Finesser av isolasjon av taket i et hus med kaldt tak

Vanligvis tar taket og taket opp til førti prosent av den totale varmevekslingen hjemme. Oppvarming taket - et brennende problem for mange familier. For slikt arbeid trenger du viss kunnskap og ferdigheter til en byggherre. Som i en hvilken som helst byggeprosess, er det noen særegenheter og vanskeligheter. For tiden, takket være moderne teknologi, vil enhver nybegynnerbygger og vanlig mann på gaten kunne gjøre slikt arbeid.

Spesielle funksjoner

Det såkalte kaldtaket er bygget på flere forskjellige prinsipper. I sin konstruksjon brukes ikke de vanlige lagtyper. Et lignende syn finnes i de husene hvor rommet under taket ikke er bolig og ikke oppvarmes om vinteren.

På grunn av denne takkonstruksjonen har den en lett og minimal kostnad under bygging. Installasjonen i seg selv er mye lettere å utføre enn ved bygging av et tak med en varm konstruksjon. Det ble ansett at dette var et ideelt og rimelig alternativ når man bygget et enkelt landsted.

Det er viktig å vite at på grunn av fraværet av oppvarming i det øvre rommet, har luften en rolle som en buffer, noe som bidrar til å unngå overdreven varmetap.

På grunn av økningen i takstene for oppvarming begynte mange å tenke på takets isolasjon. En stor mengde varme fordampes fra huset på grunn av tilstedeværelsen av hull i taket. Dette skyldes dårlig konstruksjon og dårlige byggematerialer.

Isolasjon av taket og tilstedeværelsen av et kaldt tak er et aktuelt problem for innbyggerne i de siste etasjene. Dette gjelder spesielt for den gamle boligbeholdningen. Dette problemet er også relevant for eiere som bor i et privat hus. Loftet er et nøytralt territorium, og forvaltningsselskapet kan ikke tillate å legge et lag av isolasjon der. Derfor er det et alternativ med isolasjon av taket i din egen leilighet.

Den spesielle løsningen til denne løsningen er at flere nyttige centimeter fra takets høyde vil gå tapt. Men på grunn av mulighetene for gips og ulike belysningsarmaturer, kan du få et oppdatert og trendy interiør. Å holde varmen og betale for oppvarming er ikke for mye, det er verdt å tenke på takets isolasjon.

Termisk isolasjon av taket i et privat hus har sine egne egenskaper. Det er akseptert å begynne arbeid fra andre eller ekstreme etasje. Dette kan være et loftsrom, toppetasje eller loftsrom. Å legge et spesielt materiale med varmeisolasjonsegenskaper oppstår på taket eller i de tomme sporene og bidrar til å beholde varmen i rommet.

Du trenger ikke å tenke på ytterligere takkledning. Mesteren trenger ikke å installere isolasjon på taket selv. På grunn av plassering av isolasjon i taket vil det ikke danne kondensat.

Du må vite at du ikke kan isolere takets helling. Dette vil bidra til smelting av snø og dannelse av ister. I tillegg er det oppvarmet loftet allerede et loft ved konstruksjonsstandarder. Det er viktig å vite om en slik egenskap at det neste laget, rettet fra rommet, burde være mer dampgjennomtrengelig enn det forrige.

En annen funksjon er at det er umulig å lage kondensatavløp. Denne regelen gjelder også skråtak. Det er drenerte vegger. Dette er en veldig dyr og komplisert glede for eierne av et privat hus. De kule og varme sidene av taket i en boligbygging kan endres steder. Det avhenger av tidspunktet på året.

Det er verdt å vite at moderne teknologi for takisolasjon er fokusert på fravær av kondensat i selve materialet.

Og hvis det fortsatt er dannet, bør det være mulig å gå utenfor.

En annen funksjon er prosessen med å legge på det kalde gulvet. Når du bruker løs materiale, sørg for å legge hull. Et annet gap forblir mellom isolatoren og isolasjonslaget. Denne teknikken er sikker i tilfelle kondensat.

I et privat hus eller hytte er det mulig å isolere taket i neste etasje ved hjelp av et spesielt materiale som er plassert ovenpå taket eller i de eksisterende tømmene. Funksjoner av overlapping avhenger av dens type. Den kan være laget av tre eller betong.

For å sette isolasjon på bjelkene, som er et gulv i tre, er det verdt å bruke lette og fyllmaterialer. Godt egnet materiale og i form av rulle. For å isolere betong, er det verdt å bruke ikke veldig løse matter og tette materialer.

Hvis isolasjonsproblemet ikke er løst under byggfasen eller vi snakker om siste etasje i en boligbygging, er det berettiget å starte isolasjon etter behov.

Hvis vi snakker om isolasjon av taket til en privat dame av tre, så er det i dette tilfellet en rekke fordeler. Isolasjon vil skape ekstra lydisolasjon. Dette gjelder spesielt i øyeblikk av kraftig regn og vind utenfor. I varmeisolasjonen vil forsinkelsen av varmluft fra gaten bli utsatt. På grunn av dette vil rommet forbli et hyggelig klima.

Om vinteren vil et oppvarmet tak bidra til å spare mye strøm og hindre varmen i å gå ut på utsiden.

Det er også mulig å isolere taket i et privat hus laget av tre. Det er viktig å forberede seg godt. Det er nødvendig å kjenne egenskapene til forskjellige materialer, deres fordeler og ulemper, å eie en bestemt teknologi for isolasjon av taket, for å studere videoinstruksjonen.

Det ble fasjonabelt å varme på loftet og gjøre dem til loftet. En funksjon i dette rommet er kriteriene for ventilasjonsområdet, som ligger mellom rommet og den ytre strukturen. Størrelsen på slik ventilasjon varierer vanligvis fra femten til tjue centimeter. Men det vanlige taket har et loft med dormer-vinduer. Derfor, for å skape et varmt klima der, er det viktig å ta vare på tilstrekkelig luftcirkulasjon.

Ved oppvarming reduserer god ventilasjon graden av oppvarming av taket og forhindrer dannelsen av isblokker på taket.

For beboere i flere etasjes bygninger eller privat, i fravær av muligheten for isolasjon av taket fra øverste etasje, kan du vurdere et annet alternativ. Det handler om oppvarming fra under. Denne typen arbeid er mulig hvis gjenoppbyggingen av lokalene gjøres med god overlapping på loftet når det ikke er anledning til å komme inn på loftet. Dette gjelder spesielt for leietakere av leilighetskomplekser og uhåndterlige ledere. I dette tilfellet vil installasjonen utføres på grunnlag av et rammeverk av trelast eller metallelementer. Isolasjon kan være i form av plater.

Med denne typen isolasjon er det en stor minus. Som nevnt tidligere, på grunn av denne teknikken, går høyde på rommet og dyrebare sentimetre.

I tillegg krever slikt arbeid mer erfaring og tid til implementering.

Det må huskes at god og holdbar isolasjon kommer med en integrert tilnærming. I tillegg, i et rom med kaldt tak, må du i tillegg varme opp døren, vindusåpninger og, uten feil, gulvet. Ved hjelp av en termisk bildebehandler kan du enkelt beregne de områdene der den største mengden varme blir brukt. Vanligvis er de røde og gule.

Eksperter anbefaler å bruke det andre alternativet til isolasjon bare i nødstilfelle og i mangel av andre muligheter.

materialer

For tiden presenteres et stort utvalg av isolatorer i byggebransjer. For å velge de riktige alternativene, bør du nøye undersøke de innsendte prøvene og deres hovedkarakteristikker. De må oppfylle alle nødvendige krav.

Det er flere nyanser på grunnlag av hvilke det er verdt å velge materialer. Det er viktig å vite at produkter med lav varmeledningsevne er best egnet for dette. Materialet må være fuktresistent. Dette er et viktig kriterium ved valg av isolasjon på utsiden og for et ganske slitt tak.

Isolasjon og andre materialer må vare lenge, så de må være holdbare. Ikke glem miljøsikkerheten. For arbeid er det nødvendig å velge ubrennbare eller brennbare midler.

For et privat hus er den beste isolasjonen utvidet leire.

Bruk ofte spon eller sagflis, bruk ofte stein eller mineralull, økologi, skum, skumplast, luftbetong. Polyuretanskum er en sprøytetype materiale.

