er lik tykkelsen til et standardbjelke. Resten av vedlegget vil være sterkere enn den første;
  • vi vri den andre selvdempende skruen "med øye", så å si det;
  • Vi bruker nivået (i forbindelse med regelen) til den første skruen og til det vi nettopp har skrudd. Hvis nivået ikke viser et perfekt flatt plan (og som regel ikke skjer ved første forsøk), så vil vi i det minste vite om vi skruer den selvuttakende skruen eller skru den av;
  • vi vri / skru av - og oppnå et flatt plan - til boblen blir tydelig i midten;
  • kontroller plasseringen av den tredje skruen i forhold til den første og den andre.

Det er viktig! Nivået må styres mellom forskjellige par mounts (nr. 1 og nr. 2, nr. 1 og nr. 4, nr. 1 og nr. 5 - hvis regelen er lang nok). Dermed vil feilfeilene bli minimert.

Hvis du bruker et lasernivå i løpet av arbeidet, vil det gå mye raskere. For eksempel i et rom på 15 m², vil arbeidet ta ca. 20 minutter. Selvfølgelig, hvis du vet hvordan du bruker dette verktøyet.

Med samme vannstand knyttet til regelen, kan saken bli forsinket i flere timer. Har du forandret deg om plastering? Hmm... Vel, så gå direkte til selve gipset.

Takgips

Generelt er kjerneplastens essens å smøre løsningen på overflaten, og deretter fjerne overflødig med hjelp av regelen. Hvis du velger selv en gips uten beacons, vil den spenne tråden hjelpe deg med å navigere, men i dette tilfellet forblir operasjonsprinsippet uendret.

Men hvis du er ny for å reparere og bygge problemer, bruk fyrtårn. Men hvis du var profesjonell, så... sannsynligvis, ville du ikke ha lest denne teksten, men gjorde jobben på egen hånd. Og siden du likevel leser dette - konklusjonen er en: bruk beacons - på denne måten vil du redde nervesystemet fra unødvendig stress og muligens få et jevnt tak. Er mulig.

For gips, bruk ikke tykk mørtel, som kanskje du kan bruke til å fullføre veggene. Ikke glem gravity, som her direkte motvirker vårt arbeid. Likevel var Isaac Newton riktig.

For tykk mørtel vil holde seg dårlig i taket. Det er en mulighet for at det kan sakke, og dette kan ikke tillates. Det er bedre å velge bruksmetode, avhengig av tykkelsen: opptil 1,5 cm - vi bruker en ståltråle, dvs. vi legger gips på det, og forsiktig glatt det på taket; Hvis tykkelsen er mer enn 1,5 cm, ville det være mer logisk og mer hensiktsmessig å bruke en spatel.

Et annet viktig poeng: Jo tykkere laget, jo høyere er sannsynligheten for dannelsen av såkalte bobler. Dette skjer i de stedene hvor løsningen er dårlig knyttet til overflaten av taket og ganske enkelt sagged. Ofte kan dette observeres i hjørnene på rommet.

For å forhindre dette ubehagelige fenomenet, fortsetter vi som følger: Påfør først løsningen i et tynt lag med en trowel slik at den samhandler godt med overflaten. Og på toppen av det, som du kanskje gjetter, bruker vi allerede resten av løsningen.

Men hvis du bruker denne metoden, bør intervallet mellom påføring av lag ikke være mer enn 30 minutter. Ellers kan lagene vise seg å være heterogene, slik at de vil samhandle dårlig med hverandre.

Hvis bobler fremdeles dannes, ikke bekymre deg. Det er en effektiv måte å håndtere dem. Det består i det faktum at du bare skaler spatelen med spatelen til bakken, og deretter påfør et nytt lag.

Vi noterer oss en annen viktig detalj: du bør jobbe med ryggen til vinduet. Dette er forresten en av grunnene til den antikke kampsporten til gjerde: Ta alltid stilling med ryggen til solen for å se fienden godt. I sin tur vil det motstridende lyset blende opp motstanderen din, som også vil være til nytte for deg.

Du kan spørre: Hva har dette å gjøre med det? Men i reparasjonsarbeid kan dette prinsippet brukes: Lyset fra vinduet forstyrrer ikke, men tvert imot hjelper deg med å vurdere mulige feil som du raskt og relativt enkelt kan rette.

Og enda en ting: En ekstra løsning må elimineres ved å bevege seg mot seg selv, og det siste laget fra seg selv. Dette vil tillate deg å umiddelbart se feilene og rette dem før mørtel settes og herdes. Vi fortsetter å jobbe på en lignende måte til det bare er seksjoner langs veggene som vi dekker etter at du har skrudd ut alle (!) Selvuttakende skruer.

Hva egentlig plastering?

Et viktig spørsmål. Erfarne reparatører, som regel, anbefaler bruk av ROTBAND gipsgips. Før sement-sandblandingen har Rotband-gipset flere betydelige fordeler, hvorav en er plastisitet.

Selv med en liten ubalanse i allerede satt sement sprekker. ROTBAND har ikke denne egenskapen: blandingen samhandler godt med overflaten, selv om den ikke er i perfekt stand. Bare det samme "Rotband" gjør det mulig å gips uten beacons, noe som gir et mer eller mindre godt resultat.

Vi vender oss nå til sluttfasen av arbeidet, nemlig til fugemasse.

Feste overflaten

Det er ikke noe fundamentalt vanskelig her: Vi bruker bare et tynt lag av gips i taket (ikke alle samtidig, selvfølgelig, men bare ca 1 m²) - og vent til det tørker. Nå kan du "polere" overflaten. Det trenger ikke å gjøre mye arbeid: til slutt er det ingen grunnleggende forskjell om overflaten blir perfekt "polert" eller bare slitt litt.

Logisk konklusjon

Så vi så på takgipsstadiet etter scenen. Men! Er det verdt det å gjøre så mye innsats, slik at... her finner jeg det vanskelig å få den viktige fordelen med denne metoden for utjevning over et strekning eller gipsplankloft. Forresten, når det gjelder budsjettbesparelser, vil takket være tak eller gipsplater suspendert konstruksjonen ikke koste deg mer.

Det er alt, kjære leser. Hvis du ikke har forandret deg om plastering, så lykke til og tålmodighet for deg i denne vanskelige saken. Men som vi vet, er det bedre å tenke syv ganger - og gjør det en gang, enn omvendt. Men alles preferanser er forskjellige, så takene er forskjellige.

Abonner på våre grupper og del linken med venner og abonnenter i sosiale nettverk. Inntil nye møter, kjære leser, kom igjen!

