Utenfor eller innvendig for å varme taket i badekaret med egne hender: 2 alternativer

Høy kvalitet og vakker enhet som gir damp

Hvis du lurer på hvordan du lager et tak i badekaret med egne hender, så er dette et helt kompleks av arbeider. Men det viktigste her er oppvarming, som produseres både fra innsiden og utsiden.

La oss se på fordelene og ulempene ved ekstern og intern isolasjon, og deretter vurdere hvordan du lager begge alternativene. Siden vi er interessert i nøyaktig taket, spiller det ingen rolle, om det er et bad fra et tømmerhus, stein eller annet materiale, stiger varmen fortsatt.

Taket i badekaret skal imidlertid være varmt, som veggene og gulvet

Lag et badstue tak

Først av alt, vil noen instruksjoner for bygging av badet sterkt anbefale høy kvalitet termisk isolasjon av strukturen. Jeg tror at fornuftige råd og særegenheter om hva som skal følges eller hvilke prinsipper som skal følges når du installerer taket, vil ikke skade deg heller.

Det skjematiske diagrammet til rombadet i kuttet

I dag blir bad bygget selv fra skumblokker, selv om dette virker tullt. Likevel er det unnskyldning for dette - veggene blir deretter stengt med vanntetting (vanlig tett polyetylen) og oppvarmet.

Som mange vet, er alle temperaturegenskapene til damprommet mer avhengige av taket - fysikkloven, fordi den varme luften stiger. Jo vanskeligere du holder det, desto mindre blir energien.

Den største mengden varme kommer ut gjennom taket.

Kanskje noen vil tenke på hvor høyt taket skal være i badekaret, dette er et svært rimelig spørsmål. Jeg erklærer med sikkerhet at jo lavere rommet, jo mer økonomisk og varmere det vil være, er det viktigste at du ikke trenger å bøye seg ned.

Derfor vil den optimale høyden på damprommet avhenge av veksten av sine faste brukere. Det er ønskelig at du kan stå opp til full høyde og løfte armene dine opp i minst til albuen for å strekke bena.

Den optimale takhøyden i et dampbad er høyden på en person, pluss minst 65-75 cm.

Jeg vil gjerne være spesielt oppmerksom på hva som skal dekke innsiden av taket, som noen mener at det må være trelag. Jeg skynder deg for å forsikre deg, det er det ikke.

Faktum er at hovedkravet for taket, og faktisk for veggene generelt, er deres naturlige (ikke-laminert) trepanel, derfor er vanlige planker perfekte her. Hvis vi snakker om treet, kan du bruke nesten alle typer trær, med unntak av harpiksholdige - disse er nåletrær som avgir harpiks når de blir oppvarmet. I dampbadet er uakseptabelt!

Steamrommet kan være ferdig med en hvilken som helst slags tre, bortsett fra nålerepresentanter av floraen

Selv i restrommet eller i vaskerommet er det umulig å bruke nåletræer, siden det fortsatt er varmt der, og etter en stund vil du se opptatt dråper av tjære. Det beste og velprøvde alternativet ville være å hule et tak med et kalkbrett 40 mm, det vil tjene som en ekstra isolasjon. Men lime veggpaneler 10 mm tykkelse vil ikke gi en slik effekt, men vil bare være en utmerket innredning.

For taket er det bedre å velge tykkere materiale.

Ikke bruk limt tre, ikke i damprommet eller i andre rom! Tre må være solid!

Faktisk, når du installerer isolasjon, spiller ingen rolle høyden på taket i badekaret eller materialet som det er laget av - det er et helt sett definisjoner som bestemmer kvaliteten på denne delen av strukturen:

  • Til å begynne med, la oss utpeke at utendørsisolering er bedre i alle fall, men det er ikke alltid mulig å implementere det;
  • i isolasjonssystemet er det en ting som et duggpunkt - dette er temperaturen der damp blir vann - kondensering oppstår;
  • her er det viktig å forstå at dette ikke bare er en dråpe i taket, men en viss prosess som kan ødelegge byggematerialet. Derfor jo høyere duggpunktet er, jo bedre for taket.

Duggpunktsprinsippet peker på bygningens vegger. På taket kan du se det samme bildet.

La oss nå se nærmere på forekomsten av kondensat - forståelse av dette vil hjelpe deg med å bestemme ikke bare på installasjonssiden av isolasjonen, men også på prinsippet om installasjonen:

  • for paret vil skjæringspunktet være et sted ved omdreiningen på 20ᵒ, selv om dette ikke er kritisk;
  • alle vet selvfølgelig fysikkens lov, at varmen stiger, derfor er taket her viktigere enn veggene;

Duggpunkt ved forskjellige temperaturer

  • Du kan se på punktet for kondensatdannelse ved forskjellige temperaturer. Den siste posisjonen (ekstreme til høyre) er mer relevant her, det er jo et dampbad;
  • fordi du trenger å lagre på litt isolasjon og vanntett, noe som vil gi en cut-off.

Bruken av sagflis - et budsjett og ikke veldig effektiv metode for isolasjon

Men i rettferdighet vil jeg snakke om budsjettversjonen av takisolasjonen. Hvis du ikke tar hensyn til den moderne isolasjonen, kan du komme deg ut av situasjonen, hvordan du lager isolasjon. Det er veldig enkelt, som våre bestefedre gjorde det - fra sagbruk og leire:

  • På platene helles og tampet et lag av sagsmel, slik at tykkelsen viste seg at den var 15 centimeter;
  • fra sovne faller tørre leire. Leire i seg selv lar dårlig i kaldt, og det beskytter dessuten sagflis fra brann, nærmere bestemt fra å falle på sagflis av tilfeldige gnister.

Metode 1. Utendørsisolering

For utendørsversjonen av isolasjonen kan være noen:

Her trenger du ikke å styrke isolasjonen slik at den ikke faller - den vil bare ligge på taket. Mange tips - hvordan å fylle taket på loftet kan vanligvis hentes fra venner og bekjente, men hvis vi snakker om bulkmaterialer, vil det eneste alternativet som oppfyller alle kravene være claydite.

Andre materialer, som blader, flis, spon, savsmuld og lignende, vil også gi noen fordeler, men deres kraft kan ikke sammenlignes med claydite.

Penoizol takstøping

Av fyllmaterialene, enten det er et bad med logger eller stein, er det best å bruke Penoizol. I utseende er det veldig lik skumplast, men denne likheten er kun strukturell - det er et fint cellulært materiale som ikke har store luftbobler.

Men hvis vi snakker om makt, erstatter standardhøyden på penoizol 10 cm:

  • 15 cm skum,
  • 20 cm mineralull,
  • 297 cm betong.

Så kvaliteten på denne varmeisolatoren er mer enn åpenbar. Etter min mening er den eneste grunnen til at det er mulig å nekte penoizol, den høye prisen i forhold til andre varmeovner.

Montering av mineralull på taket fra loftet

Men hvordan å lage taket i badet varmt av materialer som mineralull eller skum er et spørsmål om teknikk, siden installasjonen er veldig enkel. Disse varmeovner er plassert mellom bjelkene slik at det ikke er noen hull, i tillegg kan de legges på toppen av utvidet leire, og skaper en slags kake.

Kvaliteten på isolasjonen fra dette øker bare. Det bør også bemerkes at du kan bruke folie mineralull, legger den med folie ned. Faktum er at det er en utmerket varme reflektor, noe som øker effektiviteten.

Folieisolering øker effektiviteten betydelig

For materialer som utvidet leire, trenger penoizol og mineralull shut-off vanntett. Det er ikke nødvendig for skumplast, da det kan legges direkte på gulvet.

Hvordan lage isolasjon slik at du kan gå på den? Så du kan bruke loftet i forretningsøyemed, du må bestemme hva du skal sitte eller hvordan lukke det allerede oppvarmede taket.

Her har du nesten alle muligheter - disse kan være brett, du kan også bruke arkmaterialer, for eksempel tykk kryssfiner eller orientert strandbrett (OSB).

Faktisk, for denne operasjonen, spiller det ingen rolle hva du skal gjøre taket i badekaret - det viktigste er at det er bjelker på hvilke du deretter legger gulvet. Men selv om du har å gjøre med betonggulv, kan du gå på vanlig måte.

For å gjøre dette, legg loggene på høyden av materialet som skal brukes til isolasjon. Bare her er det en nyanse - du må definitivt forlate et ventilasjonshull på minst 15-20 mm - naturlig luftcirkulasjon vil forhindre dannelse av soppmugg.

Metode 2. Interiørinstallasjon av materialer

Byggingen av badet tillater ikke alltid soltaklegging av isolasjonen, og da må du gjøre det fra taket - for å hale det med et eller annet materiale. I det øvre bildet kan du se den allerede ferdige installasjonen, hvor mineralullen er dekket med aluminiumsfolie.

Dette er ikke bare en utmerket vanntetting, men også en utmerket varme reflektor - folie avviser infrarød stråling, og du sparer opptil 70% av energien.