For isolasjon av taket i et trehus er å bruke visse typer isolasjon. Velg materialet som er strengt i samsvar med typen overlapping. Den er av to typer - fra betong eller tre. For betong er det verdt å bruke varmeisolasjonsmaterialer. De kommer i form av en matte eller flate. Som regel er de fyllingstype.

Ofte bruker byggherrer varmeisolatorer av naturlig opprinnelse. Disse inkluderer sagflis, hoi, nåletål, fjorårets alger eller alger. Det skal imidlertid huskes at alle naturlige materialer, bortsett fra sagflis, er utsatt for sterk rotting.

Det er viktig å nærme seg spørsmålet om å velge materiale ekstremt ansvarlig.

Hvilken å velge?

Isolasjon i form av sjetonger eller sagflis anses å være det eldste materialet. I områder der trebearbeidingsindustrien er høyt utviklet, er dette materialet veldig billig. Det er perfekt for å lage et isolasjonslag på toppen av et tregulv. Vesentlig ulempe ved denne typen isolasjon er dens høye brennbarhet.

I byggebransjen er det tre typer mineralull: stein, slagge og glass. Steinull er oppnådd fra bergarter med tilsetning av leire, kalkstein og formaldehyd.

En betydelig ulempe ved slikt materiale er at det i sammensetningen inneholder skadelige stoffer. Når de blir oppvarmet, blir de fenoler og kommer inn i luften. Balsam bomullsull anses å være tryggere, den inneholder mye mindre skadelige stoffer.

Slagull er oppnådd ved bruk av masugnslag og annet avfall fra metallurgisk industri. På grunn av den gjennomsnittlige termiske ledningsevne og evnen til å absorbere en stor mengde fuktighet, er den ikke egnet for oppvarming av et kaldt tak.

Glassull er det mest egnede materialet, i tillegg har det en ekstremt lav pris.

Den åpenbare ulempen er at hvis partikler av materiale kommer på huden eller slimhinner av en person, kan det være skadelig for helsen. I dette tilfellet anbefaler eksperter når du arbeider med denne typen isolasjon for å bruke hansker og spesielle beskyttelsesmidler.

En klar fordel ved ull som varmeapparat i hjemmet er enkelheten i transport og installasjon. Dette er mulig på grunn av lav vekt. Vata har lav brennbarhet og ved høye temperaturer kan det bare sintres. For eiere av hus og hytter er det viktig å vite at glassull ikke er den mest populære habitat for insekter, forskjellige gnagere og mugg.

Polyetylenskum er en skummet PVC, som er belagt med et lag av folie. Produsenten produserer denne isolasjonen i ruller opptil en meter bred. Du kan isolere taket og bruke skum. Men det er viktig å vite at i dette tilfellet vil det bli nødvendig med ytterligere installasjon av suspenderte konstruksjoner. I et privat hus er det også godt å bruke polystyrenskum. Den passer godt og på grunn av sin gode tetthet brukes den ofte på loftet som grunnlag for videre puttying.

Utvidet leire er også veldig populær. Det er bedre hvis det er laget av lett legering leire. På grunn av dette er materialet lett og av relativt porøs struktur. Produksjonen av moderne varmeovner lar deg velge skumprodukter. Mange byggere anser det som et varmeapparat. Dette materialet er i mange henseender lik mineralull. Men det er mer motstandsdyktig og motstandsdyktig mot stress.

Et annet verdig alternativ er penofol. Dens særegne trekk er egenskapen til å reflektere termisk stråling. Dette materialet er godt egnet som varmeovner inne og utenfor huset. Dette betyr at det er mulig å varme hele landet, og ikke bare taket.

Ikke glem polyuretanskum. Det er et praktisk og god kvalitet materiale som oppfyller alle nødvendige egenskaper som en varmeapparat. Det er et monteringsskum som du bare trenger å spray for å få ønsket resultat. Det varmer ikke bare, men bidrar også til lydisoleringen av rommet.

For leietakere i en boligbygg er det best å få tillatelse fra forvaltningsselskapet og å isolere gulvet på loftet.

Oppvarming av taket: prinsipper og egenskaper, materialer, arbeidsteknologi

Avhengig av lokale forhold og byggingen av huset faller 15-40% av varmetapene på tak og tak. Byggere for isolasjon av tak, tak og tak inkluderer en tilleggsavgift, fordi Arbeidet er arbeidskrevende og må ofte gjøres på vekt. Imidlertid er det ganske mulig å gjøre takets isolasjon med egne hender uten konstruksjonskvalifikasjon: teknologien er ikke komplisert og krever i de fleste tilfeller ikke spesielt utstyr. Denne artikkelen er ment å hjelpe de som bestemmer seg for å varme seg opp fra oven.

Den generelle ordningen med isolasjon av taket med moderne materialer ser ikke ut til å være svært komplisert, til venstre på figuren: En dampbarriere (dampspærre) tillater ikke fuktighet damp å isolere isolasjonen fra innsiden. Vanntettingsmembranen tillater ikke væske fuktighet, inkl. og kondensat på loftet, men frigjør vanndamp, som fortsatt trenger inn i isolasjonen. I ubetydelige mengder, men akkumulering, er det i stand til å nullisere isolasjonen og ødelegge byggestrukturen.

Tak- og takisolasjonsordninger

Men bak den ytre enkelheten er det en lang utvikling av isolasjonsmetoden og mange subtile nyanser, uten kjennskap til hvilke arbeidene kan være forgjeves. Derfor vil følgende bli vurdert:

  • Fysikk og egenskaper av termisk isolasjonsteknologi ovenfra.
  • Egenskapene til moderne isolerende materialer og ytterligere belegg til dem: filmer av taktekking, hydro- og dampbarriere; hvordan du velger de riktige materialene for isolasjon.
  • Muligheten til å bruke tradisjonelle billige isolatorer og isolasjon: leire, utvidet leire, sagflis, etc.
  • Ordninger og metoder for isolasjon av taket: fra loftet, fra innsiden av rommene; også fra innsiden fra taket - for hus uten et loft (for eksempel forsted og midlertidig) eller med en mansard.
  • Hvordan isolere taket i et hus med kaldt tak og betonggulv.
  • Måter å isolere taket i bakrommene; primært i garasjen og badstuen.

Kaldt og varmt tak

Kall kalles et tak uten såkalte. takkake: En flerlagsisolert bygningskonstruksjon mellom motgitteret for taket og innsiden av taket. Enheten på takterrassen tilhører et annet emne - takisolasjon, men da må vi bli kjent med ham. Først av alt, for beskerdnyh bygninger og mansards. For det andre, i et privat hus, er isolasjonen av taket fra loftet og taket uløselig koblet teknologisk og strukturelt, som det fremgår av høyre i øvre figur. Oppvarming av taket fra loftet sammen med taket fra innsiden gir følgende fordeler:

På grunn av alt dette vil problemene med takisolasjon også bli berørt, men bare fra utsikten over muligheten for å utføre arbeid fra innsiden uten å demontere taket, dvs. når som helst på året, "på farten".

Om Minwate

Isolasjon mineralull i Russland slår alle registreringer av popularitet: materialet er billig, det er lett å jobbe med ham. Dette skyldes hovedsakelig de store reserver av lett tilgjengelig råmaterialer og produksjonsteknologi, utviklet over mange tiår. Avhending av stekeovnslagge i Sovjetunionen måtte ivaretas selv under det industrielle spranget i de første femårsplanene, og for et gjennombrudd i rom ble den termiske beskyttelsen av de returnerte kapslene basert på omsmeltede, varmebestandige bergfibre utviklet. Så, de "moderne" produksjonsmetoder for slaggull og stein (spesielt basalt) ull er faktisk ikke så nye.

Profesjonelle som mineralull spesielt: Det er ikke behov for dyrt spesialutstyr, men det finnes et bredt spekter av spesielle festemidler og tilbehør til salgs. Som et resultat, taket området på 20-25 kvadratmeter. m det er mulig å isolere på mindre enn 1 arbeidsskifte, eller til og med om 2-3 timer, det er hvem som vet hvordan. Slik ser det ut teknologisk, du kan dømme etter videoen nedenfor.