I samsvar med gjeldende lovgivning frasier administrasjonen eventuelle garantier, garantien, som ellers er underforstått, og frasier seg ansvar for nettstedet, innholdet og bruken av det.
Les mer: https://seberemont.ru/info/otkaz.html

Var artikkelen nyttig? Fortell venner

Justeringsloft Rotband - forberedende arbeid: installasjon av beacons, gips

Gipsloft på beacons

Takgipsteknologi

Teknologien for å studere tak under reparasjon av leiligheter, er ikke forskjellig fra teknologien til murfesting. Forskjellene ligger i det faktum at takene er pusset uten beacons, og etter utjevning nedover overflaten, blir gipslaget skåret med en spesiell sag "gipsplank" til hele dybden av laget rundt omkretsen av rommet. Slike adskillelse langs taket av takflateoverflaten fra veggen er gjort for å forhindre dannelse av sprekker i nærheten av veggene. I hjemmepraksis utføres gips uten beacons (under regelen) ved en tykkelse på plasterlag på opptil 15 mm. Med et større nivelleringslag og spesielt under konstruksjons- og reparasjonsarbeidene med forskjellige avvik av merkene på gulvplatenes horisont, er beslutningen om å sette beacons mer rasjonelt, siden de bidrar til å skape ekstra fasiliteter for utførelse av etterfølgende produksjonsoperasjoner på plasteringsflater av høy kvalitet.

Ved reparasjon av kvartaler og andre lokaler utføres teknisk installasjon av fyr på takflaten i henhold til følgende prosedyre. Først må du identifisere avvikene fra takets plan fra nivået av horisonten. For å gjøre dette, legg på hver vegg ved hjelp av et vannnivå en blyantrisiko som bestemmer horisonten.

Ved hjelp av et metallbånd måles de til taket, og fyrtårnene blir slått av langs disse merkene langs veggene. Som nevnt ovenfor utføres markeringen av linjene ved hjelp av en ledningsbryteranordning med en fargestreng.

Det er veldig enkelt og raskt å gjøre markeringen av horisonten under taket med et lasernivå.

For dette formål er det nok å lene et slikt nivå mot taket, og så umiddelbart og uten feil vil merkene som indikerer det horisontale nivået bli fremhevet med røde prikker på veggene. Ved reparasjon og konstruksjonsarbeid utføres teknologiske operasjoner med en variabel lagtykkelse på opptil 5 cm ved hjelp av Rotband-blandingen i henhold til følgende teknologi. Overflatebehandling, priming og fyrtårn utføres ved hjelp av metodene beskrevet ovenfor.

Fyravstanden på taket er lik reglens arbeidslengde (vanligvis 1,2 m med en regellengde på 1,5 m). Mange master finishers foretrekker å installere beacons langs den korte siden av rommet, andre - langs den lange. Plassen mellom fyrene danner en stripe av arbeidsområder.

Når tykkelsen på gipslaget er 3 cm, påføres først et tynt gipslag fra "Rotband" til hele arealet av ett tomt med en plast trowel eller en bred spatel. For tak kan du bruke en blanding av "Rotband" og "Vetonit KR": 2/3 deler av "Rotband" og 1/3 av Vetonit KR ".

Med en tykkelse på 3-5 cm, når det er nødvendig å legge et stort lag av "Rotband" for justering, bør en løsning av middels tykkelse bestående av 1/3 av sementgipsblandingen og 2/3 av "Rotband" dreneres.

Løsninger må gjøres raskt. Se nøye etter ham slik at det ikke er lufthull, skall.

Det andre laget og fugemassen produserte bare lukkede løsninger "Rotband". Ved det første friske deksellaget er det forsterkende gipsnettet til en dybde på ca. 5 mm innebygd (i ingen tilfelle limt til) til en dybde på ca. 5 mm (de forsterkede masker vil bli diskutert i detalj nedenfor). Nettene er lett kuttet til ønsket lengde med saks, overlappingen av klutene skal være 10 cm.

Deretter påføres en annen gipsplast på den forsterkede overflaten, som er justert med aluminiumregel. (Blandingen fremstilles for en stripe på ca. 10 kg, avhengig av lengden på seksjonen og tykkelsen av laget.

I det resulterende gipslaget skal det forsterkende gipsgitteret være plassert i midten, og siden høy kvalitet gitter tillater fuktighet å passere godt, etter tørking danner de en solid monolitisk. Et monolitisk system er opprettet: gips - gips - gips. På lignende måte utføres prepareringen av gipslaget på etterfølgende deler av taket.

Etter denne operasjonen avviker sakkyndige meninger. For mange er det vanskeligere å fjerne gipsplastlaget "Rotband" for å male på taket enn å gjøre utjevnings- og etterbehandlingslaget.

Uansett den endelige avgjørelsen, for å fortsette forberedelsen til etterbehandling, er det nødvendig å la taket tørke, hvorpå overflaten på det ferdige gipset får en jevn lysegrå farge.

Da er overflaten malt med en manuell slipemekanisme med et gitter for gipsbelegg og primet med en hvilken som helst gjennomtrengende primer. Bare etter det utfører den etterfølgende teknologiske operasjonen.

Forberedelse for ulike typer etterbehandling "Rotband" -teknologi Knauf ble skissert ovenfor. Muligheten for videre opplæring under ferdigstillingen er mulig. Hvis du bruker den kjente tørre putten "Vetonit", så jobber de med "Vetonit KR" (lettere å skrelle) eller "Vetonit LR" (den inneholder mer lim).

Siden "Vetonit" -kittet enkelt smuldrer under sliping, er etterbehandlingslaget festet med "PUFAS" -kittet. Før hvert lag av putty primer er obligatorisk, hvis du ikke følger denne regelen, kan delaminering oppstå, eller luftskjell vil vises.

Når man arbeider med blandinger "Rotband" og "Goldband", blir det gitt spesialister, "Rotband", kan det om nødvendig blandes med andre blandinger, men ikke med "PUFAS", som raskt setter og hardner.

En forutsetning for bruk av tørre blandinger er holdbarheten. Det er umulig å jobbe med utgått materiale - dette er et bevisst ekteskap - løsrivelse fra noen form for primere, luftskaller, sprekker.

Hvis du finner det vanskelig å forstå alle de finessene som er beskrevet ovenfor, bestiller du en nøkkelferdig leilighetreparasjon i Petersburg, stol på fagfolk! Alt vil bli gjort på høyeste nivå!

Juster taket med gips

Verktøy: plastbøtte 18 l; bor med dyse "mixer" (strøm 800 W); rustfritt stål trowel; falkgips; aluminiumsregel; svamp grouting; metall rivemaskin (utjevning maskin); gips kam; plukke med et håndtak; spatler (50, 100, 200 mm).