Byggesystem - hvordan man bygger og samtidig isolerer badetaket

Hvis vi snakker om hvordan å sutte innsiden av taket til dekorasjon, så kan du selvfølgelig bruke trelag, men vi har allerede snakket om dette. Det viktigste er at fuktighet ikke samler seg i isolasjonen selv, mellom den og eventuelle overlapper. Vær oppmerksom på bordet på dannelsen av duggpunkter.

Montering av mineralull på taket

Jeg vil også merke seg at for termisk isolasjon fra innsiden er det best å bruke mineralull eller penoizol, men ikke skum eller ekstrudert polystyrenskum. Den dampgjennomtrengelige filmen eller Kraft-papiret brukes som vanntetting her - det andre alternativet er mye billigere.

konklusjon

Oppvarmet gulv, vegger, og viktigst taket bidrar til et enkelt par!

Til slutt vil jeg gjerne legge merke til at det er det samme taket i badehuset i badehuset, det er gjort i damprommet. Så du vil gjøre hele rommet like, og ingen steder vil det bli en omfordeling av varme.

Jeg foreslår å ta en titt på videoen i denne artikkelen; her presenteres emnet tydeligere. Og hvis du har noen kommentarer eller spørsmål - bli med i diskusjonen i kommentarene.
For mer informasjon kan du referere til artikkelen sxurbooooo bad med egne hender.

Hvordan lage et tak i badekaret med egne hender, trinnvis guide

En av de mest avgjørende øyeblikkene i badets konstruksjon er skapelsen av taket. Om hvor riktig og effektivt du gjør det, vil ikke bare avhenge av komforten i rommet, men også livet til hele bygningen.

For å lage taket, er det nødvendig å velge etterbehandling materiale, isolasjon, så viktig som en indikator som høyden på rommet. Til tross for det faktum at for bygging av taket i badekaret er det nødvendig å ha viss kunnskap og ferdigheter, kan enhver hjemmehåndverkfører utføre disse arbeidene med egne hender.

Montering av taket i vaskerom og hvilerom

En funksjon i vaskerommet og hvilestuen i badekaret er at selv om det er høy luftfuktighet i disse rommene, er lufttemperaturen lav i forhold til dampbadet, så for taket er en av de mest optimale alternativene plastpanel.

De viktigste fordelene ved plastforing:

  • slike paneler krever ikke ytterligere behandling med antiseptika;
  • de har en vanlig geometrisk form;
  • liten vekt;
  • det finnes ulike fargeskjemaer;
  • Etter at du har installert et slikt veggpanel, er det ikke nødvendig å male det med jevne mellomrom, som det er tilfellet med trematerialer.
  • ikke rot;
  • lav pris, noe som sparer mye penger.

Ved bruk av plastpaneler er installasjonen deres det siste trinnet for etterbehandling.

Installasjonen av plastveggpanel på taket utføres etter enheten og isoleringen av trekkloftet, i følgende rekkefølge:

  1. Beregning av nødvendig materiale. Takflaten er delt inn i arealet av ett panel, så vi finner ut det nødvendige antall PVC-paneler. For å beregne lamellene fordeler du bredden på rommet med 0,4 og multipliserer med lengden på rommet. Dowel negler er tatt med en hastighet på 0,5 m skinne. Negler og skruer - 1pc på 0.3m.
  2. Merking.
  3. Montering av batten, bruk trelast 30 ved 40 mm, festet med skruer eller dykker (hvis underlaget er betong) til taket med en stigning på 40 - 50 cm. kvern, satt inn i profilen UD montert på veggen. Bruk et nivå og suspensjoner, juster profilen i ett plan.
  4. Montering av sokkelen, for å skjule gapet mellom tak og veggen, er brukt tak sokkel, det er løst etter å ha montert batten rundt omkretsen av rommet. Den siste sokkelen er festet etter at PVC-panelene er ferdigstilt, ved hjelp av flytende negler, etter å ha klippet av sporet på sokkelen.
  5. Festing av plastpaneler til kassen kan utføres ved hjelp av stifter, knaster eller klammer. Det første panelet settes inn i sporet av sokkelen og festet til kassen, det andre panelet i sporet av det første.

Når du bruker glatte paneler, merk at de er svært lett skadet, så beskyttelsesfilmen fra dem skal fjernes i siste øyeblikk.

Vanligvis er lengden på panelene 6 meter, noe som i stor grad kompliserer transporten. Eksperter anbefaler umiddelbart å bestemme ønsket lengde og kutte panelene fremdeles i butikken.

For vaskerommet og for hvilestuen i badekaret, er det bedre å velge sømløse paneler, siden hvis det er en dekorativ skjøt, vil fuktighet og smuss akkumuleres i det, noe som ødelegger takets utseende.

Vedlikehold av et slikt belegg er veldig enkelt, men det er best å bruke milde vaskemidler. Fargene på panelene anbefales å velge en stille, slik at du kan slappe av og hvile bedre, det er bedre å ikke bruke kontrasterende løsninger i badekaret.

Siden plast ikke tillater damp, er det nødvendig å sørge for god ventilasjon i rommet slik at tak og vegger kan tørke ut normalt.

Taket i dampbadet

Steamrommet er det minste rommet i badekaret, men takket være det høye temperatur og fuktighet, vil takkravene være høye. Å gjøre feil når du lager taket i dampbadet, reduserer ikke bare komforten ved å besøke badekaret, men kan også forårsake rask skade på bygningen og må repareres.

Valget av materiale for plating

For lining er taket i dampbadet brukt i foring. Vanligvis er det laget av nåletrær ikke brukt, fordi det er oppvarmet at harpiksen kan skille seg ut av det, derfor brukes paneler av alder, aspen, lind, men eik eller aske er best egnet.

I stedet for clapboard kan du bruke kaninbrett, siden det er praktisk talt ingen forskjeller mellom dem. Men det er fortsatt bedre å bruke veggpanelet, som har en ikke-lineær overflate, og under tørking på taket vil det ikke danne et gap, som når man bruker brett.

Hvis loftet er et tøft gulv, kan foringen tas fra 12 mm tykk, hvis ikke, må tykkelsen være 18 mm. For å lage et gulvtak er det nødvendig å ta en 25 mm tykk fôr, siden det vil være en stor belastning.

Den vanlige foringen er forskjellig fra euro fordi den sistnevnte har langsgående spor på innsiden for å forbedre ventilasjonen, og overflaten er jevnere, så hvis midler tillater det, er det bedre å kjøpe Euro-fôr til taket i badekaret.

Siden kostnaden for eurolining er høyere, bør geometriene til lamellene observeres tydelig, det bør ikke være noen knuter på panelene. Du bør være oppmerksom på dette under kjøpet.

Det er bra når det er en mulighet i lageret for å sjekke om panelet ikke har ført, for dette er det nødvendig å bli med to striper, hvis dette skjer fritt og uten hull, så er alt bra.

montering

Det er tre typer tak: flatt, panel, smidd.

Vurder hvordan du lager et tak i badet i tømmerhuset på en nedstrøms måte:

  1. Gulvbjelker behandles med en beskyttende forbindelse.
  2. Gitt plasseringen av ovnsvarmeren, montert mellom bjelkenes metallpassasjeboks til skorsteinen.
  3. De fester folie- eller vanndampbarriamembranen til undersiden av bjelkene ved hjelp av en konstruksjonsstifter, og etterlater 30 cm overlapp på veggene og lim folien med hverandre med aluminiumstape.
  4. Hvis avstanden mellom bjelkene er stor, er det nødvendig å i tillegg lage en kasse og installere veggpanelet på den allerede, gjør kassen 20 med 40 mm med en 400 mm stigning.
  5. Utfør montering av veggpanel, festet med skruer eller negler, men du kan også bruke klemmer. Ved bruk av negler kan de hamres inn i ansiktet, inn i en spike eller spor. I det første tilfellet vil dekslene være synlige, og i den andre og tredje er monteringen umerkelig.
  6. På siden av loftet mellom lagami legger vi isolasjon (mineralsteinull, utvidet leire eller leire med halm)
  7. Isolasjonen er lukket med en hydrobarriere (diffus membran), det vil beskytte isolasjonen mot fuktighet fra oven og frigjøre vanndamp fra bunnen.
  8. Vi legger brettene på loftet.

Ved festing av lamellene gjennom frontdelen er dekkene synlige, men festingen er pålitelig, festing gjennom spissen eller sporet er umerkelig, men en liten del av brettet blir tatt, derfor er det sannsynlig at det vil bli slått ut eller revet når du utvider veggpanelet.

Etterbehandling av negler brukes til fiksering, da de har en liten hette. Vedleggspunkter er stengt med et kitt, hvilket trestøv er tilsatt, og etter at det er tørket, er dette stedet polert.

Nødvendige verktøy

For å fullføre taket i badekaret, trenger du følgende verktøy og materialer:

  1. foring, som kan være plast eller tre;
  2. damp barriere;
  3. isolasjon;
  4. impregnering;
  5. stiftemaskin;
  6. elektrisk bore;
  7. skrutrekker;
  8. en hammer;
  9. dobojnika,
  10. klubbe;
  11. treblokk;
  12. bygningsnivå.