Video: Et eksempel på isolasjon av taket med mineralull

Etter å ha lest videre, kan du få et spørsmål: Hvor er membranen mellom varmeren og taket? Det er mulig at det i dette tilfellet ikke er nødvendig hvis loftet med tak allerede er isolert; hvorfor burde eierne spre for mye. Mer oppmerksomhet bør tas til følgende forholdsregler når du arbeider med mineralull:

  • Etablerte elektriske ledninger spolet opp og henger på veggen.
  • Dømmer av det faktum at lyset på sminken er brukt til å arbeide belysning, er rommet helt deaktivert, og ledningen kobles fra i nærmeste kryssingsboks eller på inngangspanelet - dette er helt riktig og absolutt nødvendig.
  • Mesteren setter et fullt sett med personlig verneutstyr (PPE): spesielle overalls, hansker, vernebriller, åndedrettsvern. For master elsker, dette er et viktig poeng, fordi ganske dyrt PPE må brukes en gang.

Her er det allerede klart at mineralull er ikke uten feil: det er et allergen og et karsinogen i gruppe 3, dvs. egnet for boliger, men det er nødvendig å jobbe med det ved bruk av PPE. I tillegg, hvor alle produsenter og selgere stille er stille, under påvirkning av like ubetydelige mengder fuktdamp og den døde vekten av mineralull krympes irreversibelt, noe som resulterer i 3 år, vil dens termiske ledningsevne falle med 50%: luftspalte i isolasjonen er de samme termiske broer, samt metallbelter, bare på grunnlag av mikrokonveksjon. Gap mellom platene i 5% av arealet på den varme overflaten øker varmetapet med 30-35%

Fra dette følger en annen ubehagelig omstendighet: Enkelheten ved å arbeide med mineralull er tydelig. Ved trimming av plater / ruller i størrelse, må du gi overlapp (vanligvis 20-40 mm) slik at platene går inn i rennets åpninger uten å bukke, som på høyre side av figuren, men også slik at sprekker ikke går lenger fra krymping. Kanskje dette bare er basert på erfaring, fordi Materialegenskaper varierer vesentlig fra batch til batch.

Korrekt og feilaktig installasjon av termisk isolasjon

Endelig avhenger varmeledningsevnen til en helt ny mineralull i vesentlig grad av fuktigheten - i retning av forringelse. En økning i luftfuktigheten i det oppvarmede innendørsområdet fra 60% til 85% fører til en økning i varmetap på 10-12%. I det følgende vil vi, med fokus på mineralull som den mest populære isolasjonen, gi om mulig anbefalinger til erstatning av det med noe bedre.

Merk: Se også på monteringsjiggen (sirklet i grønt til venstre på figuren). Hvis i stedet for fiske linje å bruke propylen ledning, kan jiggen stå konstant. Da er det ikke nødvendig med spesielle festemidler, og når det monteres på taket og flater med en negativ skråning, blir sagging av midten og hjørner av platene utelukket.

Fysikk og teknologi for isolasjon

Som kjent er den kritiske faktoren for oppvarming duggpunktet, temperaturen som dette absolutte er i g / cu. m av luft, svarer innholdet av vanndamp i det til 100% relativ fuktighet og kondensatfall. Duggpunkt i boliglokaler er uakseptabelt: For mye fuktig luft har en skadelig effekt på helsen, og for astmatikere og kjerner kan det være en dødelig omstendighet.

For bygningskonstruksjoner er dugpunktet ikke mer nyttig: fra periodisk metning med fuktighet, betong og murstein, treform og rot, fordi Resursen av antiseptisk impregnering er ikke ubegrenset. Siden det er umulig å drive dugpunktet for alltid, er det fortsatt å la det "gå" gjennom isolasjonen, og sørge for isolasjon fra fuktighet og lufting. Den enkleste måten en slik isolasjonssetting er mulig når du installerer isolasjon utenfor, pos. La i fig.

Måter med "kamp" med duggpunkt ved oppvarming

Noen ganger er det teknisk umulig å varme ute. Det kreves ytterligere oppvarming til eksisterende. Analog - i gamle dager ble det lagt 2 strøk på spesielt kalde frost: naken med pels inni, og på toppen av det - med pels ute. I dette tilfelle, dvs. Når det isoleres fra innsiden, er skjemaet utformet slik at kondensatet i isolasjonen migrerer til kaldoverflaten, og det drenerer inn i oppsamleren og fjernes eller fordampes utvendig, pos. 1b. Det mest isolerende materialet i dette tilfellet trengs ikke å miste isolerende egenskaper når det blir fuktet. Slike finnes, se nedenfor.

Egenskaper av takisolasjonen

Først og fremst er takets isolasjon at det er umulig å organisere kondensatdrenering. Selv om taket er skrånende, hvilket vann skal strømme langs veggene? Drenerte vegger i konstruksjon er kjent, men deres kompleksitet og kostnad er slik at alt som gjenstår er å bli nevnt. For det andre kan den varme (emitterende vanndampen) og de kalde sidene av taket i en lavhus bygge om i løpet av den kalde årstiden på grunn av solvarme. Derfor er teknologien for isolasjon av taket fokusert primært på det faktum at det ikke er kondensat i isolasjonen. Og hvis det allerede er dannet, må du gi det muligheten til å fordampe så raskt som mulig, dvs. i den kalde siden.

Kald overlapping

På taket av et materiale som er godt ledende til varme, f.eks. betong, når isolert utvendig med løs materiale, 3 luftgap a, b og c, pos. 2a. Spalten a, mellom dampspjeldet (dampspærre) og isolasjonslaget - sikkerhet, i tilfelle rikelig kondensering, som er mulig på en kald overflate. Spalten a er nødvendigvis ventilert, det er teknisk vanskelig å lage, derfor er det tilrådelig å varme på taket på betonggulv fra innsiden, dvs. ugjennomtrengelig for fuktighet, isolasjon. En av de praktisk talt viktige sakene av denne typen er omtalt nedenfor. Spaltet b er en akkumulerende en, et partielt trykk av vanndamp er opprettet i det, som sikrer diffusjonen gjennom en semipermeabel membran, som tillater gasser å passere gjennom, men beholder flytende fuktighet. Spaltet c er hovedarbeideren, det er også ventilert, men siden det ligger nærmere utsiden, er det lettere å sikre at det blåses gjennom, for eksempel i form av et spor langs omkretsen.

Merk: Hvis det er teknisk evne og evnen til å gjøre gapet også b ventilert, vil det bare være gunstig for værvarsling.

Varm overlapping

"Varm", dvs. dårlig ledende varmeoverlapping skaper på varmeveien fra innsiden til utsiden en ganske høy barriere som skifter duggpunktet oppover inn i isolasjonslaget, hvis du ser på pos. 2b. Dette gjør det mulig å unngå gapet a, som igjen forenkler isolasjon av treplattformen fra utsiden. Plutselig vil kondensatet på grensen til dampspjeldet og bunnen fortsatt falle ut, og i liten mengde vil det umiddelbart bli absorbert i treet, og da vil det uten å bringe fuktigheten i rommet til et kritisk nivå, fordampes gradvis. Innbyggerne vil mest sannsynlig ikke legge merke til dette - tre holder sine mekaniske og termiske parametere i et bredt spekter av fuktighet.

Derfor, for å varme tretaket, helst fra loftet, pos. 3: Basen er dekket med en billig filmdampbarriere (se nedenfor), vil den vanlige vanntettfilmen uten metallisering også påføres membranen. Det er bare nødvendig å arrangere et luftgap mellom isolasjonen og membranen; om hans rolle nevnt ovenfor.

På vekt

Krav til dampbarriere strammes, om mulig, strømmen av vanndamp fra ledig plass, fordi i dette tilfellet er intensiteten av deres "angrep" ubegrenset. Deretter kreves dampbarrieren av foliefilm, pos. 4, fordi ingen plast er en absolutt barriere for vanndamp. Spalten a mellom dampbarrieren og isoleringen er også nødvendig, men nå er det strukturelt lettere å sikre. Trykk på dampspjeldet til varmeren, som i pos. 5, er uønsket i alle henseender, selv om en dampbarriere med et substrat, se nedenfor: både arbeidet er overflødig og isolasjonen er verre.

Materialer for isolasjon

Moderne fremskritt innen bygging av isolasjonsteknologi skyldes i stor grad fremskritt i separerende filmer (membraner). "God gammel" ruberoid og asfalt med kolleger benyttes fortsatt, men for seg selv, det minste skal bli lagret på filmer. Og i lys av kvaliteten med holdbarhet, og i lys av det faktum at du kan spare mer på isolasjon ved å bruke litt "ovenfra" på isolerende membraner. Derfor, la oss starte med membranene.