1. Forberedelse av tak

Fjern det gamle belegget, peeling gips og kitt til betong fra taket med en skarp, gammel, unødvendig trowel. Grind spatel med jevne mellomrom. For å lette dette, ærlig, hardt arbeid, blir den gamle basen fuktet med en rulle og børster (Fig.

129). Spatelen kan knyttes til et langt håndtak, så det er en mulighet til å jobbe med to hender, og ikke med en. Sammen med taket blir veggene også behandlet ca 200 mm ned fra taket.

Fig. 129. Klargjøring av taket for utjevning av gips: myk det gamle belegget med varmt vann og rengjør med en spatel

For å myke det gamle belegget, brukes en påvist metode: vask hvitvaskingen med varmt vann og mett emulsjonen med jodoppløsning (i forhold til jodboblen i en bøtte med vann), gi belegget en god suge og til den tørker av med en spatel.

Vanndispersjonsmaling og emaljer oppløses ikke med vann, derfor er det nesten umulig å vaske dem fra overflaten av taket, i dette tilfellet blir de slått av med en spatel eller en bor med en penselmunnstykke med en kitt. Noen ganger er det ikke mulig å fjerne belegget helt i ett pass i dette tilfellet gjentas operasjonen mange ganger. Rester av belegget vaskes av overflaten av taket med en våt svamp.

Nå er det spesielle vasker, hvor du kan fjerne gammel maling, for eksempel vasker av det tyske firmaet "Pufas" eller vår, produsert i Schelkovo nær Moskva eller i Volgograd. Vaskene påføres taket med en vals eller en bred børste og etter 20-30 minutter fjernes med en spatel sammen med det gamle belegget.

Fig. 130. Forberedelse av rustikering: slå ut rusten og om nødvendig "razshite"

Deretter skal du trykke med et trowel håndtak eller hammer rust av rust (ledd av gulvplater). Gips, dårlig holdt i rusten, fjern (Fig.

130). Tapping av gipset i hjørnene som er dannet av veggen og taket og rundt rørene til varmeledningene. Skru av stucco gips med en trowel og trowel.

Rundt oppvarmingsrørene er det som regel plastered skråt, med en høyde, derfor er det nødvendig å bringe overskuddet ned med en hatchet eller skarpel og en hammer. Skyv ned platens hjørner og utstående hjørner av armert betong lintel er forbudt. Prøv å ikke berøre støttestrukturene, hvis du ikke er sikker på at du forstår hvordan de fungerer. De er bedre å gips og kitt når du reparerer taket eller veggene.

I prosessen står mange overfor det faktum at du trenger å fjerne ikke bare den gamle maling, men også en så ubehagelig ting som en sopp. Det ser ut som flekker og mugg av brungrønne blomster. Hvis svampen "avgjøres" på taket ditt, bør du ikke ignorere det.

Vi må prøve å finne ut årsaken til utseendet, oftest vokser det i rom med høy luftfuktighet og dårlig oppvarming. Måtte revidere ventilasjonssystemet i rommet. For å fjerne svampeskudd brukes spesielle midler fra formen av firmaet "Pufas" og "Tikkurila" - som kalles "Homeenpoiste", eller den gamle (ikke den beste) måten å fjerne sopp er brukt på - med en løsning av kobbervitriol.

Det er lett å bruke importerte muggmidler: aerosolen sprøytes på overflaten med en sopp og dør om en halv time. Så lenge invasjonen av sopp er i begynnelsen, hjelper mold rettsmidler virkelig. Når en sopp som tar omfanget av en katastrofe invaderer, blir den brent med syre eller en gassveisbrenner, og du må hogge det øvre laget av bygningskuvertet for å brenne ut "myceliet".

2. Gjennomføring av forberedende arbeid

På broderte rusta, hjørner, flislagt gammelt gips og rørstedet som passerer med en børste, påfør primer for betongflater Betokontakt fra Knauf.

Dype takhuller og stedene der gipslaget er falt av, er forseglet med den hurtigherdende sementbaserte Spachtelmass reparasjonen eller Uniflot (Knauf). Med små mengder arbeid, når man kjøper en betydelig mengde forskjellige materialer, er upraktisk, er det lov å forsegle hullene med Rotband-gips. Operasjonen utføres med en middels rektangulær rustfritt stålspatel.

Rusty må først være caulked med slep, dyppet i en væske (som melk) løsning av gipsgips, eller blåse ut med skum og la det tørke.

Så rusta og sprekker i taket og veggene er dekket med et serpyanka tape. Alvorlige sprekker og brede ruster anbefales i stedet for serpyanki å limes med striper av gipsrutenett med celler som måler 2 × 2 mm. Bruken av serpyanka til dette formålet utelukker ikke sannsynligheten for at en sprekk oppstår igjen på takets overflate.

Fig. 131. Rustbehandling

Teknologien til liming serpyanka og glassfiber er som følger: Et lag av Rotband (Spahtelmassé eller Uniflot) påføres overflaten av sprekken, det forsterkende stoffet presses inn i det og gnides med en spatel. Overflødig mørtel, ekstrudert gjennom maskecellene, gnides med en spatel til "null" med gulvplater (Fig. 131).

3. Henger taket og installerer baker

Plasterer hevder at horisontale tak i naturen bare ikke eksisterer. Og dette synes å være sant.

Men før du gjør det samme, spør deg selv: Er du virkelig så bekymret for den absolutte horisontale posisjonen til taket? De fleste er mer irritert av det faktum at gulvplattene i leiligheten legges ujevnt, det vil si høydeforskjeller er synlige på taket. Hvis du bare trenger å justere takene, trenger du ikke installasjon av beacons, i stedet for dem kan du bruke de platene som ligger under de andre.

Som et resultat vil taket være, kanskje ikke helt horisontalt, men flatt. Forbruket av materialer for justering av taket vil være betydelig lavere enn for å korrigere sin horisontale posisjon. Hvis taket er veldig kurve eller pedantry er karakteregenskapen din, er det nødvendig å installere beacons.

Først måler avstanden fra gulvet til taket i hjørnene på rommet. Den minste måling indikerer at taket er vippet på dette punktet. (Eller kanskje gulvet ble skrudd opp?) Neste, med vannstanden, overfør det nedre punktet til taket til alle de resterende hjørnene og gjør blyantene der.

Strek mellom merkene på den utformede ledningen og avstøt de horisontale linjene langs veggene. Linjen jaget langs omkretsen vil visuelt indikere den nedre grensen til det fremtidige taket. Hammer i linjen på motsatte vegger og nerver (så lenge som nødvendig) eller skru skruene inn i de forhåndsinstallerte dowels og trekk fiskelinjen tett mellom dem.

