Måter å montere MDF-paneler på taket

Uregelmessigheter fra dårlig kvalitet eller feil i leggingen av gulvplater kan kun fjernes ved å installere MDF-panelene i taket. Å sette gips og kitt er problematisk eller umulig fordi det krever ferdigheter. Tid, material og arbeidskostnader bør også vurderes.

MDF-paneler, nøye utvalgt til den overordnede utformingen når det gjelder tekstur og farge, kan lett løse problemet med å utjevne takflaten. Panelene på taket er montert på en metallprofilramme eller trekasse, som er utjevningsstrukturen.

Strukturen og sammensetningen av MDF-paneler

Ifølge den fysiske strukturen er MDF en fint dispergert trefiber, behandlet med polymerharpikser og komprimert med høyt trykk. MDF-platene som er oppnådd ved høyt trykk etter overflatebehandling, er dekket med et dekorativt lag av forskjellig tekstur og farge.

Kantene på panelene er laget i form av en lås, så krysset er nesten usynlig. Noen merker av MDF-elementer er utstyrt med slike festemidler ikke bare langs den lange men også langs kortsiden. Dette gjøres for å effektivt bryte panelene, hvis deres standardlengde ikke er tilstrekkelig til å dekke utvidede områder.

De aller fleste produsenter bruker voks- og ligninforbindelser som bindemiddel. Hygieniske og hygieniske indikatorer for utslipp av skadelige og giftige stoffer er bekreftet av sertifikater og ligger innenfor grensene regulert av SanPiN 2.1.2.1002-00.

Styrker og svakheter

De ubestridelige fordelene med MDF inkluderer:

  • mange teksturer og farger;
  • styrke, som er utstyrt med trefibermateriale;
  • motstand mot patogene faktorer: insekter, sopp og mugg;
  • Samtidig opprettelse av former og dekorative overflater;
  • gode isolerende egenskaper for støy og varme;
  • lav, mot bakgrunnen av andre materialer, prisen.

MDF takpaneler er tilgjengelige i forskjellige størrelser, noe som gjør at de kan brukes til å skape det mest sofistikerte interiøret. Siden festingen av elementene utføres på en forhåndsrammet ramme, kan taket på MDF-paneler gjøres på flere nivåer.

Evnen til å bøye seg betydelig gir deg mulighet til å skape fancy dekorative og arkitektoniske elementer.

MDF er et materiale som kan behandles selv av et ikke-profesjonelt verktøy. Ferdigheter i å håndtere en hammer, en hacksag og en perforator, muligheten til å montere enkle strukturer, vil være nok til taket på MDF-panelene for å vise seg bra. Måter å forbinde individuelle deler, integrere dekorative og etterbehandlingselementer i den ferdige overflaten, installere og fikse takbelysningsanordninger er intuitive og tilgjengelige til og med til uerfarne mestere.

Den dekorative overflaten av MDF-paneler er oppnådd som et resultat av diversifisert etterbehandling. Det er tre måter:

  1. Farging av pre-bakte emner med emaljeformuleringer. En rekke farger gir ubegrensede designmuligheter i utformingen av interiør.
  2. Laminering med PVC-filmmaterialer. Glatte, matte, strukturerte filmer etterligner de naturlige mønstrene av tre og bergarter.
  3. Pasting av ansiktet på emner med naturlig finér eller kryssfinér. Dekorert på denne måten, er panelene ikke forskjellige fra lameller i massivt tre.

Disse belegg er ikke redd for slitasje og er motstandsdyktige mot vaskemidler, noe som gjør at de kan vaskes ofte og intensivt.

Det er vanskelig å bestride det faktum at det ikke finnes noen perfekte materialer. MDF har også sine ulemper:

  1. Høy hygroskopisitet. Av MDF-paneler utformes ikke i rom med høy luftfuktighet. Vann ødelegger den indre fiberplaten av elementene, og får panelene til å vrides, og belegget avskiller seg.
  2. Lav brannmotstand. Forbrenning støttes både av treet som utgjør grunnen av platen og av bindemidlene.
  3. Lav mekanisk styrke av dekorative belegg. Støt, påvirkning med harde gjenstander fører til uopprettelig skade på ytre lag. Det er klart at MDF-tak vanligvis ikke blir utsatt for slike brudd, derfor gjelder ikke denne negative faktoren når det gjelder takbelegg.

Med en viss grad av ekthet vurderer vi reduksjonen av volumet av rommet når du fester MDF på grunn av at rammen har ulemper.

På den annen side gjør en slik konstruksjon det mulig å lage et varmeisolerende og støyabsorberende lag. Med plass kan du installere innebygde spotlights.

Panelmontering

Etterbehandling av taket MDF er utført på to måter:

  1. Direkte påføring av elementer på gulvplater med limforbindelser.
  2. Festepaneler til forhåndsrammet rammekonstruksjon.