Barrierer og membraner

Som det fremgår av det foregående, er separasjonsbelegg som brukes i bygningsisolering delt inn i dampbarriere eller dampbarrierer som avskår væsker med deres røyk og vanntetting (membraner), som bare beholder væskefasen. Dampbarriene er i sin tur delt inn i film, foliert og fult med et kapillært substrat (såkalte folgoizoler), og membraner i enkeltlagsfilm, mikroperforert film med dobbeltsidig dampoverføring, og så videre. superdiffusjonsmembraner som lar paret passere i en retning.

Dampbarriere

Filmdampbarriere effektiv kun polypropylen med en tykkelse på 60 mikron. Polyetylen av en hvilken som helst tykkelse, i kraft av sin nanostruktur, er dampgjennomtrengelig, slik at ingen kan si det motsatte. PVC under påvirkning av temperatur og fuktighet faller ganske snart blir sprø og sprekker.

Grunnlaget for folie damp barriere kan være polyetylen, fordi gasser ikke la folie lag på den. På høykvalitetsmateriale i denne klassen, føles kanten av folien på kanten av båndet, og den kan plukkes opp på et hjørne med en skarp kniv, dvs. folien er tykk nok. Folgoisoler med et substrat har et annet lag av fibrøst materiale (oftest en syntetisk winterizer) på baksiden, adressert til isolasjonssiden. Hvis kondensat faller ut, går det raskt til kantene av belegget gjennom kapillærene på underlaget, slik at folie-insuliner med underlaget skal monteres med mansjetter, som gulvvanntetting, som strekker seg inn i ventilasjonshullet rundt omkretsen.

Merk: I isolasjonsstrukturen på folieinnganger med et "forsikringsgap" a "(se ovenfor), er substratet ikke nødvendig.

membraner

Enkle filmmembraner er vanlige vanntett, inkl. og polyetylen. For isolerende tak er de bare egnet i oppvarmede lokaler, som i tillegg til damp blir en vesentlig mengde væske også gjennomført. Når det isoleres fra loftet, anbefales det å bruke mikroperforerte filmer. Ofte utstedes de 3-lags med forsterkning, til venstre i figuren; De brukes også som belegg for drivhus og drivhus. For å isolere taket i dem, er det bra at forsterkningsmassen ikke tillater at filmen setter seg tungt og gir en stabil spaltehøyde b.

Isolasjonsfilmer

Superdiffusjonsmembraner markedsføres som takfilmer, i midten på fig. Deres ytre side er glatt, metallisert, designet for motstand mot nedbør. Par passerer gjennom det utenfor; utsiden er enten merket, eller det er ute og i rulle. Vindstyrke på underlagsfilmer sikres gjennom forsterkning: i høyverdige membraner kan det lett oppfattes fra innsiden, og filmen ser ut som en quiltet, rett på figuren.

ovner

Materialer for selve isolasjonen er delt inn i:

  • Monolittisk, eller massiv - tett, vanntett. Dew punkt kan vandre i dem som du vil uten å gå på kompromiss med kvaliteten på isolasjonen.
  • Løs, fibrøs og porøs - produseres i form av plater (matter) eller ruller. Den billigste og teknologiske sammenlignet med kvaliteten på isolasjonen. Hygroskopiske, fuktighetsegenskaper av materialet forverres fra fuktighet, ofte irreversibel, slik at det må tiltak for å beskytte isolasjonen mot fuktighet og ventilasjon.
  • Bulk / sprayet - isolerende lag er dannet på plass; for høy kvalitet isolasjon krever spesialutstyr.

monolittisk

Fra monolitisk isolasjon for selvstendig arbeid er egnet polystyrenskum. Loftet og taket under et kaldt tak skal isoleres med ekstrudert polystyrenskum - EPS. For isolasjon er EPPS produsert med tunge-og-sporet plater, som utelukker dannelsen av luft termiske broer; Derfor er skumisoleringssystemene veldig enkle og billige på grunn av de lave membrankostnadene, se for eksempel. på fig. Epps krymper ikke, ikke hygroskopisk. Det er slitesterkt, i stand til å fungere som en del av støttestrukturer, høyeste isolerende egenskaper, og holdbarheten i friluft, ifølge de nyeste dataene, er opptil 100 år eller mer.

Ordningen med isolasjonstak EPS

Det vanlige granulerte skummet fra de sterke svingningene i ytre forhold kan begynne å smuldre over vinteren, men er billig, lett bearbeidet og montert på en hvilken som helst overflate med vannbasert flis eller PVA lim. Dens lag på 30 mm tilsvarer minst 100 mm, derfor anbefales det å isolere de oppvarmede lokaler med lave tak innvendig med skumplast.

Skumplater og EPPS bøyer seg ikke, derfor kan de kun monteres på åpne flater; For å varme epps-taket, er det nødvendig å demontere taket. Imidlertid er en mer alvorlig ulempe med skumplastisolering dens brennbarhet og frigjøring av en enorm mengde av høyt giftige gasser når de antennes. Hvis brannen i rommet isolert med polystyrenskum innvendig skjedde om natten når alle sover, er beboerne faktisk dømt: under slike omstendigheter kan folk bare evakueres i visse tilfeller. Derfor kan bruken av utvidet polystyren for intern isolasjon kun være i begrensede mengder og når det ikke er noen annen måte; ett av disse alternativene, se nedenfor.

Fiber / porøs

Den største fordelen med løs isolatorer er høy arbeidsproduktivitet med dem uten bruk av spesialutstyr, derfor er profesjonelle personer for hvem tid er penger så engasjert i dem. Minvat og plater / polyuretanskum (neopren) er egnet for selvstendig arbeid fra "saus". Minvata ble demontert i detalj tidligere, og neopren for isolerende store områder er altfor dyrt, selv om det ikke er redd for fuktighet og er sammenlignbart i motstand mot EPPS.

Sprøyting og bulk

Når det gjelder EPPS generelle ytelse, er sprøytetåke isolerende midler Penoizol nesten det samme. I en frosset form ser de ut som skumplast, men er laget på en formaldehyd-urea base, slik at de brenner dårlig og gir liten, ikke veldig giftig røyk. Massedannende penoizol kan mates inn i vanskelig å nå hulrom, og fra delene er det nok kraftpapir eller glassin, hvis bare skummemassen ikke stikker ut gjennom sporene. Imidlertid er penoisoler selv ikke billige, og sprøytes ved hjelp av dyre installasjoner. For å jobbe med skumisoleringsstasjonen, er det nødvendig med alvorlig profesjonell trening, derfor gir ikke utstyret for sprøyting av penoizol seg.

Du kan selv jobbe med celluloseisolering eller økologisk utstyr: Bruk en blåserenhet fordi den ikke krever yrkesopplæring, så de blir mye solgt og leid, fra handlekurver til små som en ryggsekk eller koffert. Ecowool som varmeapparat er relativt lite kjent i Russland, men i sammenligning med mineralull er det bare et mirakel:

  • På termisk ledningsevne på 0,037-0,042 W / (m * K) er omtrent lik minvate; Økolengde tykkelse på 100 mm tilsvarer en vegg i 3 røde faste murstein. Dette gjør det mulig å dispensere med inter-galling isolasjon, se nedenfor.
  • Til et fuktighetsinnhold på 20% faller ikke de varmeisolerende egenskapene til ecowool; Etter tørking, etter maksimal fuktighet, blir de fullstendig restaurert.
  • Sorption fuktighet absorpsjon i 72 timer i en atmosfære med 100% fuktighet - 16%.
  • Krympes ikke, svulmer ikke.
  • Kjemisk nøytral, forårsaker ikke korrosjon.
  • På grunn av tilstedeværelsen av 12% antiseptisk (borsyre) og 7% flammehemmende (borax), er den svakt brannfarlig og i en ekstremt het flamme gir nesten ikke røyk ut, se til venstre på fig. nedenfor.

Varmeisolasjonsegenskaper av økologisk olje og metoder for fylling av hulrom med den

  • Det er uattraktivt for gnagere: De spiser glassull og berører ikke økologisk. Etter 5 års bruk i huset hvor musene er teeming, blir ikke deres trekk i økologen oppdaget.
  • Det er mulig å tørke manuelt på åpne, horisontale overflater, med fuktighet ved å blåse installasjonen i vanskelig å nå hulrom (i midten og til høyre på figuren), med fuktighet og tilsetning av 5-15% lim på overflaten vertikalt og med en negativ skråning, både manuelt og sprøytet.
  • Høy arbeidsproduktivitet ved sprøyting med våt (hva du bør være oppmerksom på og fagfolk): gulv, vegger, tak og tak (!) Av et hus med et loft med et areal på 120 kvadratmeter. m "blown" for 1 shift.