Disse ledningene er utsatte bakker. Metall- eller plastbjelkeprofiler er kommersielt tilgjengelige, lengden er 3000 mm, høyde 6 og 10 mm. Beacons limes til Rotband eller Fugenfüller (til materialet som skal brukes til å tømme taket) og blir utsatt som skinner.

Installere lysprofiler: Påfør en mørtelblanding i takflaten etter 300 mm, for å legge inn bjelkeprofiler, tilpasse dem i samme plan langs ledningene som strekkes over (eller diagonalt) i rommet. Profilhøyden skal være 200 mm kortere enn lengden på regelen.

4. Fast primerbase

Sand med sandpapir uforsiktig plastered rusten og potholes. Begontakte Betokontaktom hele overflaten av taket, inkludert plastered og allerede klart å ta tak i rust, sprekker og potholes. Flat overflater er malt med ruller, vanskelige steder (hjørner, rør) - med en børste.

5. Leveling av taket

Hvis tykkelsen på nivelleringen er opptil 50 mm, bruker vi Rotband gips (Knauf), hvis laget ikke overstiger 10-20 mm, kitt Fugenfüller (Knauf).

Når du bruker Rotband, er det tilrådelig (og oftere nødvendigvis) å bruke en solid takforsterkning med et metallgitter fast festet på grunnloftet med skruer, skrudd inn i dykkene. Derfor tenk igjen om du trenger å gjøre taket "i horisonten" eller en enkel tilpasning vil være nok. Når du tømmer taket, er det som regel mulig å unngå tykt stuckatur og å bruke et tynnere og derfor et lettere lag av Fugenfüller.

Rotband og Fugenfüller er beslektede materialer, hvorav en av forskjellene er størrelsen på polymergranuler. Fugenfüller er en kitt, materiale for tynne lag, Rotband-gips, materiale for grovere og tykkere lag. Derfor gjør en tykk taklinje RotBelt, og tynn - Fugenfüller.

Ujevne tak med forskjeller i høyde på mer enn 50 mm er ikke nødvendig for gips - et femti millimeter sementlag er grensen utover hvilken den er usikker. På taket, er gipslaget, til og med 2-3 cm gjort iept, allerede livstruende. Hvis du ikke har et team av erfarne plasterers, er det bedre å lage suspenderte eller suspenderte tak.

Funksjoner av arbeid med gipsblanding Rotband.

Hell 18 liter (eller i forhold) rent vann per en pose (30 kg) tørrblanding Rotband (Knauf) i en plasttank, hell 5-7 trowels av tørrgipsblandingen og bland. Deretter helles hele blandingen ut av posen og blandes med en konstruksjonsblander til en homogen, klumpfri masse oppnås. Hvis nødvendig, tilsett vann eller tørrblanding og bland igjen.

For å oppløse polymerkomponentene i den tørre Rotband-blandingen holdes løsningen i 5 minutter og blandes igjen. Ikke legg til vann eller tørr blanding etter siste blanding av løsningen! Polymerene har allerede oppløst og begynt å fungere, tilsatt vann eller en ny del av den tørre blandingen forstyrrer balansen. Det er ikke tillatt å legge til andre komponenter i løsningen!

På grunnleggende betongloft med et stort antall sprekker (med stadig divergerende rustler) og tretak, produserer de kontinuerlig forsterkning av stucken. Det forsterkende laget er plassert på en tredjedel av gipslagets dybde.

Hvis overflaten er klargjort for maling eller veggpapir, må gipset overflødig fuktes med vann og tørkes med en sirkelbevegelse med en hard svamp eller viltstråle for å utjevne mulige utsparinger og spor etter å ha nivellert overflaten med en bred svamp etter å ha påført gipset på basen og en kort lukkerhastighet (ca. 15 minutter). slikkepott. Etter å ha en kort lukkerhastighet, til en matt overflate kommer til syne, glatt gipset med en bred trowel eller rustfritt metall trowel (stryking) med store bevegelser. Etter tørking er det mulig å limte tapet eller tak polystyren fliser til en slik overflate.

For å oppnå en glatt overflate er det nødvendig innen en dag, men ikke tidligere enn 2,5-3 timer etter blanding av den tørre blandingen med vann, våt gipset igjen og glatt det ned med en metallflyt. Det antas at etter slik behandling er det ikke nødvendig å kaste gipsoverflate, det er egnet for maling av høy kvalitet. Men i praksis, oftest på et gipslag, lager de et lag (eller til og med to, tre lag) av ferdigspalting.

Funksjoner av arbeid med kittblanding Fugenfüller.

Med en liten krumning i taket og en liten tykkelse av nivåeringslaget i stedet for Rotband, bruk tørr kittblanding Fugenfüller (Knauf). For å forberede mørtelblandingen, fyll Fugenfüller den tørre kittforbindelsen i en beholder med rent kaldt vann, spred det jevnt over overflaten til det oppstår tørre "øyer" (maksimalt 2,5 kg per 1,9 liter vann). La i 2-3 minutter fukte sengetøyet og bland med en trowel-trowel til en homogen kremaktig konsistens oppnås uten å tilsette en tørr blanding.

Det er ikke tillatt å legge til andre materialer, da dette fører til en betydelig forringelse av egenskapene sine! Ikke bruk fortykket mørtelblanding, tilsett vann og blandingen sikrer ikke restaureringen av arbeidsegenskapene. Forurensede beholdere og verktøy reduserer bruksperioden for materialet. Varigheten av bevaring av mørtelblandings arbeidsegenskaper før begynnelsen av fortykning er minst 30 minutter.

Ved kontinuerlig fylling av flate betong og pussede overflater, påfør det første laget av mørtelblandingen Fugenfüller og nivå med en bred trowel. På en herdet overflate av det første laget, påfør et tynnere nivelleringslag av Fugenfüller kitt.

Teknologien til å påføre takflateblandingen (hvilken som helst)

Den forberedte mørtelblandingen skal påføres på overflaten av grunnloftet i 20-25 minutter etter blanding (Fig.

132). Den minste tykkelsen på laget som kan påføres av Rotband i ett trinn er 5 mm, maksimumet er 30 mm. Den minste tykkelsen på laget av putty Fugenfüller, påført på en gang, er 0,15 mm, på grunn av størrelsen av polymergranulatene, maksimalt - 5 mm.

Fig. 132. Påføring på taket på nivelleringslaget (grov fyllstoff Fugenfüller)

Blandingen skal spres i taket med en spatel "på seg selv", ikke mer enn 20 mm tykk, og deretter glattet over med en regel med sikksagbevegelser "på seg selv".

På det første taket nivåering laget, er en trapesformet regel (h-regelen best å ikke bruke) plassert på nivelleringslaget (og i seg selv) med en skråkant.