Hvordan installere et rør i badekaret gjennom taket?

Plasseringen av røret gjennom taket, er det nødvendig å bestemme selv under design. Ved markering skal hullet anses å matche rørets vertikale akse. Fra kanten av røret må takbjelkene være minst 130 mm.

Gapet, som ligger mellom skorsteinen og taket, er nødvendigvis isolert, for dette kan du bruke asbest, basaltull eller glassfiber.

Tykkelsen på dette laget må være minst 50 mm slik at isolasjonen ikke faller, hullet rundt røret er hemmed med et ark rustfritt metall fra bunnen.

Ekspertrådgivning

Hvis du tilbringer taket i damprommet, vaskeområdet og resten av rommet med egne hender og gjør det for første gang, og for å få et godt resultat, må du ta hensyn til følgende ekspertråd:

  • Alle ferdigstillede arbeider i badekaret skal startes fra gulvet, da taket er laget og først da veggene er kledd;
  • Når du lager et hemmed tak, kan loftet bli brukt til å lagre og tørke broer, men for å gjøre dette, gi en luke og en uttrekkbar trapp;
  • Når du installerer det første panelet, må du være veldig forsiktig, siden det påvirker installasjonen av alle andre elementer;
  • For ikke å skade panelene, er det nødvendig å bruke et kjøpesenter og en trebjelke, som vil bidra til jevnt å distribuere den oppnådde støtbelastningen;
  • Hvis avstanden mellom bjelkene er opptil 60 cm, kan foringen festes direkte til dem, i andre tilfeller vil det være nødvendig å gjøre batten.

konklusjon

I badet er taket det mest sårbare punktet, siden den maksimale mengden varme går gjennom den. For å hindre dette, er det nødvendig å velge riktig materiale for takbekledning, for dampbadet er det tre, og for vaske- og hvilerommene er det plastforing.

Alt installasjonsarbeid gjøres nøye og nøye, så du vil selvstendig kunne gjennomføre høyverdig termisk isolasjon av taket og gjøre det vakkert, trygt og holdbart.

Hvordan lage et tak i badekaret med egne hender - en trinnvis veiledning for installasjon

Riktig sier de at etter et godt bad, ikke bare kroppen, men også sjelen gleder seg. Nøkkelen til et vellykket dampbad er imidlertid den riktige temperaturen i rommet, og taket i denne planen spiller en nøkkelrolle. Fungerer i ekstreme temperaturforhold, badet krever spesiell oppmerksomhet til organisasjonen av takflaten. Vi tilbyr deg en praktisk, trinnvis veiledning som forteller deg på en enkel og tilgjengelig måte hvordan du kan lage et tak i et bad med egne hender riktig - og det er en glede å komme etter dampbadprosessen.

Kriterier til taket

Spesifikasjonen av rommet legger et seriøst inntrykk på arten av de grunnleggende kravene til takflaten. Det presserende behovet for å holde varmen inne i badekaret krever en spesiell organisasjon av taket og gjør det nødvendig å se etter nye tilnærminger til styrking og forberedelse. Døm for deg selv: Den kritiske temperaturen er opp til 100 grader i dampbadet, konstant fuktighet - fra 90%. Under slike forhold, derimot belastet med syklisk oppvarming og avkjøling, er deformasjonen av noe materiale ikke mer enn et spørsmål om tid. Vi har identifisert de viktigste kriteriene, slik at du bedre kan forstå hva som skal være taket i badekaret, som du skal gjøre med dine egne hender:

  • Korrekt funksjon i ekstreme temperaturforhold
  • fullføre brann- og miljøsikkerhet;
  • god vann- og damprom;
  • holder ønsket temperatur i dampbadområdet.

Riktig valgt materiale, kombinert med en spesiell installasjonsteknologi, vil tillate å takle alle disse oppgavene og gjøre taket i badekaret et pålitelig funksjonelt element i det valgte rommet.

Valg og forberedelse av materiale

Materialer for montering av takflaten - et stort antall, men badets format gjør det bare i retning av den mest pålitelige og velprøvde: Prioritering av miljø- og brannsikkerhet - et uutholdelig punkt som du må følge med om du vil takle saken med høyeste kvalitet:

  • sopp - har en karakteristisk harpiksstruktur som forhindrer rottingprosessen, realiserer fullstendig sine beste kvaliteter når de brukes som gulv og montering av rammen;
  • Løvtrær - Aspen og alderen er velkjente for alle, de er lette å behandle og gir ikke farlige harpiksdråper i luften, disse artene kan sikkert brukes til innvendig kledning;
  • Asfalt, dampbarriamembraner - materialet må takle oppgaven med å hindre lekkasje av damp gjennom taket og tåle de kritiske temperaturforholdene opp til 120 grader;
  • mineralull, basaltplater - et utmerket alternativ for isolasjon som gjør det mulig å holde verdifull varme i rommet, brukes utelukkende med vanntett, da det lett påvirkes av fuktighet og mister ytelsen;
  • ensidige membraner - for optimal vanntetting og deling med utvalgte isolasjonsmidler;
  • skruer, negler - det er ønskelig å bruke bare galvaniserte elementer, siden de ikke er redd for fuktighet og forhøyede temperaturer, ikke rust og er nesten usynlige for det blotte øye.

Spesiell omtale bør gjøres av det faktum at det ikke er kategorisk egnet som materialer:

  • kryssfinér;
  • polyuretanskum;
  • polyetylen filmer;
  • polystyrenskum;
  • Sponplater.

De er ikke bare brannfarlige, men også dødelige: Ved drift i rom med ustabile temperaturforhold frigjør de fenol under oppvarming, noe som kan forårsake en rekke farlige sykdommer. Derfor bør du unngå å bruke de stemte alternativene i badet ditt - fordi sikkerheten til deg og dine kjære bør du bli satt i forkant, ikke sant?

Velg type tak

For tiden er det flere praktiske muligheter som hver har sine egne teknologiske egenskaper og spesifisitet av formålet. Hvis du vil lage et tak i badekaret, men vet ikke hvilken type takflate du vil velge, vil det være nyttig for deg å vurdere dem nærmere.

podshivnoy

  • egnet for både store og beskjedne størrelse badrom;
  • garanterer god termisk isolasjon og lang levetid;
  • har høy styrke;
  • krever obligatorisk bygging av gulvbjelker, som er plassert på den oppførte kronen av tømmerhuset.

Sannsynligvis det vanligste alternativet, elsket av mange for sin holdbarhet og sikkerhet. Utvalgt tremateriale er sydd til de allerede monterte bjelkene nedenfra, og det frie rommet mellom dem er rikelig fylt med isolasjon med obligatoriske lag med hydro- og dampisolasjon (les mer om dette i artikkelen: "Slik isolerer du taket i badekaret - materialvalg").

beite

  • oftest brukt i små badstuer uten et loft;
  • Det er en billigere og rimeligere måte å organisere en takbase på;
  • eliminerer muligheten for å legge et lag av isolasjon.

Hvis du ikke har et loft i badehuset, men du planlegger ikke å bruke det, så er dette alternativet for deg. Når det gjelder driftsegenskaper, er det på ingen måte dårligere enn andre strukturelle løsninger, men det tillater det raskt og uten spesiell teknisk kunnskap å takle alle detaljer i reparasjonen.

panel

  • universell;
  • kompleks installasjon;
  • ekstremt stiv og robust konstruksjon;
  • massiv, krever obligatorisk tetting av mange spor og ledd.

Det er lite sannsynlig at du vil kunne lage et paneltak i et bad med egne hender - det vil du trenge et par andre, hjelpepersoner, siden installasjonen innebærer opprettelse av bokser med deres etterfølgende sying. Dette alternativet har imidlertid mange fordeler, så hvis det er en mulighet til å tiltrekke seg ekstra arbeid, ta det i betraktning.