Merk, for referanse: ecowool selges under navnene Cellulose Insulation, EKOFIBER AB, EKOREMA, EKOVILLA, EXCEL, ISODAN, SELLUVILLA, TERMEX. Verdensleder innen produksjon og bruk er Finland.

Den mest alvorlige fordelen ved økologisk er at den er hypoallergen og hypokarcinogen, dvs. Detekterer ikke disse og andre egenskaper. Råvarer til produksjon av økologisk avfall - avfallspapir, og hvor og når har det blitt noe betent eller kammet fra gamle aviser? Er det i hjernen fra innholdet i artiklene. Men for utarbeidelsen av økologisk papirmedium sammen med innholdet, blir det malt i en jevn gråmasse.

Det er tre ulempene ved økologi:

  1. For det første er kostnaden for en enhet av sin masse ca 30% høyere enn for mineralull. Men hvis vi tar hensyn til forskjellen i prisen på PPE for mineralull og leie av en manuell "blåser", så er levekostnadene fortsatt ca. 15%. La oss forkaste utgiftene på membraner (for økologi er det nok å lage kraftpapir på den varme siden) - kostnaden for isolasjon er nesten utlignet. Og hvis du isolerer taket fra loftet for hånd, vil økologien koste mindre.
  2. For det andre må økjøling være forberedt før bruk. Den innledende massen selges komprimert 2,5-3,5 ganger, den må fluffes opp i en beholder, tilsett vann og lim om nødvendig. Dette er allerede dårlig for proffene; tiden er penger, og blåsestøpemaskiner som forbereder massen på egenhånd, er svært dyre. Men for amatør- og engangsarbeid er denne ulempen ikke særlig viktig.
  3. For det tredje bør fuktig økologi påføres på noen måte ved temperaturer over 23 grader og luftfuktighet opp til 65-70% slik at den kan tørke ut. Dette holder på alvor bruk: inntil torden klapp, går bonden ikke over. Om sommeren oppvarmer hvem som tenker? Og frysninger og oppvarming regninger gikk - du kan bare bruke tørr, langt fra overalt og ikke alltid.

Merk: Hvis du har en liten økologi igjen fra jobb, husk - dette er et utmerket materiale for papir-mâché håndverk.

Claydite og skumpulver

Utvidede leire- og skumglasskrummer (skumpulver)

Tradisjonell utvidet leire (på venstre side i bildet). Fordelene og ulempene som er kjent, kan også erstattes av et litt dyrere materiale, men det beste er skumglasskrumme eller bare skumkake, til høyre der. Skumflaske er lettere enn claydite, derfor kan den helles på en svak base: skjøre gulvbelegg, i lommeboklommer (se videre), etc. Dens varmeisolerende egenskaper er høyere, allergifremkallende og kreftfremkallende blir ikke påvist. Et eksempel på en to-trinns takisolasjon med utvidet leire og mineralull er vist i fig. nedenfor. Membranmembranen (bilateralt permeabel, ikke under tak) gir damputveksling mellom varmeisoleringstrinnene som er nødvendige for å unngå kondensering i mineralullen. Hvis claydite erstattes med skumkrummer, og mineralull er økologisk, vil det i stedet for membranen være tilstrekkelig til å bruke 120 mikrometer tykt polyetylen. I dette tilfellet er installasjonsjiggen ikke nødvendig, og isolasjonen fra innsiden kan startes opp til hele takbjelkens høyde.

Bilateral isolasjon av taket med mineralull og utvidet leire

Sav og spon

Avfallshantering og tradisjonell isolasjon. Slik isolerer du loftet, se video nedenfor. Oppvarming av taket med sagflis er mer attraktivt, den første, deres dårlige brennbarhet. For det andre, på det nærmeste sagbruket, kan sagflis tilbys gratis i alle mengder, og til og med levert for egen regning.

Video: Isolasjon av sagflis tak og gulv på loftet


Men tilgjengeligheten av sagflis - myntens bakside har de en veldig stor ulempe: de kan "spenne", gjæring. I dette tilfellet slippes CH3OH-damper. Ja, ja, det samme tre (metyl) alkohol, hvorfra de uheldige drunkards, i hvis hals med en vellukt gurgle, tilsynelatende alt som ikke er vann, blindt og dø. Derfor er sagingselskaper glade for å kvitte seg med "sagflis": i henhold til moderne hygienekrav bør sagsmateriale fjernes kontinuerlig fra sagbruk og umiddelbart sendes til gjenvinning.

I mellomtiden er det ikke så vanskelig og dyrt å kvitte seg med både mangel på vedavfall. Omtrent på samme måte som de gjør sikker økologi. Riktig isolasjon med treavfall utføres som følger:

  • Arbeid utføres om sommeren i svært varme og tørr;
  • På forhånd, i 2 separate beholdere (nødvendigvis separate), fremstilles sterke løsninger av bor og borax;
  • Isolasjon helles i lag på 3-5 cm;
  • Hvert lag er rikelig sprøytet med disse og andre løsninger vekselvis ved hjelp av en pussebørste eller hjemmelaget drypp;
  • Det neste laget helles og sprøytes etter at den forrige er helt tørr.

Når det gjelder savsmuld, leveres en pålitelig garanti for gjæringen selv i en fuktig loft ved gjenfylling på grunnlag av plater og leire, se nedenfor. Beskriv hvorfor, her, dessverre, det er ingen mulighet; Behandle de unike egenskapene til leire og de ytre lagene av nåletre. Varmeisolasjon av denne typen er kjent i boliger som er mer enn 100 år gamle. Men nok en gang er det vanskelig å finne fett leire i naturen, det er et verdifullt mineralråmateriale, og det er ikke billig å selge.

Hvordan isolere taket?

Fra loftet

De viktigste måtene å isolere taket utenfor, dvs. fra loftet vist på fig. Det er selvsagt foretrukket å gjøre inter-galling isolasjon. I dette tilfellet, vær oppmerksom på at med en tilstrekkelig massiv spoling av taket, er det nødvendig å løsne dampsperren på takbjelken eller helt omgjøre dem med dampbeskyttelse. Parobaryer kan da være film. Hvis taket er tynt sveiset, kan det hende at skudd i termisk motstand ved bjelkens plassering er skadelig. Deretter festes folie dampsperren fra innsiden mellom bjelkene og takbekledning.

Måter med tre tak isolasjon fra loftet

Med full isolasjon, dvs. opp til den beregnede isolasjonskapasiteten, mer arbeidsintensiv, men skjemaet til høyre i samsvar. deler ris: mezhbalochny lag er plassert rullet eller slab, og nadbalkochny - fra kvadratmatter vrazbezhku, dvs. med offset sømmer.

Merk: Vær oppmerksom på avsnittet fig. nederst til høyre. Dette er den samme oppvarming på plater med leire, egnet for alle typer isolasjon uten bruk av syntetiske membraner.

fra innsiden

Ingen loft

I privat sektor er det i tillegg til den ovenfor beskrevne ekstra isolasjonen fra innsiden ofte nødvendig å isolere problemfrie strukturer "på farten" i midten av den kalde årstiden. For eksempel begynte de å bygge, bygge en midlertidig eller midlertidig bygning for en stund, og det viste seg at de måtte tilbringe vinteren der. Eller kyllingene har opphørt å løpe, kjeppene av noe trist og tynt for øynene. Det er ingenting du kan gjøre, må varme taket.

Takisolasjon inne i bygningen uten loft

Den typiske konstruksjonen av et varmt tak er vist til venstre på fig. Varmeapparatet lapels ned nødvendig for å unngå frosting av hjørnene. I dette systemet er det 2 noder, A og B (ventilert ås og mot-skinne, eller motlås), som synes å være umulige å utføre uten å demontere taket. Imidlertid er "bypass" -systemet til node A vist på fig. øverst til høyre. Her er det tatt i betraktning at for det første, i lysstrukturer fra individuelle utviklere av bjelkebjelken, er det ingen bjelkebjelke ved å slå ned 2 brett på L-formet måte. Ventilhuller boret med 2-3 for spenningen mellom sperrene. Hvis hele taket bare er takmateriale, så er det ikke noe å gjøre slik at regnet ikke dråper gjennom ventilasjonen, du må klatre opp og installere noen åkerbjelke med et gap, i hvert fall fra bøyede galvaniserte strimler.