Jo mer generelt regelen i forhold til taket er etablert, jo tykkere etterlater det et lag av utjevningsmørtel. Og derfor er jo brattere regelen etablert, jo tynnere blir det å legge et lag av kitt eller gips bak den. Uregelmessigheter i utilgjengelige hjørner og bak oppvarmingsrørene er kuttet eller glattet med en spatel.

Hvis du vil ha et tykt gipslag, trenger du det første, fremdeles myke laget, "kammet" med en gipskam, og først etter at det har herdet, men ikke tidligere enn på en dag (eller bedre etter 2-3 dager), legg på et annet gipslag.

"Urensede" lag må primeres. Lagets levetid er avhengig av luftens fuktighet i rommet. På et tørt m varmt rom setter gipset raskt og hardt, i en varm og fuktig, setter den og hardner jevnere.

Vanligvis, under reparasjonsarbeidet, stiger luftfuktigheten i rommet, så det er bedre å gi gipset mer tid til tørking. Ikke redus fuktigheten ved å skyve utkast! Få en tørket topp skorpe og ingenting mer. Løsningen tørker før den griper! Hvis du smør på et slikt gips (kitt) et nytt lag, er det mulig å kollapse gipset.

Spackling lag trenger ikke å kamme. Når alternerende lag av primer hvert lag ikke kan gjøre, bortsett fra at det er lett vann for å avlede taket.

På etterfølgende nivelleringslag, etter å ha påført løsningen til taket med en spatel, er regelen omdreid og er satt til seg selv ikke faset, men en rett kant.

I dette tilfellet trekker regelen når du trekker ut nivelleringsløsningen "på seg selv" ikke "trekker" den, men tårer av. Prosessen kalles nivellering av. Dermed blir det første justeringslaget oppnådd av den tykkeste og mest buede, - her strekte vi løsningen langs taket med regelen og presset den tett mot basisflaten.

Og det andre laget og om nødvendig det tredje laget er tynnere og glattere. Her renser vi ikke bare den nylig påførte løsningen i taket med regelen, men slipper også overflødig tykkelse, og regelmessig vender regelen mot oss med en rett kant. Vi jobber hele lengden på regelen. Disse lagene vil bli kalt en grov takjustering.

Før du legger på det påfølgende tynne lag av tett, kontroller evnen til det tørkede taket, beveg regelen fra side til side og press det sterkt til sokkelen, det vil være fare på hoftene i taket, sand dem og kittdypene.

Fig. 133. Tegning på taket av det andre (tredje) lag av putty (tynn putty Vetonit)

En utjevningspumpe (fin kitt) er laget på tørketaket (ved hjelp av Rotband-gips eller grov kitt fra Fugenfüller), som oftest brukes av Vetonit LR.

Putty påføres taket med en bred spatel (Fig. 133). I arbeidsprosessen, rengjør og vask verktøy - spatler og regel oftere.

6. Takforsterkning

Problemtak med sprekker forsterkes med glassfiber over hele takområdet eller striper under rust.

Glassfiberforsterkning av problemområder i taket forstyrrer ikke "gode" grunner. For å gjøre dette, blir glassfiberduken kuttet i bånd med en lengde litt større enn lengden på bordet du arbeider med, bredden på båndet kan etterlates som den er eller kuttes langs bredden på sporene pluss 100-150 mm i begge retninger. Disse stripene forsterker det endelige laget av nivelleringsgips (eller kitt, avhenger av tykkelsen av teltet) under rustlene.

For å bestemme plasseringen av rust på veggen, blir blyantene igjen på forhånd (Fig. 134). Glassfiber er innebygd med en spatel i et nytt lag av gips og dekket med et annet lag.

Fig. 134. Liming på taket rusta glassfiber og takfinish kitt Shitrokom

7. Etterbehandling kitt tak

Etter at det forrige laget av gips eller gips har herdet, er det nødvendig å rengjøre sporene etter regelen med spatelen fra taket og sand taket med en slipepute med en slipepute (eller sandpapir). Damp deretter taket med en tørr børste, støvsuger med en myk børste eller en våt børste. Hvis du bruker en våt børste, gi deg tid til å tørke taket.

Innretning for høy-kvalitet maling på taket justert base (Plastered Rotband eller kitt Fugenfyuller linje) ved hjelp av en lang spatel bør anvende to lag kitt Vetonit LR, er det bedre enn Fugenfyuller strekker mindre, og etterlater spor av spatel og de to lagene av kitt Shitrok finish. Etter påføring skal hvert lag av taket tørke. Hvis Shitroks klare kitt er dårlig eller vanskelig å trekke, fortynn det i proporsjonene som er angitt på boksen, og det blir mye lettere å jobbe.

Vanligvis spenderes tiden fra 1 til 2-2,5 uker (avhengig av antall lag) på plastering og etterbehandling av ett tak.

Hvis du bare ansetter dekoratører til taket, er deres arbeid som følger: De kommer, gjør sitt arbeid om 2-3 timer og "forsvinner" for en dag eller to (overfør til et annet objekt), så vises i flere timer og igjen "forsvinner" ". Men kvaliteten på slike tak er verdt tiden brukt på dem. Hvis du lover å gjøre taket raskere, blir du lurt - bryter med teknologien.

Det skjedde så at hjemme jeg har nesten alle typer tak: slatt, strekk, flislagt og pussing. For soverommene har jeg foretrukket å velge klassikerne - gipsloft. Og de har vært hengende i 10-15 år allerede, uten å miste sin opprinnelige attraktivitet i det hele tatt og viser ingen sprekker i rustles og hjørner.

Imidlertid har jeg jobbet som etterbehandling av jenter (de er på bildet), med hvem jeg har vært venner i mer enn et dusin år, og med hvem vi har bygget og overlevert mer enn et dusin gjenstander. Men det er andre eksempler. En av mine venner gipsloft falt av en uke etter at de ble laget.

Og laget av dekoratører ble ansatt gjennom selskapet. Hvorfor skjedde dette? Jeg vet ikke, fordi jeg ikke var til stede på sitt arbeid.

Ofte faller gipsloft på grunn av manglende overholdelse av teknologien. Det forbereder ikke basen, da takene vil være første kittblanding, deretter gips, så ikke gi tid til tørking og innstilling av lag. Det kan være mange grunner, men hovedårsaken er en: Absolutt uvitenhet om arbeidsteknologien til arbeidet og deres tilsyn.

Hvis du har ferdighet med plastering, så håper jeg med hjelp av denne artikkelen at du skal takle arbeidet. Hvis du ikke vet hvordan du gjør dette, må du ikke ta det. Taket, ikke veggen, vil ikke tilgi feil.