Trinnmontering

Overvei trinnvise tiltak ved installasjon av det mest vanlige og praktiske alternativet for å organisere en takflate i et bad - podshivny tak:

  1. gjør mål og sørg for at høyden på badstuen din etter en ren overflate er minst 2,2 meter;
  2. Overlappingen er laget av samme tre type som ble brukt til bygging av tømmerhuset: bjelkene er stablet på kortsiden av tømmerhuset, du må følge et trinn på minst 1 meter;
  3. logger, som du skal bruke som matter, må kuttes til en åttende av hele diameteren over og under;
  4. tilpasse matta under bjelkene;
  5. Festning av hydro- og dampbarriamembranene: Overlapp stripene med ca 20 centimeter. Materialet som brukes skal gå til veggene i omtrent samme avstand, alle leddene må behandles med vanntett tape.
  6. Takfyllingsplater: grov og dekorativ. I det første tilfellet tar de et kuttet nålerbrett og legger det direkte til matrices, og deretter legger du en dampbarriere på toppen. Alt dette kommer til slutt med arkivering av frontbekledning. Resultatet er den såkalte termo-effekten, som er utmerket for å holde varmen. Hva trenger du mer fra badet? Hvis du hopper over scenen for å lage et trekkloft, er det best å velge et tunge-og-sporet bord for direkte fiksering til takbjelker.
  7. legging av isolasjon - gjøres direkte på loftet, er nyansene av teknologi avhengig av valg av et bestemt materiale, men i alle fall må en diffus membran festes over det lagde laget. Det vil oppfylle rollen som en ekstra hydroisolerende og forhindre forekomst av kondensat på takbjelker, beskytte takkonstruksjonen fra prosessen med rotting og påfølgende uønsket deformasjon.
  8. Etterbehandling av gulvet - Hvis du ønsker å bruke loftet, kan du dessuten legge gulv med brett, noe som gir et annet pluss - pålitelig beskyttelse av isolasjonen mot mekanisk skade.

konklusjon

Vårt trinnvise veiledning tar sikte på å hjelpe deg med å lage et tak i badekaret med egne hender, men det kan selvfølgelig ikke være den ultimate sannheten. Til slutt er alt avhengig av ditt valg: Hvilken type tak passer best for et bestemt rom i badet, hvilket materiale du har å håndtere, og til slutt, hvor mange hender du vil ha i løpet av den direkte installasjonsprosessen. En konsekvent analyse av alle punkter i takarrangementet med foto- og videomateriale gjør det imidlertid mulig å visualisere prosessens teknologiske trekk og svare på de spørsmålene som uunngåelig oppstår ved det foreløpige stadiet av prosjektutviklingen.

Hvordan lage et tak i dampbadet

Størrelsen på damprommet refererer til et av de minste rommene på badet. Det virker som at konstruksjonen jobber med henne minst. Men det er det ikke. Betingelsene i dampbadet er så "vanskelige" for alle trekonstruksjoner, og det er så mange oppgaver at etterbehandling i et lite damprom tar mye mer tid enn i hvilestuen.

Taket i damprommet med egne hender

Enhver feil i å fullføre taket reduserer ikke bare betraktningen av badeprosedyrer, men kan også forårsake for tidlig reparasjon av hele strukturen. Takene i damprommet kan arkiveres og flate, med og uten skorstein. Hvert alternativ har sine egne egenskaper, vi vil dvele på hver av dem i detalj.

De strengeste kravene til materialer for etterbehandling av dampbadet pålegges på grunn av de spesielle forholdene i rommet.

Tak damp skorstein tak

Tak damp skorstein tak

Skorstenen til en komfyr kan gå både gjennom veggen og gjennom taket. Vi vil vurdere det andre alternativet - uttaket av skorsteinen gjennom taket.

Passasjen av skorsteinen gjennom taket og taket

Vi vil polstere takene med naturlig klaffbrett, mineralull vil bli brukt som varmeisolator. Hydrobeskyttelse vil bli laget med aluminiumsfolie.

Hvordan skjuler du tak i damprommet?

Trinn 1. Kontroller alle romdimensjoner.

Ikke gå glipp av denne scenen, det kan lindre fra mange vanskeligheter som oppstår under den umiddelbare plating.

Sjekk alle romstørrelser

1. Målinger av rommet og måter å eliminere uregelmessigheter på

Først og fremst må du gjøre målinger av diagonaler i dampbadets tak, ideelt sett bør de være like. Hvis du har det galt, er vinklene mellom veggene ikke lik 90 °.

Finn ved hjelp av et stort firkantet problemområde, måle avstanden mellom motstående vegger. Dette vil tillate deg å bestemme størrelse mismatch størrelse og velg et bestemt sted i dampbadet hvor du vil rette opp byggherre feil. Hvis forskjellen i lengden av motstående vegger ikke er mer enn to centimeter, kan problemene elimineres ved å skifte posisjonen til hver foring ved krysset noen få millimeter.

Forskjæringen i forbindelse med spissen / sporet på bare en millimeter vil gjøre det mulig å rette i ti rader en et-centimeter gap.

Fôr. Tornsporforbindelse

En viktig betingelse. Med denne metoden for å eliminere ikke-parallellisering av veggene, må du hele tiden sjekke plasseringen av kledningen for å "ikke overdrive den". Størrelsesjustering vil være nesten umerkelig, denne metoden anses som en god løsning på problemet.

Hvis lengden på veggene varierer mye, må du kutte den siste veggpanelen i en vinkel. Bestem stedet der den siste ujevne foringen skal ligge, det bør være minst merkbar. Det er best å plassere det i plassen bak komfyrens skorstein.

2. Kontroller gulvbjelken

Det andre viktige punktet - kontroller gulvbjelkens stilling. Deres nedre fly skal ligge på en linje. Testen utføres med et tau, strekker det mellom ytre bjelker. Avstanden mellom bjelkene er i de fleste tilfeller ca. 80 centimeter, hvis høyden på to tilstøtende bjelker har et spred på mer enn 5 millimeter - et problem, det må korrigeres.

Gulvbjelker må være strengt på samme nivå.

Det er ingen universell rådgivning, alt avhenger av den spesifikke størrelsen på uoverensstemmelsen, antall "feil" bjelker og deres plasseringer. I noen tilfeller vil det være nødvendig å fugle visse bjelker med et hånd elektrisk plan, til andre bjelker, er det lettere å spikere lameller med riktig tykkelse. Bestem deg selv med hensyn til spesifikke problemer. Men du må justere dem uansett, ikke prøv å spik veggpanelet på slike bjelker, det endelige utseendet på taket vil forstyrre deg veldig mye.

3. Utgang av skorsteinen gjennom takforholdene

Tredje øyeblikk Se på skorsteinens sted, spesielt for tilfeller med murugger og skorsteiner. Minimumsavstanden mellom overflaten av skorsteinen og strålen skal være rundt omkretsen på minst tjue centimeter.

Brenneren gjorde en feil og kunne ikke stå i brannhullet? Det første alternativet for å eliminere feilen - for å tvinge produsenten til å gjenta skorsteinen. Alternativet, for å si det mildt, er ikke det enkleste. Du kan gå den andre veien - flere ganger for å impregnere strålen med spesielle brannvernmidler. Moderne impregneringer er svært effektive, de øker motstanden av tre til spontan forbrenning på grunn av langvarig eksponering for høye temperaturer. Et lag mineralull vil beskytte det mot åpen ild.

4. Forbered veggene

Det fjerde øyeblikket. Hvis dampbadets vegger allerede er kledd, må du fjerne flere lag med fôr. Faktum er at dampsperren (i vårt tilfelle aluminiumsfolie) på taket må være kontinuerlig forbundet med overlappende med veggspjeldets dampsperre, overlappingen er ikke mindre enn 10-15 centimeter, overlappingsstedet må forsegles med et spesielt eller vanlig tape.

Takgassbarrieren må overlappes med folie på veggene.

Vi sjekket og forberedte taket, vi kan fortsette med implementeringen av nye oppgaver.

Trinn 2. Fjerne størrelsen på takdamprom og kjøp av byggematerialer

Dimensjoner er lette å fjerne, med tanke på dataene som er innhentet, kjøpsmateriale. Det eneste notatet er å lagre ca 10% (den nøyaktige figuren avhenger av din erfaring i konstruksjon), alltid med noe arbeid vil det være en viss mengde uproduktivt avfall. Vi har allerede fortalt at det er bedre å lage isolasjon av dampbadets tak med mineralull, et isolasjonslag ≥10 centimeter. Tynnere er ikke verdt å gjøre, den positive effekten vil være diskret. Du kan bruke både rullet og ekstrudert materiale.

For dampbeskyttelse er det mer hensiktsmessig å bruke aluminiumsfolie, til bekledning - paneling av barrbom.

Fôr 15x121x6000 mm tørr (nåle)

Det er mulig å slå klaffbordet på en av to måter: skjult i sporet eller åpent til brettet. For den første metoden er det nødvendig å skaffe negler med en lengde på ≤ 2 cm, for den andre metoden kan galvaniserte eller dekorative negler på 40 ÷ 50 mm brukes.

Spiken er tilstoppet sporet

Vi vil ikke anbefale å ta med veggpanelet på taket på dampbadet som skal spyles, og av hvilken grunn. Det er stor sannsynlighet, særlig blant uerfarne byggere, at en tynn del av sporet vil sprekke under spikingsprosessen. Bredden på takstrålen er bare 50 mm, som ikke tillater å kjøre en negle sammen. Som et resultat - her vil styret forbli ufiksert. Det kan være flere slike problemområder under headlining. Hvis du setter på veggene, er det ikke viktig å redusere antall festeplasser på veggpanelet, og det kan sakte på taket under påvirkning av egen vekt.

Trinn 3. Konstruksjonen av rammen rundt skorsteinen

Byggingen av rammen rundt skorsteinen

For isolasjon brukes fasadeisolering fra mineralull

Rammen er fortrinnsvis laget av samme materialer som takbjelker. Avstanden mellom rammen og skorstenen er ikke mindre enn tjue centimeter. Fjern dimensjonene mellom sperrene, klipp arbeidsstykket i størrelse. Kom ramme kan være negler eller skruer. Selv om lasten på konstruksjonen blir liten, gjør festet sikkert.