Hvordan være med node B vises nederst til høyre. Her brukes det faktum at bjelker i taket ikke utføres i en liten samostroisk tverrstang (støttestruktur). Rollen til de langsgående bjelkene i bolten som er innebygd i takbjelkene, er plassert på plankene av kledningen under taket, og spennene mellom sperrene er frie fra bunn til topp. I fig., Antar jeg at alt er klart: under takmembranen må settes i stykker, og den nødvendige isolasjonseffekten oppnås, om nødvendig, ved hjelp av sengelister.

I en leilighetskompleks

Uavhengig isolert tak i en leilighet er kun mulig fra innsiden. For det første har leietakere ikke lov til å utføre arbeid på taket eller felles loftet; For det andre, for hvilke bidrag for overhaling betaler vi? Kjøler taket - du må kreve isolasjon fra operatøren; vil ikke - alle juridiske rettigheter er på siden av leietakere.

Likevel, så lenge det er et oppstyr der og analyse domstolene, kan det gjøres noe med egne hender for å isolere taket i leiligheten. Et typisk skjema for isolering av taket fra innsiden med betong er vist til venstre på fig. Dens viktigste ulempe er ikke i det hele tatt dyr, utsatt for korrosjon og langt fra alltid like effektiv som produsentene sier, spesielle metallprofiler for termisk isolasjon med termiske låser. Ikke som termo skiver for montering av polykarbonat! Begge kan erstattes med trekasse. Og ikke spesielle materialer for et termisk gap rundt omkretsen og kompleksiteten i å jobbe med dem.

Måter å isolere taket i leiligheten med kaldt tak

Hovedtemaet - fra høyden på rommet trekkes fra 0,4-0,5 m. Dette legger ikke til noen boliger i moderne leiligheter, men hva med de 2,5,5 meter høye Khrusjtsjov-takene som trenger mest isolasjon?

Men her er en akseptabel vei ut. Vi tar i betraktning for det første at i steinhus går varmen gjennom taket hovedsakelig i hjørnene. Hvem har ikke sett hvordan takene i monografikovartik og moldy mold, ta et ord. For det andre er blokker og monolitiske hus meget motstandsdyktige mot branner. Oppnå en omfattende brann i dem bare gjennom bevisst ondsinnet påvirkning. Derfor er det mulig å bruke granulert skum i et lite volum.

Ordningen med termisk isolasjon av betongloftet, som ble utarbeidet selv i brezhnevka da gipsvegg dukket opp på markedet, er gitt til høyre i fig. Fra høyden av taket på denne måten er tatt bort bare ca. 5 cm. Det er ganske vanskelig å fylle lommene på hjørnene fordi det er en slik teknologi, og da tok det egentlig ikke rodd: kledde hjørnene først langs de korte sidene av rommet og fylte det med isolasjon fra sidene. Deretter kappes hjørnene på de lange sidene og sovner i isolasjon mellom lamellens lameller. Skummet og horisontalbinderen er montert sist.

Og nå la oss igjen huske om ecowool. Vil det være vanskelig å blåse det i lommene? I hvert fall gjennom midlertidige teknologiske luker? Spørsmålet er retorisk.

Spesielle tilfeller

loftet

Loftet isolasjon er generelt et spesielt tema, som takisolasjon. Her er det hensiktsmessig å nevne det igjen i forbindelse med ecowool. Se på venstre side av figuren, fylt med rødt. I private hjem for å komme inn på loftet uten å demontere taket eller ikke, eller det er umulig å jobbe der. Og det er mulig å blåse ut ecowool i stedet for anbefalt rullet isolasjon uten noen spesielle problemer.

Loftet isolasjonssystem

Garasje og badstue

Tak av garasjer er ofte montert på stål I-bjelker eller kanaler. Pålidelig, til prisen bidrar ikke egentlig, men hva skal man gjøre med slike termiske broer, hvis du trenger å varme deg selv? Ordningen med isolasjon av garasjeptaket på stålbjelker er gitt til venstre på fig. Sin særegenhet er at platene av isolasjon legges minst i 2 lag vrazbezhku horisontalt og vertikalt. På denne måten er det mulig å redusere varmetap til akseptable nivåer ved oppvarming av mineralull. Hvis vi bruker ecowool, er kaviteten mellom bjelkene og mellom skredder og bjelker rett og slett blåst ut av det. Folgoizol da ikke nødvendig, nok kraftpapir fra innsiden for arkivering av taket.

Ordninger for isolasjon av garasje taket på stålbjelker og bad tak

Det er enklere å håndtere et bad: Funksjonene i designen, uten hvilken badet ikke er badekar, og den termiske og fuktige driftsmodusen tillater utvikling av en universell skjema for isolering av badeloftet, som er vist på fig. til høyre. Funksjon: Hvis mineralullisolasjonen, så absolutt basalt, trekker den andre ikke varmebelastningen og periodisk demping. Hvis imidlertid å varme badet med ecowool, så er særegen at du trenger å forberede mye med tilsetning av lim.

Som konklusjon

Til slutt nevner vi også et presserende tema for borgerne som oppvarming av en glasert loggia. Selv om taket i det er lite, men i isolasjonsteknologien er det mye felles med det, bare fordi arbeidet utføres fra innsiden, se plottet under.

Takloft uten loft - arrangement

Nå blir det stadig mer populært design av huset, som ikke er utstyrt med loftsrom. I dette tilfellet betjener taket samtidig som taket, og huset uten et loft vil bli høyere og mer romslig. Imidlertid medfører denne løsningen noen vanskeligheter med hensyn til varmebesparelse og anordning av den tilsvarende varmeisolerende struktur.

Måter å arrangere oppvarmingslaget

Når du oppretter taket, kan du bruke det ytre alternativet til å legge isolasjon. Dette er imidlertid bare mulig på scenen med å bygge et hus - ingen vil demontere det allerede ferdige taket for å legge isolasjon der. Derfor brukes en annen tilnærming oftere - intern oppvarming. Uansett hvilken metode som er valgt, er det nødvendig å legge ned alle tilhørende materialer på riktig måte, og deres omtrentlige plassering er vist i diagrammet nedenfor.

Valget av isolasjon

Isolasjonsmaterialer på markedet representerte et svært stort antall. Du må velge på grunnlag av dine økonomiske evner, men først og fremst må du vurdere at et slikt tak skal være veldig varmt, siden det ikke er noen ekstra beskyttelse mot kulde i form av et loft. Derfor er det bedre å velge mellom tidstestede og forholdsvis effektive alternativer:

Noen av disse varmebestandige materialene har karakteristiske plusser eller minuser, men alle kan gi høy isolasjon av taket, som også tjener som taket til stuen.

rockwool

For installasjon av denne typen isolasjon må du kjøpe en ekstra spesiell filmmembran. Som tillater fuktig luft i en retning. I tillegg til dampbarriamembranen trenger du en film for vanntetting av isolatoren fra utsiden. De er nødvendige for å sikre sikkerheten til isolasjon og forlenge levetiden. Filmer hindrer vann i å gå inn i isolasjonslaget og forvridning av mineralull på grunn av fukting.

Mineralull legges i åpningene til trussystemet slik at det ikke er noe gap mellom isolasjonsplater og takstene. På ytre og indre sider av bomullsulden er lukket dampsperre og vanntettfilm. Fra utsiden, under takmaterialet, må det være et ventilasjonsgap som gjør at utsiden kan avhende overflødig fuktig luft.

Penoplex

Ifølge sammensetningen er det nesten en relativ for skummet. Metoden for å lage materialet er forskjellig, men i utseende og i egenskapene er disse varmeovner svært like. Ytterligere materialer i form av filmer eller membraner er ikke påkrevet her. Det er mulig å bruke slike værforhold både for eksterne verk og for isolering fra innsiden.

Installasjon utføres i åpningene mellom tømmerplaten for lim eller, som skjer oftere - på monteringsskum. Det fyller også alle hullene mellom de enkelte platene og de resterende hullene. Det skal huskes at laget av penoplex, som gir samme isolasjon i forhold til mineralullen, vil bli mye tynnere.

Sprøyteisolasjon

Polyuretanskum påført med en sprøyter er den mest moderne løsningen i dag. Men verdien sin vil være høyere enn alle andre alternativer. Samtidig vil taket og taket, isolert med polyuretanskum i et hus uten et loft, være helt ugjennomtrengelig for luft, så du må tenke på ventilasjonssystemet i rommet.