Det er bedre å ansette erfarne dekoratører, men bare med anbefalinger, ikke ta folk fra gata for dette arbeidet, selv om de gjemmer seg bak selskapet. Og ikke overbelast taket med overflødig vekt: ikke strøket mot horisontal posisjon, ikke kast baller på den, men strøket mot dens jevnhet. Selv om sistnevnte er min personlige mening, som du ikke kan lytte til.

Gipsrørbånd

«Rotband"

Vysokoadgeziynnaya, krymper ikke, universal tørr gips mix gipsbaserte, lette samlet og polymer tilsetningsstoffer Rotband utviklet West tyske firmaet KNAUF, en verdensleder i produksjon av tørre bygge blandinger og anleggsmaskiner.

Blandingen på gipsbinder Rotband anbefales der det er nødvendig å produsere toppkvaliteter og vegger av høy kvalitet i rom med normal fuktighet på kortest mulig tid.

Gipsgipset Rotband KNAUF brukes til plastering av innvendige rom og brukes til ulike grunnlag av murstein, betong, blokker, etc.

Maksimal tykkelse på ett lag 50 mm

Minimal tykkelse på ett lag er 5 mm.

Grit opp til 1,2 mm

Utgang av løsning fra 100 kg av en blanding på 120 l

Tørking 7 dager

Kompresjonsstyrke over 2,5 MPa

Tetthet 950 kg / m3

Adhesjon mer enn 0,5 MPa

Oppløsningens levetid er 20-25 minutter

Veskevekt 30 kg

Holdbarhet 6 måneder

1. Forbruket av gipspasta Rotband er 2-3 ganger mindre enn tradisjonelle sement-sandgipsblandinger. Bare dette vil gi større suksess i arbeid enn tradisjonelt gips...

2. En gipsbasert blanding Rotband KNAUF har en høy vannbeholdningskapasitet - mørtelblandingen stratifiserer ikke og dehydreres ikke selv på porøse, godt absorberende baser og ved forhøyede temperaturer.

3. Påfør blandingen i ett lag med plasteringslag med en tykkelse på opptil 50 mm uten forutgående sprut.

4. Om nødvendig er det mulig å bruke tykkere lag.

Gipsblanding på grunnlag av Rotband for to ganger.

5. Gipsgips regulerer fuktighetsregimet i rommet - "puster", skaper et gunstig mikroklima i rommet.

6. Universality av materialet Rotband KNAUF - samtidig plastering og puttying av overflaten, fremstilling av dekorative elementer, reparasjon og restaurering arbeid.

7. Gipsmaterialet Rotband er laget av miljøvennlig naturlig mineral og inneholder ikke stoffer som er skadelige for menneskers helse.

8. Gipsgipsblanding Rotband beskytter overflaten av brennbare materialer (DSP, polystyrenskum, etc.) fra virkningen av brann.

9. Universalitet og suksess med arbeid med gipsblanding på gipsbasis. Rotband KNAUF - samtidig plastering og puttying, som gjør dekorative elementer, reparasjons- og restaureringsarbeid.

Arbeidsordre:

Hell 18 liter rent vann inn i en plastank, for en pose med 30 kg tørr blanding, hell 5-7 trowels tørrgipsblanding Rotband og bland.

Deretter helles hele blandingen ut av posen og blandes med en mikser eller en omrører (du kan velge blandere av PROTOOL-varemerket i vårt sortiment i nettbutikken master-stroy.net) til en homogen, klumpfri masse oppnås.

Soak i fem minutter og bland igjen. I ferd med å påføre løsningen på overflaten som skal pusses, er det umulig å legge til vann eller en tørr blanding! Det er ikke tillatt å legge til andre komponenter i løsningen!

Gipsapplikasjon:

Den forberedte gipsrotbandet i løpet av 20-25 minutter etter oppløsning å sette på en overflate, 5-30 mm tykk. Rothbants mørtel skal spredes i taket med en plasteringsfalk "på seg selv", på veggen med en trowel eller plastering av en gipsfalk fra bunnen og deretter utjevnet med en regel med en zigzagbevegelse.

Hvis du vil ha et tykkere lag, må du først, et mykt lag av gipsblanding Rotband, "kam" gipskam og bare etter herding, men ikke tidligere enn etter en dag, påfør et andre lag av gips.

Gipsbaser laget av DSP og utvidet polystyren med forsterkning over hele overflaten med et glassduknett med en celle på 5x5 mm.

Mesh forbruk ca 1,2 m? på 1 m? Surface.

Overflatejustering:

Når gipsblandingen basert på Rotband Knauf begynner å sette (ca. 45-60 minutter etter blanding), skal overflaten være jevnet med en metall-trapezeskinne eller med en bred metallspatel, kutte av overskudd og fylle sporene. Uregelmessigheter i hjørnene og i bakkene kuttes av med et gipsplan.

Etter tørking på en overflate kan være bundet via et Knauf Flizenkleber flislimet keramiske fliser, primet overflate primer dyp penetrasjon Knauf Tifengrund (i steder for direkte kontakt med vann på flisen primet impregnering Flehendiht). Minste tykkelse på gipslaget Rotband under flis 10 mm.

overflaten av grout:

Hvis overflaten er pusset plastiske blandingen Rotband KNAUF fremstille maling eller tapetsering, og deretter etter en kort eksponering (ca. 15 minutter) på overflaten pusset Rotband skyll vann og glatte sirkulære bevegelser stiv svamp flottør for å justere de mulige uregelmessigheter og spor av en trapesformet stativ eller bred spatel.

Overflateutjevning (glossing):

Etter å ha oppnådd en kort lukkerhastighet på gipsplaten, til en matt overflate oppstår, glatt gipset med en bred trowel eller rustfritt trowel (leveling iron) med store bevegelser.

På en slik overflate kan du limte tapet. For å oppnå en glatt overflate er det nødvendig innen en dag, men ikke tidligere enn 2,2-3 timer etter blanding av den tørre Rotband-blandingen med vann, våt gipset igjen og glatt det igjen med en metalltråle.

Etter denne behandlingen er det ikke nødvendig med kittplast overflate, det er egnet for maling av høy kvalitet. Etter utjevning av takets overflate, kutte gipslaget med Stukzage-saga til full dybde rundt omkretsen av rommet for å forhindre dannelse av sprekker.

Overflate strukturering:

Gipsblandingsgipsblandingen Rotband kan struktureres, dvs. gi det et annet mønster eller en tekstur. For å gjøre dette, etter påføring og utjevning av blandingen med regelen, er det nødvendig å rulle den ikke herdede overflaten med en riflet rulle eller gi noe struktur med et støpeverktøy, for eksempel en trowel, en trowel, en stiv børste.

anbefalinger:

For rask tørking av rommet som er pusset av Rotband, er det nødvendig å sikre god ventilasjon av rommet, men det er verdt å huske at en tørr gipsbase er redd for utkast.