Trinn 4. Dampbarriere

Kanskje et av de mest avgjørende stadiene i hovedrommet i dampbadet. La oss starte med riktig valg av materialer dampbarriere. I dag er det mange av dem, prisen mellom dem er annerledes til tider. Men ikke alle er egnet for dampbad. Hvorfor? Fordi for par er det spesielle krav. Tenk på de korte egenskapene som produsenter av dampbarriere materialer tilbyr.

Moderne membranmaterialer

Megaspan D - hydro-damp barriere membran

Membraner er designet for ikke bare å utføre dampbarriere, men også for vanntetting. Membraner er enkeltlag eller flerlag, ensidig eller dobbeltsidig.

De er ganske dyre, har utmerket ytelse, men ikke for dampbadet. Faktum er at disse materialene beholder dampmolekyler, men de gir luft gjennom uten problemer. For innretning av boliger kan denne eiendommen betraktes som positiv - ventilasjon opprettholdes etc. I dampbadet er motsatt sant, det er ikke behov for ventilasjon, volumet trenger maksimal tetthet. Faktum er at varmetap på grunn av konvensjonen av varm luft utgjør 30% av alle tap. Spørsmålet er hvorfor for pengene dine forverrer ytelsen til varmebesparende dampbad?

For badet må du bruke helt ugjennomtrengelige materialer, det beste valget er aluminiumsfolie. Det er forseglet for luft og damp, varmetap oppstår bare på grunn av infrarød stråling, som er ti ganger mindre enn på grunn av luftkonvensjon.

Hva skal jeg gjøre med lufting? Damprom er ventilert med spesielle ventilasjonsåpninger eller vinduer. Har du ikke dem i badet ditt? Ikke et problem. Etter å ha tatt vannprosedyrer, åpne porten til badeovnen - luften vil bli ventilert gjennom ovnen og skorsteinen. Er fyrkassen ikke i damprommet? Og dette er ikke et problem. Dusj - åpne døren til damprommet, la rommet være ventilert.

Åpne porten for å lufte

Et annet viktig poeng. Det er viktig at dampsperren også beskytter takstøtene. Ofte gjør de det annerledes - de legger det på toppen av bjelkene etter takklapbordet.

Dampbarriere må beskytte takbjelker.

Noen ord skal si om ventilasjonsgapet mellom dampbarrieren og folien. Det er anbefalinger over folien til bjelkene for å fikse tynne lameller 2 ÷ 3 cm tykk og fikse fôrene til dem. Et lite mellomrom mellom klaffbrettet og folien vil gi ventilasjon av tømmer fra dampkondensat. Vi anbefaler ikke å gjøre dette av flere grunner.

  1. Først, hva slags effektiv ventilasjon kan vi snakke om om hele taket av taket er sydd med en sokkel? Det er ingen åpning for "innløp", og heller ikke en åpning for "luft".
  2. For det andre danner dampkondensat ved de såkalte duggpunktene. Den høye temperaturen på dampbadets tak har et duggpunkt i isolasjonens tykkelse, noe som betyr at selv teoretisk kondens på folien er svært problematisk.
  3. For det tredje, under leggingen av det varmeisolerende laget på folien, vil det bli lastet og uten vekt på panelet vil det rive. Alle dampbarriere innsats vil bli redusert til null.

Gapet mellom klaffbrettet og folien

Vi insisterer ikke på ubetinget oppfyllelse av vårt råd, vi gir deg bare en grunn til å tenke og bevisst ta den endelige avgjørelsen.

Og den siste. Ikke glem å gå rundt omkretsen av dampbadets tak minst 20 ÷ 30 cm folie for å koble til dampbarriereveggene. Folie trekk på bunnen av takbjelker, fest dem til stifteenheten. Husk at hun er fornøyd, enkelt bryter, jobber nøye. Ikke overlappe minst 15 centimeter, overlapningsstedet må være forseglet med vanlig eller monteringstape.

Trinn 5. Start headliner av badstuen clapboard

Begynn headliner tak clapboard clapboard

Hvis dampbadet har samme avstand mellom motstående vegger langs hele lengden på rommet, kan du umiddelbart forberede hele foringen. Lengden på platene anbefales å gjøre 1 ÷ 2 cm mindre enn takets bredde. Hvis det er problemer med størrelsen - klipp hvert stykke separat. All tid til å bruke båndet er valgfritt. La ett bord være en mal, og lengden på resten kan estimeres med øye og legge til eller trekke et par centimeter. Gapet mellom veggene og taket blir lukket med en sokkel.

Vi har allerede nevnt litt om flere måter å korrigere feilene til byggherrer, vi fortalte hvordan det er mulig nesten umerkelig ved å forbinde spissen / sporet for å trimme taket. Nå må du gjøre noen mer spesifikke tips om dette emnet.

  1. For bekledning velger du Eurowall profilveggpanel.

Hva er forskjellen med vår tradisjonelle? For det første, fra baksiden har foringen fresst riller - den naturlige ventilasjonen av materialet er forbedret. For det andre økte dybden av sporet og lengden av spissen med om lag tre millimeter. Dette eliminerer utseendet av sprekker under sterk tørking av materialet og forenkler forenklet prosessen med å dekke. I vårt tilfelle er begge forskjellene "veldig nyttige". Og ventilasjonen mellom dampspjeldet skyldes tilstedeværelsen av sporet, og det er mye lettere å justere takets dimensjoner med skjøten på grunn av den økte spissen / sporetilkoblingen.

Ordning - Foring med spor

Trinn 6. Etterbehandling av skorsteinen

Enheten skorstein komfyr varmeapparat

Som du husker, må avstanden mellom skorsteinen til en komfyr av murstein eller metall og rammen være ≥ 20 cm på alle sider. Endene på veggpanelet er naglet til rammen, henholdsvis mellom takbekledning og vegg av skorsteinen vil være av samme avstand, og den må være stengt. I de fleste tilfeller brukes plater til disse formålene. Du kan ta svart, galvanisert eller legert rustfritt stål, arktykkelse opp til 0,5 mm. Etter vår mening er det beste alternativet galvanisert ark, men selv her er den endelige avgjørelsen bare avhengig av eierens ønsker.

Hvordan kutte plater?

  1. Dimensjonene av arket rundt omkretsen bør overskride dimensjonene til hullet rundt skorsteinen med minst fem centimeter.

Video - Takknute DIY

Legg et tynt lag mineralull mellom arket og hodestøtningen for å forsegle skjøten. Svart jern kan trygt male enhver maling, skorstenen vil aldri varme opp til en slik temperatur at malingen blir mørkere. Det er selvsagt at før du maler overflaten på platen, må den rengjøres grundig med rust, og malingen må være motstandsdyktig mot høy luftfuktighet.

Enhetsboks tak-pass-enhet

Montering av tak-gjennom-enheten

Avslutt skorsteinen gjennom taket

Ved dette arbeidet inne i dampbadet er ferdig, må du klatre opp på loftet.

Oppvarmer takdampene

Vi har allerede stoppet på mineralull, lagtykkelsen er minst 10 centimeter. Men du kan bruke skumisolasjon, spesielt siden materialet ikke er redd for fuktighet. Når det gjelder "miljøvennlighet", så for et bad, betyr ikke denne indikatoren noe. Alle dampene fordampes gjennom taket, og interiøret er pålitelig beskyttet med en impermeabel folie. Den eneste ulempen med skum til badekaret - det er elsket av gnagere. Ingen har noensinne klart å forvise alle gnagere fra badehuset.

Hvis du bruker mineralullrull, så kutt det skal være 10 centimeter bredere enn størrelsen på nisje mellom gulvbjelker.

Oppvarmer takdampene

For presset bomullsull er det nok å øke størrelsen med 1 ÷ 2 centimeter, noe som gjør det mulig å eliminere hullene helt. Isolasjon lagt - da er det alt avhengig av hvilket formål loftet skal brukes til. Hvis bare for oppbevaring av badredskaper og bretter - legg undergulvet i det minste med ubearbeidede brett, selv med stykker kryssfinerplater. Hvis det er planlagt å retoolte loftet til de brukte, må du betale mye mer oppmerksomhet til takets isolasjon.

Mineralull skal beskyttes mot sannsynligheten for fukting gjennom gulvet med pålitelig vanntett beskyttelse.

Mine beskyttelse på loftet

Det legges umiddelbart finérgulv med en minimums tykkelse på 35 mm eller første grov gulv av alle tilgjengelige materialer, og deretter mykt gulv eller laminat.

Leger finérte brett

Video - Tak i damprommet

Flytende dampkamertak

Tradisjonell gammel versjon av taket på damprommet. Gulvtak kan være av to typer: gulv som ligger på veggene til et tømmerhus eller gulv som ligger på bjelkene. La oss starte med første visning.