Ellers vil det være en av de mest effektive løsningene, siden det sprayede PU-skumet utmerker seg ved utmerkede varmereserveringshastigheter med en minimal tykkelse på det påførte materiale. Samtidig trenger du ikke å gjøre arbeidet selv - de trente menneskene skal gjøre alt, siden teknologien for å bruke PU-skum ikke er så enkelt som det kan virke, og det er nødvendig med spesialutstyr for arbeidet.

Riktig installasjon av et enkeltskalltak: de beste teknologiske løsningene

Drømmer du om å bygge et hus med et trendy enkelt-taktak, men vet ikke hva jeg skal gjøre med det da? Skal taket vippes eller senkes til horisontal? Trenger jeg ventilasjon, hva kan sheathe? Hva er takkake?

Og hvordan jobber du med etterbehandling materialer, som må løses under skråningen? I denne artikkelen vil vi avsløre for deg alle hemmelighetene om hva som skal være taket på et skurtak og hvordan det skal gjøres praktisk og holdbart.

innhold

Hva er en kaste takkake?

La oss først forstå hva en typisk lean-to-roof takkake er. Alle skurtak er delt inn i ventilert og ikke-ventilert. I boligbygg, og i de fleste tekniske lukkede rom, er et slikt tak laget med ventilasjon, hvis den har isolasjon.

Faktum er at det i noen boligområder er vanndamp (fra kjøkkenet, folks pust og fuktighet i tankene), som stiger opp, og til tross for dampbarrieren, kan de trenge inn i isolasjonen. Hvis isolasjonen er tett festet til overlappingen, er det ikke noe sted for fuktighet, og gradvis begynner det varmeisolerende laget å dempe og vokse over med mugg.

Derfor rett over isolasjonen bør være et lite rom gjennom hvilken luft fra gaten vil passere og ta bort overflødig fuktighet. Men i tekniske rom er det ikke et enkelt taktak isolert i det hele tatt, og derfor tenker ingen på ventilasjon.

La oss nå håndtere konseptene. Så taket på single-pitch taket er suspendert eller podshivny:

  • Falskt tak. Her, mellom taket og det suspenderte taket, er det 8-10 cm tomt rom igjen der isolasjon settes eller ventilasjon er ordnet.
  • Podshivnoy taket er festet direkte til taket, og med bare ett mål - å forbedre sin estetiske utsikt fra innsiden av rommet. Podshivny tak er bra, hovedsakelig fordi de ikke "spiser" taket i det hele tatt.

Det er ikke nødvendig å gjøre taket på et skurtak i samme vinkel som taket - det er enkelt å implementere en horisontal variant. Og den første metoden vil bare passe deg hvis taket i seg selv er veldig lavt, og hvert vertikalt centimeter er viktig for deg, eller i dine planer om å skape en unik interiørdesign.

Velge et materiale for arkivering av taket

Så nå er det på tide å bestemme seg for takets tak på taket.

Tre: fra enkelhet til raffinement

Tre for å hindre et enkelt skurtak er det beste og praktiske alternativet. Rimelig, holdbart og i stand til å beholde varmen. Dette materialet gir alltid rommet en spesiell hjemmekomfort og en behagelig lukt. Og for ditt tak trenger du ikke å ta et enkelt furu - til et hus, få ceder eller mahogny. Vakker og stilig!

Og å takle platene vil være enkelt: spik dem vinkelrett på bjelkene med de vanligste neglene - det er alt.

Foring: stil og miljøvennlighet

Rammen for denne plating er den enkleste å lage fra barer eller metallprofiler. Bare fest styrene nødvendigvis vinkelrett på veggpanelets retning:

Kryssfiner: for uthus

Med kryssfiner må du tinker, og utseendet er ikke så varmt. Dette alternativet er mer akseptabelt for en garasje eller en liten husbygning.

Så, hvis du har kryssfinér ikke-laminert, vær sikker på å behandle den med antiseptiske midler. Og i tillegg må du lage rammen av stolpene - slik at alle kantene faller bare på skogen. Fest arkene med selvskruende skruer og legg sømmer sammen. Etter alt dette må du sørge for å male taket.

OSB, Fiberboard og MDF boards: holdbarhet

I dag produseres mange etterbehandlingsmaterialer fra treavfall. De er rimelige, og samtidig ganske fornøyd med kvaliteten. Men den mest verdifulle ting i dem er at et slikt tak, takket være dets laminering, er lett å ta vare på. Og det estetiske utseendet lider ikke - etterligning av naturlig tre viser seg å være ganske bra, og på avstand ikke spesielt å vurdere.

Installasjonen er også ganske enkel - gjør alt med samme teknologi som med kryssfiner.

Plast: Modstand mot fuktighet

Dette lavøkonomiske, men rimelig og praktisk materiale. Taket er jevnt, jevnt og ganske estetisk, fordi plast er produsert i dag de mest fantastiske farger og teksturer. Og det viktigste er at dette materialet er det letteste av listen, og samtidig har det størst motstand mot formdannelsen. Og dette er allerede et verdifullt øyeblikk for uthusene.

Plast er produsert for arkivering av taket i form av smale strimler, som enkelt og raskt monteres uavhengig. Du vil enkelt holde en slik strimmel i hendene dine alene, og du vil også enkelt spike den på rammen fra en stolpe ved hjelp av selvskruende skruer. Trinn 50 cm, og fest deretter en dekorativ sokkel langs kantene.

Strektak

Denne typen finish er ideell for et skurtak. Den er montert uten problemer i alle vinkler! Dessuten skjuler et slikt tak lett bak seg selv alle uregelmessigheter i grov finish og kommunikasjon. Serverer med opptil 50 år.

Og den viktigste fordelen med en slik finish er taket som nesten ikke er skjult. Maksimum - 2 cm!

Og samtidig er taket ikke redd for fuktighet eller mugg, det er lett installert og i tillegg beskytter mot utilsiktet lekkasje.

Akvapanel

Arbeid med dette etterbehandlingsmaterialet er like enkelt som å jobbe med gips. Det er ikke nødvendig for ham å gjøre vanntetting, fordi en slik finish ikke er redd for fuktighet og til og med direkte kontakt med vann.

Siding: uvanlige løsninger

Siding er et eksklusivt eksteriørmateriale for etterbehandling av huset, og derfor er det lov å takke taket bare på taket av boligene. For eksempel et lager eller verksted. Men han vil tjene deg den lengste av alle andre alternativer.

Du kan søke om arkivering av taket som en vinyl og moderne metallfasade. Vinyl er mer fleksibel og rimelig, er lett og har en proprietær monteringsprofil. Men metallet er vanskeligere og vil bare være nødvendig hvis selve taket er ekstremt upålitelig og lider lekkasjer, og du kan ikke endre det av en eller annen grunn.

Gipsvegg: Residential

Dette er den mest populære takfylleren. Dette materialet er så miljøvennlig at det brukes aktivt både i bolig og i lagringsområder.

Men billig gips har alvorlige ulemper - lav fuktighet motstand, forvrengning fra fuktighet og fuktighet. Selvfølgelig kan du kjøpe dyre ark som er designet spesielt for komplekse mikroklima.

Det som er bra, er suspendert gipsplater ark enkelt festet direkte til rammen.

Vi lager en ramme for montering

Så, så snart du har bestemt deg for takbeleggets materiale, er det på tide å fortsette å lage rammen for bindemidlet.

Alternativ # 1 - metall slats

For å feste ethvert vendt materiale på en slik ramme er det enklere enn noensinne: Brannfast, lett, spesielt konstruert for montering. Metal lameller er laget for plating i dag, hovedsakelig fra to typer metall - stål og aluminium, samt en spesiell legering "for metall".

En rackkonstruksjon er enklere enn barnas leketøy, og som et resultat viser det seg å være nesten vektløs:

Men det er også betydelige ulemper: korrosjon fra de minste riper og det totale fraværet av lyd og varmeisolasjon. I tillegg til alle treelementene som ligger over en slik ramme, forverres det raskt.

Alternativ # 2 - trelastene

Ved design ser treskassen ut til taket på et enkelt taktak som et metall. Den eneste forskjellen er at tre, som levende materiale, er i stand til å utvide og kontraktere mer intensivt avhengig av fuktighet og lufttemperatur. I tillegg deformeres treet fra fuktighet. Barene, som brukes til innretningen av trelastene, må behandles med brannvern.