Temperaturen på basen for gipsstangbåndet bør ikke være mindre enn +5? С og ikke mer enn + 35? С. Tørketiden på overflaten avhenger av temperaturen på underlaget og fuktigheten i rommet.

Gipsloft.

Teknologien til gipsloft er nesten ikke forskjellig fra gipsmurens teknologi.

Forskjellene er at takene er pusset uten beacons, og etter utjevning nedover overflaten, blir gipslaget skåret med en spesiell sag til den fulle dybden av laget rundt omkretsen av rommet. Slike adskillelse langs taket av takflateoverflaten fra veggen er gjort for å forhindre dannelse av sprekker i nærheten av veggene.

I hjemmepraksis utføres gips uten beacons (under regelen) ved en tykkelse på plasterlag på opptil 15 mm. Med et større nivelleringslag og spesielt under konstruksjons- og reparasjonsarbeidene med forskjellige avvik av merkene på gulvplatenes horisont, er beslutningen om å sette beacons mer rasjonelt, siden de bidrar til å skape ekstra fasiliteter for utførelse av etterfølgende produksjonsoperasjoner på plasteringsflater av høy kvalitet.

Teknisk sett blir installasjonen av beacons på takflaten utført i henhold til følgende prosedyre. Først må du identifisere avvikene fra takets plan fra nivået av horisonten.

For å gjøre dette, legg på hver vegg ved hjelp av et vannnivå en blyantrisiko som bestemmer horisonten. Ved hjelp av et metallbånd måles de til taket, og fyrtårnene blir slått av langs disse merkene langs veggene.

Som nevnt ovenfor utføres markeringen av linjene ved hjelp av en ledningsbryteranordning med en fargestreng.

Det er veldig enkelt og raskt å gjøre markeringen av horisonten under taket med et lasernivå. For dette formål er det nok å lene et slikt nivå mot taket, og så umiddelbart og uten feil vil merkene som indikerer det horisontale nivået bli fremhevet med røde prikker på veggene.

Ved reparasjon og konstruksjonsarbeid utføres teknologiske operasjoner med en variabel lagtykkelse på opptil 5 cm ved hjelp av Rotband-blandingen i henhold til følgende teknologi.

Overflatebehandling, priming og fyrtårn utføres ved hjelp av metodene beskrevet ovenfor. Fyravstanden på taket er lik reglens arbeidslengde (vanligvis 1,2 m med en regellengde på 1,5 m).

Mange master finishers foretrekker å installere beacons langs den korte siden av rommet, andre - langs den lange. Plassen mellom fyrene danner en stripe av arbeidsområder. Når tykkelsen på gipslaget er 3 cm, påføres først et tynt gipslag fra "Rotband" til hele arealet av ett tomt med en plast trowel eller en bred spatel.

For tak kan du bruke en blanding av "Rotband" og "Vetonit KR": 2/3 deler av "Rotband" og 1/3 av Vetonit KR ". Med en tykkelse på 3-5 cm, når det er nødvendig å legge et stort lag av "Rotband" for justering, bør en løsning av middels tykkelse bestående av 1/3 av sementgipsblandingen og 2/3 av "Rotband" dreneres.

Løsninger må gjøres raskt. Se nøye etter ham slik at det ikke er lufthull, skall.

Det andre laget og fugemassen produserte bare lukkede løsninger "Rotband". Ved det første friske deksellaget er det forsterkende gipsnettet til en dybde på ca. 5 mm innebygd (i ingen tilfelle limt til) til en dybde på ca. 5 mm (de forsterkede masker vil bli diskutert i detalj nedenfor). Nettene er lett kuttet til ønsket lengde med saks, overlappingen av klutene skal være 10 cm.

Deretter påføres en annen gipsplast på den forsterkede overflaten, som er justert med aluminiumregel. (Blandingen fremstilles for en stripe på ca. 10 kg, avhengig av lengden på seksjonen og tykkelsen av laget.

I det resulterende gipslaget skal det forsterkende gipsgitteret være plassert i midten, og siden høy kvalitet gitter tillater fuktighet å passere godt, etter tørking danner de en solid monolitisk. Et monolitisk system er opprettet: gips - gips - gips. På lignende måte utføres prepareringen av gipslaget på etterfølgende deler av taket.

Etter denne operasjonen avviker sakkyndige meninger. For mange er det vanskeligere å fjerne gipsplastlaget "Rotband" for å male på taket enn å gjøre utjevnings- og etterbehandlingslaget.

Uansett den endelige avgjørelsen, for å fortsette forberedelsen til etterbehandling, er det nødvendig å la taket tørke, hvorpå overflaten på det ferdige gipset får en jevn lysegrå farge. Da er overflaten malt med en manuell slipemekanisme med et gitter for gipsbelegg og primet med en hvilken som helst gjennomtrengende primer.

Bare etter det utfører den etterfølgende teknologiske operasjonen.

Forberedelse for ulike typer etterbehandling "Rotband" -teknologi Knauf ble skissert ovenfor. Muligheten for videre opplæring under ferdigstillingen er mulig.

Hvis du bruker den kjente tørre putten "Vetonit", så jobber de med "Vetonit KR" (lettere å skrelle) eller "Vetonit LR" (den inneholder mer lim). Siden "Vetonit" -kittet enkelt smuldrer under sliping, er etterbehandlingslaget festet med "PUFAS" -kittet.

Før hvert lag av putty primer er obligatorisk, hvis du ikke følger denne regelen, kan delaminering oppstå, eller luftskjell vil vises.

Når man arbeider med blandinger "Rotband" og "Goldband", blir det gitt spesialister, "Rotband", kan det om nødvendig blandes med andre blandinger, men ikke med "PUFAS", som raskt setter og hardner.

En forutsetning for bruk av tørre blandinger er holdbarheten. Det er umulig å jobbe med utgått materiale - dette er et bevisst ekteskap - løsrivelse fra noen form for primere, luftskaller, sprekker.

underull

Uansett hvilken underlags overflate (substrat) er - betong eller metall, gips eller tre - alle belegg skal festes fast til den. Til dette formål blir primere brukt som penetrerer dypt inn i substratet og forbedrer adhesjonen (adhesjonen) med det etterfølgende lag.

Ved å ha bindende og styrke egenskaper, forhindrer primere ofte skade på grunnflaten (for eksempel når du fjerner tapet).