Flytende tak på tømmervegger

Flytende tak på tømmervegger

Laget av tykke plater (tykkelse innen 50 mm) eller finert (tykkelse ikke mindre enn 40 mm). Spenningen av brettene kan ikke overstige 2,5 meter. Slike tak er kun brukt i små damprom, loftet kan ikke betjene. En annen begrensning for slike damptak er mangelen på en skorstein. Plater er bare på motsatte vegger, det er umulig å kutte dem for å ordne utgangen av skorsteinen.

I tillegg til disse problemene krever leggingen av tak på veggene i tømmerhuset store fysiske kostnader. I kronen til tømmerhuset må du kutte eller kutte ned siden for brett.

Ordningen med å kutte sporet for å legge takplater

For å gjøre dette må loggene installeres og fjernes flere ganger fra loggen for å ta dimensjoner og klargjøre støtteplattformer. Kort sagt, klassiske taklofter er sjelden brukt, de har flere ulemper enn fordeler.

Under gulvet på brettet bør være tett med hverandre, er tilstedeværelsen av hull ikke tillatt.

Det er mulig å varme et dampbadtak med noe materiale: fra halm eller sagflis med leire til leire eller mineralull.

Varmeisolasjon på loftet

For claydite må du lage et lite formverk av brett om 15 centimeter høyt, ellers vil du ikke kunne fylle et lag av ønsket høyde. Dampbarriere legger på taket direkte på brettene, som en dampbarriere, kan du bruke billig plastfolie eller aluminiumsfolie. Hvis du brukte tykke brett til taket, kan du i tillegg ikke isolere dampspærren ovenfra. Steamrommet har en liten størrelse (begrenset av gulvmetoden), slikt rom vil ikke ha tid til å kjøle seg ned under oppholdet i damprommet.

Gulv tak bjelker

Gulv tak bjelker

Den andre metoden for å bygge takloft er på takbjelker. Allerede mer universell, størrelsene på svette rom har ingen begrensninger. Taket legges på toppen av bjelkene, gulvene kan gjøres med vanlige bjelker eller clapboard. Gulvene er laget i henhold til teknologien beskrevet i denne artikkelen i forrige avsnitt. Den samme metoden brukes til å omgå skorsteinen, avstanden mellom den og de nærmeste trekonstruksjonene skal være minst 20 cm.

Oppvarming kan gjøres på samme måte som en flat tak rundt kronekronen. Men vi vil ikke anbefale å gå på en slik forenklet måte, men å lage en ekte gulv. Selv om det for øyeblikket ikke er planlagt å bruke loftsrommet, er det tilrådelig å gjøre alt mulig forberedende arbeid på dampbadets isolasjonsstadium, til slutt vil alt være mye billigere enn å gjøre det i "jerks".

  1. Dekk taket med dampspærre. Over hele dampbadet kan du bruke billig plastfolie, og bare i nærheten av skorsteinen må du bruke aluminiumsfolie av aluminium.
  2. Like over takbjelker, installer gulvlogger. Det er mulig for dem å ta planker på 40 × 100 mm. Fest dem til bjelkene med metallhjørner og skruer. Avstanden mellom bjelkene er ca. 80 centimeter, den samme avstanden vil være mellom lagene. Dette betyr at gulvplankens tykkelse må være minst 30 mm.

Eksempel på vanntetting og installert logger

Det er alt du kan forlate. Etterbehandling av gulvene over badene vil bli gjort etter at du har bestemt deg for bruk av loftet.

Taket i badekaret med egne hender

Alle som planlegger å bygge et bad på egen tomt, må ta hensyn til et stort antall spesifikke nyanser av denne bygningen. Alle av dem, for det meste, er relatert til funksjonene i operasjonen - hyppige temperaturendringer med en meget stor amplitude og et høyt fuktighetsnivå. Dermed bør alle badhusets konstruksjoner ha operasjonelle egenskaper som gjør dem i stand til å motstå slike ekstreme effekter.

Taket i badekaret med egne hender

Bading taket er ikke noe unntak. Dessuten er innflytelsen av fuktighet på den spesielt kritisk, siden varmluft og damp alltid har en tendens til toppen, og vanligvis i området med overlapping i dampbadet eller vaskerommet, observeres de høyeste temperaturene og fuktighetsnivåene. For de nye til konstruksjonen, som bestemte seg for å lage et tak i badekaret med egne hender, er trinnvis veiledning et must. Dette problemet er dedikert til denne publikasjonen.

Grunnleggende krav til badeplank

Det er flere grunnleggende design av taket for badekaret - de vil alle bli diskutert nedenfor. Men hvilken av dem som er valgt som base en, må alle oppfylle visse krav:

Et hvilket som helst tak må være holdbart

  • Et hvilket som helst tak er en ganske massiv konstruksjon, spesielt hvis badet er planlagt å bli brukt som et vaskerom, vaskerom eller til og med som et ekstra brukbart område - et loft. Takdesignet må derfor skiller seg ut med høy pålitelighet når det gjelder motstand mot mekanisk belastning. Selv om det ikke på loftet vil bli brukt til bevegelse av mennesker eller plassering av visse gjenstander, må taket tåle både egen vekt og isolasjonslagets belastning - dette er en nøkkelregel for sikker drift av ethvert rom i det hele tatt.

En av de viktigste kravene er pålitelig termisk isolasjon.

  • Badingprosedyrer vil bare gi helsemessige fordeler dersom det opprettes et passende mikroklima på stedet. Taket er det strukturelle elementet i en bygning der det alltid er mulig å få et veldig stort tap av varme. For ikke å måtte bruke en utrolig mengde drivstoff for å opprettholde ønsket temperatur, mens det for det meste er "oppvarming av gaten", er det nødvendig å gi taket den mest pålitelige varmeisolasjonen.
  • Materialene som brukes til takkonstruksjonen, bør ikke være redd for fuktighet og forhøyede temperaturer. Hvordan å være? Tross alt, for dette overveldende, er naturlig tre brukt? Det finnes løsninger på dette problemet - bruken av visse trearter og spesiell behandling av deler med komposisjoner som dramatisk øker materialets motstand mot fuktighet og til prosesser med biologisk nedbrytning.

Spesiell impregnering dobbel handling

Forresten gir mange av de moderne impregneringene et annet nyttig resultat. De inneholder spesielle tilsetningsstoffer, flammehemmere, noe som betydelig øker motstanden til tre til brann - dette er ekstremt viktig for et bad.

  • En av de viktigste "fiender" av tre er høy luftfuktighet, og i badet uten det er det ingen steder. For å maksimalt beskytte trelagerelementene i konstruksjonen mot fuktighetstrykk, vil det være nødvendig med pålitelig hydro- og dampisolasjon. Samtidig bør man ikke tillate kondensat å samle seg i tykk av et tre eller isolasjonsmateriale. Så det er nødvendig å sørge for mulighet for fri frigjøring av vanndamp opp i atmosfæren.

Over viser en dampbarriere, under - en diffus membran.

Dette sikres ved bruk av spesielle rullebelegg, membraner, og hvert lag må være strengt på et bestemt sted, ellers vil den riktige effekten ikke oppnås.

  • Og til slutt vil det være hyggelig å tilbringe tid i badekaret hvis taket også er vakkert. Kanskje noen hjemmestere tilskriver dette kravet til overskuddskategorien, men de dekorative egenskapene til veggene og badets tak er en slags "visitkort" til eierne, og du bør ikke glemme ferdigspørsmålene.

Du bør aldri glemme estetikken i badets design.

Vi vender nå til hensynet til de grunnleggende strukturer i badeplattformen - hemming, gulv og panel type.

Takmontering

Denne utformingen brukes oftest. Det er ganske enkelt, forståelig, oppfyller alle krav, lar deg bruke loftet som et brukbart område.

Grunnlaget for installasjon av et slikt taksystem er loftbjelker. Alle andre detaljer, både over og under, er basert på dem. Formålet med utformingen er at det ikke er noen begrensninger på lengden og bredden av rommet. Det antas at gulvbjelker er installert i henhold til det utviklede prosjektet, med det nødvendige tverrsnittet (eller loggens diameter) og med nødvendig trinn. Derved tilbys full mulighet for å snu taket til et flatt flislagt tak, som åpner mulighetene for en god bruk av loftet.

Skjematisk kan takkanten bli representert som følger:

Omtrentlig utforming av hemming

1 - hovedvegger av badekaret. Det er klart at naturlig tre er oftest brukt, og i dette diagrammet vises en monolitisk vegg bare for forenkling.

2 - loftet takbjelker. Før du installerer taket, må de festes fast på veggene med isoleringen av noderne som passer til dem.

3 - takplater. I denne varianten, som er vist i diagrammet, spiller de samtidig rollen til overflateens overflate, selv om dette ikke alltid er tilfelle.

4 - vanndampbarrierelag. Det er optimalt dersom en spesiell vanndamp-tett membran brukes til dette formålet. Enda bedre, hvis det har et folielag som er skrudd nedover - dette er en ytterligere barriere for fuktighet og en reflekterende overflate som forhindrer varmetap.

5 - et lag av termiske isolasjonsmaterialer som ligger mellom bjelkene.