Generelt er det ingen kontraindikasjoner for bruk av tre i arrangementet av taket på et slikt tak. Med mindre det er bedre å gi preferanse til metallkonstruksjoner, hvis du er ferdig med badstuen eller badet.

Du trenger barer med en del fra 20x40 til 80x40. I tillegg må treet behandles med et antiseptisk og antisvampemiddel.

Vi velger riktig isolasjon

Og nå, før du begynner å installere taket, kontroller du taket på taket.

Og til å begynne med, svar på deg selv følgende spørsmål: trenger taket oppvarming? Faktum er at et enkelt-taktak skiller seg fra en gavel en ved at det er mye mindre varmetap gjennom det, og det er derfor mange forlater det med et enkelt bindemiddel.

La oss si alt avhenger av hvilket materiale taket er laget av: hvis det er et gribepanel, for eksempel, trenger de ingen isolasjon, alt ble gjennomtatt på forhånd, og hvis det er en enkel skjede med metallprofil som takbelegg, så er varmeisolerende lag er nødvendig.

For resten, bli styrt av hva slags bygge et lean-til tak vil være - bolig eller ikke. I et bolighus er lufttemperaturen alltid høyere enn ute, og om vinteren er det også oppvarming. Og hvis taket ikke er isolert, vil overflaten på taket dekke opp, og snøen som ligger på den, vil begynne å smelte. Etter det "kryper det opp" til en koldere kornøy, hvor det igjen vil ta en isskare. Resultatet: ødelagte takrenner, store iskrem og gradvis skade på taket selv. Men slike lokaler som en garasje eller et skur, som ikke er oppvarmet, lover ikke slike problemer. Selv om det ikke vil være overflødig:

Fortsatt relativt nylig ble skurtak anbefales å isoleres med slambetong eller sementbundet slagge. Sannelig var en slik oppvarming i seg selv ikke tilstrekkelig, for ikke å nevne at den ikke kunne tåle regn og snø. Men det moderne byggemarkedet tilbyr mange alternativer!

Disse er isolerende plater, og behandlet cellulose, og til og med montering skum. Det er lett å jobbe med dem, og oppvarmingsprinsippet er ikke forskjellig fra den termiske isolasjonen til et mer tradisjonelt gaveltak. Den eneste forskjellen er at det ikke er noen vanlig høydepunkt her - bare tilkoblingen av taket med veggene, hvor det ene hjørnet er kjedelig og det andre er skarpt. Som forresten, må tinker litt.

Men hovedoppgaven i isolasjon av et enkelt-taktak er å gi isolasjonsisolering. Tross alt stiger vanndamp i et bolighus alltid, og ingen av dampbarrierefilmene kan fange kondens eller damp med 100%. Maksimum er 70-80%, og derfor er det viktig å sørge for at fuktighetsdråper som ved et uhell har kommet inn i isolasjonen, umiddelbart blir værende. Til dette formål kan du utstyre både naturlig og tvungen ventilasjon av taket til taket. Forresten, mange moderne varmeovner er allerede produsert med metallfolie på innsiden, som i tillegg fungerer som en dampbarriere.

Og den enkleste måten å isolere taket på skurtaket med utvidet polystyren. Disse platene må du enten sette seg på limet eller montert på metallplater. Og det som er bra, kan du enkelt bruke disse skinner for innvendig belegg. Praktisk!

Generelt skal kaken av et enkelttakstak være det samme, fra toppen og gå til bunnen: taktekking, dreiebenk, vanntett, isolasjon, dampspærre, arkivering. Som du kan se, absolutt ingenting komplisert, er det viktigste ikke å forvirre noe.

Trinn for trinn instruksjoner på taket

Det eneste du må lider litt på er den akutte vinkelen av tilkoblingen av lean-to-taket til veggen. Det er nesten umulig å sette plater inn i det slik at det ikke er noen kalde broer igjen. Derfor anbefaler vi at du klemmer skummet inne i hjørnet, eller skyver flere rester av isolasjonen du bruker. Som et alternativ - savsmuld, som stagnerte for året (bare ikke frisk), eller samme økologisk, som er spesielt i fabrikken behandlet med bor.

Fase 1. Forberedelse

Rengjør innsiden av takbekledning fra spindelvev eller smuss. Hvis du bruker trelast, ta dem inn i rommet 2-3 dager før arbeidet starter. Dette er et viktig poeng med akklimatisering av tre til temperatur og fuktighet.

Stage 2. Beregning

Alle tre- eller metallstenger må du fikse på takets overflate med et visst intervall. Her må det bare beregnes på forhånd. I tillegg er det på dette stadiet du må bestemme hvilken tilt du vil gjøre.

Og nå finner du det laveste punktet i det eksisterende taket, trekker seg tilbake til høyden av stangtykkelsen, kommunikasjon og termisk isolasjon, og merk det der. Så du fant referansepunktet, som vil nivåere hele taket, eller heller orientere det. Bruk etiketter eller lasernivå til å tegne en linje langs hele veggen, og sørg for å sjekke dens horisontale posisjon.

Hvis du setter taket i samme vinkel som lutet til taket, måler du avstanden fra dette punktet du fant på selve taket, men ikke trekk noe langs omkretsen. Gå til motsatt veggen og måle den samme avstanden fra taket der. Naturligvis vil det andre punktet være mye høyere enn det første. Nå kan du tegne en linje langs omkretsen, med utgangspunkt i disse to punktene, og det vil ikke lenger være horisontal, men vil følge linjen i det mest skråtaket.

Fase 3. Layout

Wooden blokker er delt inn i 2 deler: en vil gå til takets omkrets, og resten - for å lage en intern kasser. Og nå vil alt avhenge av hva slags materiale du vil takke taket. Hvis disse er laken av kryssfiner eller gips, må deres ledd falle strengt på delene av batten, midt i stolpene.

Med klapbrett og treplanker - det samme, men i alle fall skal avstanden mellom de to raderne ikke overstige 60 cm. I tillegg skal du gjøre rattets retning slik at de er vinkelrette på retningen til det vedlagte platen. Et annet viktig krav: Alle lameller må være parallelle med hverandre, uavhengig av takets takhøyde.

Merk nå taket (hvis det er mulig) under stedet for fremtidige skinner. Sjekk ut: du bør ha enda lange linjer som er parallelle med hverandre.

Stage 4. Vanntetting

Hvis du ikke installerte en vanntettfilm, selv i konstruksjonsfasen av et enkelt taktak, er det nå på tide! Du kan fikse det på byggbåndet eller stifteenheten. Bare legg det overlappende stripen og sørg for å lim alle leddene.

Vi anbefaler at du ikke bruker for dette formål billige filmer, som for drivhuse - de er lite brukt. I dag kan salget bli funnet mye mer fornuftig vanntett, antikondensat og perforert, noe som fjerner overflødig fuktighet.

Fase 5. Montering av skinner

Først og fremst monterer vi lamellene, som ligger langs takets omkrets. På samme tid, fest stengene direkte til taket, hvis du har et bindesystem uten isolasjon, og til veggene, hvis de er suspendert.

Bruk til å feste dykker med negler, hvis veggene er laget av betong eller murstein, eller skruer, hvis vi snakker om trevegger eller retter du kassen direkte på taket. Den optimale festehøyden er 40-60 cm, og ikke mer enn 20 cm fra veggene.

Nå fortsett å installere interne skinner. For å gjøre dette, trekk tråden eller ledningen, mellom de motstående veggene, på nivået av perimeterstengene, 2-3 stykker på forskjellige steder. Det vil tjene som et fyrtårn for at du skal justere alle de resterende stolpene. Så taket lathing vil vise seg perfekt glatt.

Hvis noen rake stikker ut, gi den en stift eller stram pinnene mer fast.

Fase 6. Fylling - kommunikasjon og isolasjon

Nå, når "skjelettet" av taket på taket er klart, er det på tide å fylle det. Så i taket må du først skjule ledninger, og koble kablene i spesielle, ikke-brennbare kanaler.

Om nødvendig legger vi isolasjon, lener den på stolper eller metallplater. Deretter må vi feste en dampbarriere fra utsiden - en spesiell film som beskytter innsiden av taket fra vanndamp.

Fase 7. Bekledning

Det er det! Gå nå til trimmen. Valget er ditt!