I tillegg bidrar primerlaget til en mer enhetlig påføring og absorpsjon (absorpsjon) av materialer som maling, gips, tapetlim, kitt, etc. Resultatet er åpenbart: kvaliteten på etterbehandlingen av lokalene er forbedret.

Selvfølgelig kan du ikke primet, si, betongvegger. Men i dette tilfellet øker sannsynligheten for reparasjoner av dårlig kvalitet betydelig: Gipset kan senere falle, tapetet saks i tillegg, under påvirkning av fuktighet, er utseendet på ulike feil (flekker, streker, sprekker) på sluttlaget ikke utelukket.

Derfor er det en tilleggsgaranti for kvaliteten på den fremtidige overflaten å påføre en primer før påføring av en tørr blanding eller gips.

Primerbehandlingen koster i gjennomsnitt 0,5 dollar per 1 m2, og kostnaden for alt plastering, etterfulgt av maling og liming av tapet, kan nå 20 dollar eller mer per 1 m2. Og til dette må vi også legge til kostnaden for materialer.

Og unntaket er ikke det dyreste scenen for etterbehandling kan ytterligere avbryte alle anstrengelser, for ikke å nevne de økonomiske kostnadene ved å fullføre veggene og takene.

Tider hvor nesten samme primer ble brukt til alle typer arbeid, var langt borte. Og bygg- og reparasjonsteknologiene i vårt land har endret seg dramatisk de siste årene, nærmer seg de som brukes i hele siviliserte verden.

I dag er det russiske markedet representert av et stort utvalg, både tørre og klare, moderne primere, hvorfra du kan velge den du trenger. Ved fremstilling av sammensetningen tas hensyn til typen av den behandlede overflaten (murvegg, betong eller utvidet leirebetongblokker, metall, gips, gipsplater, tre, overflater som er plaster med sementmørtel etc.), karakteristikken til rommet der primeren påføres (våt eller tørr), og metoden for ytterligere etterbehandling (maling, flislegging, plastering). Som regel blir forbindelser som brukes til opprinnelig fremstilling av baser (den såkalte primerprimeren) og for å forbedre adhesjonen mellom ferdiglagene isolert.

Primers inkluderer filmdannende stoffer (harpiks, bitumener, oljer, forskjellige typer lim etc.), pigmenter, tørkeacceleratorer og forskjellige tilsetningsstoffer for å overføre bestemte egenskaper til overflaten. Produsert på mineral, akryl, alkyd og andre baser.

I mineralbaserte primere brukes sement som bindemiddel. Slike preparater brukes til primær akselerert prosessering og forhåndsjustering av indre vegger av samme mineralmaterialer: gips, betong, lett betong, murstein, gasssilikat og utvidede leirebetongblokker.

I dag er universelle vannbaserte jordarter med god dekkraft basert på akryl-kopolymerer distribuert mye. Disse forbindelsene gir god klebende kontakt med det endelige belegg, inkludert latex-, akryl- og alkydmaling. Likeledes egnet til fremstilling av overflater fra betong- og betongblokker, sement og sementgips, gips- og gipsplater, tre og dets derivater, samt for tidligere malte fly og glassfiberplater.

Hurtigtørrende alkydbaserte primere er designet for primær og sekundær behandling av nytt og tidligere malt tre, trefiberplate og sponplater. De har god vedheft til så vanskelige arbeidsflater som glassfiber, PVC-plast, galvanisert stål, glass, fliser.

Blant materialene med en smal spesialisering er det nødvendig å nevne fuktsikker primere (med støpeform og soppdrepende tilsetningsstoffer), spesielle isolerende primere (forhindre deteksjon av beleggfeil forårsaket av nikotin, røyk, sot, tørket vann), malingsprimer for tak og endelig primerblandinger for gulvbehandling.

Interne fyllstoffer

Selv et relativt tykt lag av primer følger overflateprofilen. Derfor kan veggens geometriske korrekthet oppnås hovedsakelig på to måter - ved å påføre et lag av gips eller ved liming av arkmaterialer, for eksempel gipsplater eller gipsfiberark. Den endelige justeringen av de geometrisk korrekt veggene utføres ved hjelp av putty, som pleier å være polert, takket være at overflaten kan bringes til en veldig jevn tilstand.

Alle moderne putties er tørre blandinger, blandet med vann, eller klare stoffer som er klare til bruk og er delt inn i utjevning (grov relief) og etterbehandling.

De grovt lette "utkast" -ammensetningene (de kalles også lokking av det første laget) er ment for forhåndsplanering av overflatene. Disse putties er påført i et lag med en tykkelse på 0,5 til 2,5 mm i ett pass. Det første laget må være tilstrekkelig plast for å hindre krymping og ikke sprekke når det er tørt.

Etterbehandlingsputties brukes til å forsegle mindre defekter, sprekker, riper og med den endelige innretningen av overflaten påføres med et tynt lag - vanligvis ikke mer enn 1 mm. Spesielt tynne materialer kalles superfinishing.

Det er nødvendig å sette en finish i flere lag med 0,1-0,2 mm med mellomtørking. Det er viktig å sørge for at lagets totale tykkelse ikke overskrider maksimumsverdien for denne putten (den er forskjellig for forskjellige merker og må angis på pakken). Ellers kan overflaten sprekke.

De beste moderne tørrstikkene er laget på basis av gips eller sement og er nødvendigvis modifisert med polymerer, noe som gir bedre vedheft av materialet til basen, elastisitet, vannbestandighet, enkel behandling og til slutt øker holdbarheten til det påførte lag.

Gipsputties brukes kun i tørre rom og er preget av høy plastisitet, hvithet, brukervennlighet og enkel polering. Forbindelser basert på gips er spesielt vanlige i dag. De er raskt satt og enkle å bruke.

Cementbaserte putties er praktisk talt ikke dårligere enn gips i enkel anvendelse, men er preget av høy fuktmotstand - de kan brukes ikke bare i tørr, men også i våte områder. Det er nødvendig å male sementkitt i 1-2 dager etter påføring, fordi de får styrke i lang tid, og etter en måned er det allerede vanskelig å behandle.

Kittblandinger er tilberedt umiddelbart før arbeid og er egnet for bruk i en viss tid (denne figuren er bestemt av kittens sammensetning). Hver produsent angir i bruksveiledningen holdbarhet av sammensetningen fra øyeblikket til fremstilling til begynnelsen av innstillingen, når dets plastegenskaper (evne til jevnt fordelt tynnlag) går tapt.

I moderne kitt "livstid" varierer fra 5 til 24 timer. Dette gjør det mulig å unngå for tidlig tørking av sammensetningen (og dermed økt forbruk av materialer) og mindre distraheres ved fremstilling av friske porsjoner.

Det er ingen lignende innlegg, men det er flere interessante.