6 - dampgjennomtrengelig membran, som ikke tillater vann å trenge inn i isolasjonen ovenfra, men ikke forstyrrer naturlig damputveksling - det vil si at takdesignen kan "puste", bli kvitt akkumulert fuktighet.

7 - loftet gulvbrett.

Kanskje den største ulempen ved en slik konstruksjon av underetaket er et betydelig forbruk av sagket tømmer og en ganske stor arbeidsinngang for installasjon. Vi bør imidlertid ikke glemme at samtidig "to harer blir drept" - ved utgangen er det et oppvarmet badeplattform og et praktisk talt ferdig gulv på loftet (loftet).


Er badet og loftet kompatibelt?

Med riktig planlegging, hvorfor ikke. Det er ekstremt praktisk - etter badeprosedyrer, uten å gå utenfor, klatre inn i et fullverdig hvilerom.

Leseren kan bli kjent med prosjektet av et lite, 5 x 4 m bad i en spesiell artikkel av portalen.

Installasjonsarbeid

Arbeidene utføres i følgende rekkefølge:

  • Hvis bjelkene i taket før installasjonen ennå ikke er behandlet med spesielle beskyttende impregneringer, er det nå på tide å eliminere denne ulempen. Spesiell oppmerksomhet blir gitt til ansiktets fasetter på platene - her kan du ikke angre på de tre lagene av primer.
  • I tilfelle når taket er ordnet i rommet der stekeovnsvarmeren skal ligge, bør du umiddelbart gi et sted for passasjen til skorsteinen. For å gjøre dette, er det installert to broer mellom bjelkene, som vil begrense et rektangel eller en firkant, som er nødvendig for installasjon av en metallboks.

Begrensning av passasjen for passasje av skorsteinen

Verdiene av A og B skal svare til størrelsen når boksen er funnet eller uavhengig laget - dette vil i stor grad avhenge av diameteren av skorsteinrøret.

Metallkasse for passasje av rør gjennom taket

Denne "skisserte" firkanten faller midlertidig ut av arbeidsområdet - det blir ikke sydd med brett enten over eller under, ingen membraner legges i det og isolasjonen passer ikke.

  • Det neste trinnet er å over hele rommet, fest bunnen til bjelkene i hydra dampbarriamembranen. Det skal være på veggen ca 200 mm på hver side - dette vil være nødvendig for å skape et enhetlig system for vann- og dampisolering av rommet.

Det optimale valget er et spesielt rullemateriale designet spesielt for dette formålet. Hvis dette ikke er mulig, er det akseptabelt å bruke tett polyetylen med en tykkelse på minst 0,2 mm, men kvaliteten på isolasjonen vil ikke være den samme. Strimlene er festet til takbjelkene på en slik måte at det oppstår en overlapping på minst 200 mm, som nødvendigvis limes med vanntett tape.

Hvis foliematerialet er kjøpt, er det plassert med den skinnende siden ned, og overlappene limes med spesial aluminisert tape.

  • Bare nå kan du gå til taket hemming boards. Minst to alternativer er mulige her.

Den første er som vist i diagrammet ovenfor. Arkivbrettene, forutsatt at det er et kvalitetsmateriale (best av alt, groovy), vil umiddelbart spille rollen som et dekorativt belegg. Fest dem til takbjelker, som i dette tilfellet er en slags "lags". For festing bruk enten negler eller selvskruende skruer av nødvendig lengde. Skruene ser mer foretrukket ut, da de holder suspenderte plater mer pålitelig, og under installasjon er det ikke nødvendig med støtdempere, som ikke er helt "nyttige" for gulvbjelker.

Denne metoden brukes imidlertid sjelden - det viser seg å være litt dyrt, siden et godt tunge og groovebrett 20 ÷ 25 mm tykt ikke er billig. I tillegg er det ønskelig å lage et lite luftgap mellom vanntettingen og den fremre huden. Så, for det opprinnelige bindemidlet, kan du bruke et tredjeverdig materiale som bare danner grunnlaget for isolasjonslaget som legges på toppen. Og bunnen er litt annerledes:

Ordning med ytterligere arkivforing

2 - gulvbjelker.

3 - vanndampbarrieresjikt, det samme som i forrige tilfelle.

4 - utkaststavler (hjul). Det er ganske riktig materiale er ikke den høyeste dekorative kvaliteten.

5 - lag med folierullert isolasjon. Dette er en annen vanntettbarriere, pluss "termos" -effekten er opprettet i rommet, noe som er svært viktig, spesielt for dampbadet.

6 - Et lag med isolert isolasjon presses til de overlappende platene med telleverk, som er plassert vinkelrett, med den nødvendige plassen (400 ÷ 600 mm) for montering av veggpanelet.

Folieisolering under lamellene

7 - Naturlig foring, som blir forsiden av badstuarommet. Den brukes vanligvis på taket og på veggene.

Installasjon av veggpanelet vil fullføre arbeidet nedenfor.

Når takbekledning er ferdig, sett inn røykrørskassen og fest den til taket.

Etter at nedre del av taket er kledd, kan du flytte til loftet for videre arbeid.

  • Det neste trinnet legger isolasjonslaget. Og her er det viktig å lage et veldig viktig notat.

Ofte i publikasjoner når badeplasser, kan du finne anbefalinger først for å hylle bunnbrettene, og deretter dekke fra oven, langs gulvet og langs bjelkene, en hydrodampbarrierefilm. La oss se på ordningen - det virker, alt er akkurat det samme som ovenfor. Men det vises en feil her - den er uthevet med en rød pil.

Så følg ikke!

Hvis du legger dampbarrieren på denne måten, viser det seg at gulvbjelker ikke har noen beskyttelse mot fuktighet som stiger oppe fra oven. Dessuten er muligheten for å fordampe fuktighet opp i atmosfæren helt utelukket, det vil si at bjelkene ikke tørker ut selv når badet ikke er i bruk. Dessverre repliseres denne feilen "på tvers av ekspansjonene av Internett", og som et resultat dømmer mesteren, som brukte en slik ordning, takets konstruksjon for sårbarhet.

Den samme feilen er i bildet

Styrene på frontloftbinderen vil i alle fall være i kontakt med dampen, men de er enkle å bytte når de slites ut. Men bjelkene har en rolle, og hvis de går gjennom prosessen med muggdannelse eller dannelse av en sopp, vil styrken av strukturen være et stort spørsmål, og reparasjonsarbeidet vil "koste en pen penny".

Bjelker må forbli åpne ovenfra - da med riktig organisering av isolasjon vil overflødig fukt bare fordampe inn i atmosfæren.

Overlappende dampbarriere skal lukkes ovenfra, ikke

Mineralull brukes ofte som varmeapparat til badets tak - det er trygt fra tennnsynspunktet, ufarlig for mennesker (hvis steinull er brukt. Glassull eller slaggull i bad er uønsket). Isolasjonsmatter strekkes mellom takbjelker, slik at de passer så tett som mulig, og gir ingen hull.

Det utvidede polystyrenet som er mye brukt i byggepraksis for isolering av badeplaten, bør ikke brukes. For det første er materialet ikke konstruert for høye temperaturer, og med sterk oppvarming kan deformeres, "float". For det andre, mange spørsmål til skummet og miljøvennligheten - over tid er dens nedbrytning uunngåelig med utslipp av giftige stoffer. Og for det tredje kan utvidet polystyren ikke klassifiseres som ikke-brennbare materialer, og for badet er det ekstremt viktig.

Det er ganske aktuelt for oppvarming av et tak og utvidet leire

Ofte, for isolering av taket, brukes leireformet fylling mellom gulvbjelker, med en tykkelse på ca 100 ÷ 150 mm. Metoden er ikke dårlig, men bare ved bruk av høykvalitets utvidet leire, som du kan finne svært kritiske vurderinger fra folk som brukte billig materiale, og er ikke begeistret over resultatene.

Ikke miste populariteten og de gamle "bestefarene" måter å isolere taket på badet. Så, vanligvis under konstruksjonen av tømmerhuset er det mye spon og sagflis. Og dette er et veldig godt isolasjonsmateriale. Under normale forhold helles de i rommet mellom bjelkene i tørr form, men for badet er det bedre å lage en tett våt løsning ved hjelp av sement eller leire. Du kan vurdere et eksempel:

I stedet for sagflis, er det ofte brukt hakkede strå, selv om det i dette tilfellet er bedre å bruke leireoppløsning.

Uansett hvilken isolasjon som brukes, anbefales det å fikse den dampgjennomtrengelige diffuse membranen etter taket på takbjelken. Egenskapene til dette materialet er slik at fuktighet fra over for å komme inn i isolasjonen ikke kan, og vanndamp fritt ut. Slik naturlig ventilasjon forhindrer dannelsen av kondensat og en reduksjon i isolerende egenskaper.

Virkningen av det diffuse membranvannet beholdes, og dampen passerer

Etter at membranen er lagt og festet med bjelker til bjelkene, kan du gå videre til gulvene på loftsplankene, hvis det var planlagt. Normalt, når taktyper legges til, er loftsgulv alltid gjort fullverdig, rommet kan brukes, og isolasjonen får beskyttelse mot mekanisk skade.

Video: En interessant teknikk for oppvarming av taket i badekaret

Flytende Sauna Ceiling

Denne typen tak er mye enklere å installere, krever en mye mindre mengde tømmer. Det er imidlertid ikke alltid mulig å bruke det.

Gulvtak - på en miniatyrmodell av badekar

Gulvtak vil bare være egnet for rom av liten størrelse - 2, maksimalt 2,5 meter. I dette tilfellet bør gulvplater ha en tykkelse på ca 50 mm. Som regel regnes det ikke med bruk av loftet som et brukbart område - gulvet vil ikke ha den nødvendige styrken. Men på den annen side er oppvarmingsprosessen betydelig forenklet - selve termisk isolasjonsmaterialet krever ikke ekstra beskyttelse ovenfra.

Et eksempel på gulvtakskjema er vist i figuren:

Gulv taklayout

1 - vegger. Avstanden mellom hovedveggene er ikke mer enn 2500 mm (lyspartisjoner er ikke tatt i betraktning).

2 - gulvplater som er festet med negler eller skruer direkte til veggen. Tykkelsen på brettet er minst 50 mm, bredden av dens tilnærming til veggen er den samme - 50 mm. God til disse formålene passer til høykvalitets plankt brett, som kan settes tett til hverandre uten hull.

3 - et lag av dampisolasjon, det er ikke annerledes enn det som er nevnt ovenfor.

4 - isolasjonsmateriale. Nesten alle kan brukes. Men hvis det brukes massemateriale, vil det være nødvendig å lage partisjoner fra en stolpe (pos. 5, vist med en prikket linje som et valgfritt element), slik at fyllingen fortsatt har den nødvendige ensartede tykkelsen.

Forresten, ofte i dette tilfellet, er hjemmelagde matter laget av vanntett film og fylt med tilgjengelig isolerende materiale ofte brukt som termisk isolasjon. For eksempel kan det være sløsing med en sintepon, tørre nåler etc.

Siden det ikke er forventet bevegelser på loftet, er det ikke nødvendig å legge gulv over isolasjonslaget.

Isolasjon er ofte igjen, ikke engang dekket fra oven.

Figur 6 viser et lag av dampgjennomtrengelig diffus membran. I dette tilfellet er dette heller ikke obligatorisk. Hvis takkonstruksjonen er laget i henhold til reglene, er en slik membran allerede brukt under takmaterialet, og fri dampbytting vil bli tilveiebrakt. Pålitelig taktekking bør helt eliminere direkte inntrenging av vann, og siden loftet ikke brukes til husholdnings- eller husholdningsformål, er et uhellsslag av vann ekstremt usannsynlig. Så på dette kan du spare mye.

Ryddig overflate av taket

Gulvplater spiller ofte ofte rollen som en finish. Hvis det for eksempel er behov når du tømmer dampbadet, for å legge til termisk isolasjon, kan du gjøre det samme som ved et tak i taket. Fyll vinkelrett mot skinnen, hvilket foliemateriale vil bli presset til overflaten, og legg den naturlige veggpanelet.

Video: Eksempel på å installere et tak

Takpanel type

Utformingen av et slikt tak til en viss grad kombinerer funksjonene i den flate og hemmede ordningen. Takflaten er montert på bakken, her kan også oppvarmings- og vanntettingsprosessen oppstå, og deretter blir de ferdige panelene hevet til en høyde og montert på veggens øvre krone.

Hva er slike paneler vanligvis? Disse er battered skjold, hvor grunnen er representert av to bjelker, som er parallelle med hverandre i en avstand på 500 mm. Tverrsnittet av bjelken avhenger av lengden på spenningen, men vanligvis antas det å være 50 × 100 mm - dette gir deg mulighet til å oppnå høy styrke av takkonstruksjonen - den vil fullt ut tjene som et gulv for et loft eller loft. Samtidig er 100 mm tilstrekkelig tykkelse for full isolasjon.

Stengene er lagt parallelt på en jevn, stabil base med en avstand på 500 mm på ytre sidene, og tilpasser kantene. Da er de fylt med stykker av et brett om 25 ÷ 30 mm tykk, 600 mm lang. Bredden på brettet spiller ingen rolle - i hovedsak brukes resterne av sagket tømmer, som forresten gjør det mulig å spare mye på et slikt tak. Hvert bord er festet til tømmeret med to negler for å sikre uendeligheten til strukturen. Plater er plassert på en slik måte at de på samme måte stikker ut på skjermens sider med 50 mm.

Etter at panelet er slått ned, blir det vendt opp ned. Ved hjelp av stifteenheter er en hydrodampbarriere festet på sin indre overflate (angitt med en pil). Vær oppmerksom på at toppen av broen forblir åpen.

Innsiden av panelet er lagt ut av vanndampbarriere.

Hvis det er nok arbeidere, eller hvis det er løfteinnretninger som vil bidra til å heve panelet til en høyde, kan du umiddelbart og på bakken utføre isolasjon av panelet (hvis vi selvfølgelig snakker om ruller eller matter av termisk isolerende materiale). For eksempel er installasjonen av mineralull ikke for tung for panelet, men det er ikke nødvendig å utføre disse verkene på loftet.

Isolasjonsmatter er stablet tett i gapet mellom stolpene, dekket med en membran. For at den resulterende konstruksjonen skal få ekstra stivhet som er nødvendig for å løfte den i en høyde, sett 2 ÷ 3 skråformede hopper fra brettene.

Panel med isolasjon klar

1 - matter (blokker) av isolasjonsmateriale - mineralull.

2 - midlertidige "skrå" linteller for å løfte panelene på veggene.

Paneler stiger til et sted etablere. Dette kan være kronens øvre plan eller et horisontalt sporet spor valgt spesielt for panelkonstruksjonen. Et annet alternativ er å feste et tømmer med en minimumstykkelse på 50 mm til veggene langs omkretsen, som vil bli en "hylle" for installasjon av ferdige paneler.

I alle fall må platenes plassering isoleres. Vanligvis for disse formål bruker de jute filtbånd - det vil dekke hullene mellom veggen og panelene perfekt.

Panelene er lagt nær hverandre, fjern midlertidige lintel. Etter å ha blitt med på panelene, basert på design, forblir det et gap på 100 mm. Det ble ikke slått tilfeldig: Formålet er å varme leddene.

Endelig installasjon av takpaneler

2 - Filtbåndstetningsvegger på veggen og panelene.

3 - ferdige paneler med midlertidige hoppere er allerede fjernet.

4 - utskåret stripe av isolerende materiale.

5 - plater som fester panelene mellom seg selv.

Ved hver av disse åpningene ved krysset strekker den samme hydro- og dampbarrierefilmen seg langs bunnen og veggene. Deretter kuttes en bred stripe ut av mineralullplater, som passer inn i åpningen med maksimal tetthet (vist med brede grønne piler). Således blir kaldbroen ved krysset lukket sikkert.

Det gjenstår å fikse panelet mellom seg selv. Først er en diffus membran spredt over dem, som er festet til stengene ved parentes. Deretter legges et solid bord med en dybde på ikke mindre enn 30 mm - helst med en lengde langs hele lengden av rommet, som totalt sett skal det festes alle installerte paneler på en gang. Hun spikret (skrudd) til hver stolpe. Det samme brettet er umiddelbart plassert på motsatt side av panelet taket. Da er det mulig å skjære den resulterende overflaten med et kort brett, 600 mm langt - dette vil danne loftsgulvet. Samtidig glemmer de ikke at koblingspanelene på de lange platene skal gå ikke bare langs de motsatte veggene, men også mellom dem, med et trinn på ikke mer enn 1000 mm.

Under taket kan det være kleddbrett med alle de samme teknologiene, som allerede var nevnt ovenfor.

Fordelene ved en slik teknikk for takmontering:

  • Hovedmontering og jevn oppvarming utføres i et praktisk og trygt miljø - på bakken.
  • Konstruksjonen er holdbar - dette er et fullt isolert gulv for et loft som kan brukes til fordel.
  • Et slikt tak kan monteres i rom med nesten enhver rimelig størrelse.

Ulempene er:

  • En veldig stor mengde arbeid.
  • Behovet for løfteinnretninger eller teknologi, eller innsatsen til flere personer.
  • Installasjon av et slikt tak bør utføres før du installerer tauet - og dette er ikke alltid praktisk ut fra byggeprosjektets synspunkt.

Så var de viktigste typene av treloft for et bad vurdert, teknologiske anbefalinger om deres installasjon ble gitt. Det er nødvendig å nøye undersøke alle fordeler og ulemper ved hvert system for å vurdere mulighetene for installasjonen i forhold til de eksisterende forholdene til det eksisterende badet, veie sine muligheter både når det gjelder nødvendige byggevner og materielle kostnader. Det er umulig å ta feil i slike saker - et tak av dårlig kvalitet vil sikkert ha en negativ innvirkning på badprosedyrets komfort, og endringen er et ekstremt komplekst og kostbart foretak.