Det første alternativet er akseptabelt dersom takflaten er godt utjevnet og bare etterbehandling er nødvendig. Slik monterer du MDF direkte til takflisene, selvfølgelig. Materialet er festet til den tidligere tilberedte, primet og tørket overlappende overflate med flytende negler eller en hvilken som helst annen forbindelse som er i stand til å gi en sikker passform.

Før installasjon av panelene er utformingen av takbelysningsarmaturene planlagt. Elektriske kabler legges på forhånd.

Den andre metoden er den vanligste, men mer tidkrevende. Teknologien består av monteringselementer på en base montert av galvanisert metallprofil eller fra en trebjelke av passende seksjon. Rammen av tre under påvirkning av fuktighet og temperatur kan deformeres, og mister sitt opprinnelige utseende. Derfor er metallprofilen å foretrekke.

Rammen er montert i henhold til en teknologi som ligner installasjonen av en gipsplattform. Forskjellen ligger i det faktum at taket MDF har en bredde på ikke over 325 mm, slik at festingen ikke krever oppretting av en rutet struktur. Paneler legges vinkelrett på støttelinjene.

Takprofilen til PNP er festet på veggene merket med hydraulisk eller lasernivå. Hvis belegget kun tjener til å maskere feil, velges minimumsavstanden fra topplaten. Når du lager flere nivåer eller installerer innebygde armaturer, justeres installasjonsavstanden til ønsket verdi.

Takprofilene med PP-kanter er festet i styrene.

For ytterligere fiksering, for å unngå sagging av nettet, benyttes direkte suspensjoner.

Tettheten av installasjonen bestemmes basert på sværheten til de valgte panelene. Vanligvis er avstanden fra 600 til 1000 mm. Den gjennomsnittlige gapet mellom takprofilene er tatt 500 mm, for lette typer paneler - mindre.

Endelige operasjoner

På enden av rammekonstruksjonen føres elektriske kabler til lampeinstallasjonsstedene. Når du velger en ledning, bør du være oppmerksom på brannytelsen. MDF er et brennbart materiale, og derfor må de elektriske ledninger som er skjult under det, i tillegg til et tilstrekkelig tverrsnitt ha tilstrekkelig isolasjon. Bedre passformkabler som har i deres merkingsindeks NG, betegner økt brennbarhet.

Slik festes MDF til metallprofiler: Panelene er faste, spesialdesignede deler - klyaymer. De er festet med negler på en treramme, og montert på metallprofiler med selvskruende skruer. For å unngå korrosjon, velg galvaniserte festemidler.

Fordelen med montering med klyimere før liming er at panelene er frittgående, noe som kompenserer for endring i størrelse fra fukt og varme. En annen fordel er muligheten for demontering og gjenbruk av paneler uten skade.

Bruken av MDF-materialer for innredning gjør ikke bare et koselig og vakkert miljø, men reduserer også reparasjonskostnadene.

Slik lager du MDF-panelet?

Vi bestemte oss for å oppgradere veggpanelene MDF. Fortell meg hvordan du porter panelet? Kanskje det krever lim eller andre midler?

På den ene siden av MDF-panelet er det et spor som kalles et spor, på den andre siden av det samme panelet er det noe som ligner en side som kalles en spike.

Hele festet er å sette spissen inn i sporet.

I rammemetoden for vedlegg, hvis rammen er laget av treplater, bruk eller skruer, eller ikke store negler.

Hvis rammen er laget av profiler, er klemmene valgt for feste, som igjen er festet med skruer.

Dette er ikke nødvendig hvis installasjonen av MDF-paneler utføres ved hjelp av en limemetode, deretter limes på hele overflaten av MDF-panelet, limet kalles "flytende negler".

Noen ganger, når du installerer MDF-paneler på et bad eller et annet rom med høy luftfuktighet, anbefales det å belegge sømmer med fargeløs silikon-tetningsmiddel (noen mestere anbefaler).

Men disse er alle "eventyr". I denne metoden er det flere minuser enn fordeler. Vel, for det første, silikon bør fjernes umiddelbart, fordi det er vanskelig å fjerne frossen silikon fra arkivpanelet, og viktigst, hvis det er dårlig ventilasjon i rommet, vil ikke silikonet hjelpe i leddene.

MDF-panelet kommer alle i forfall, og ikke bare i kaien.

Slik monterer du MDF-paneler?

Installasjonen av MDF-paneler er ikke noe alvorlig, takket være at den er så populær blant alle som vil spare på bestillingstjenester og samtidig få en fantastisk finish.

Å arbeide med dette materialet trenger ikke noe spesielt verktøy, og selve prosessen er ganske interessant.

Hvordan kutte MDF-paneler?

Lengden på panelene er mer enn to meter, slik at de, spesielt hvis du ikke har din egen transport, eller er ubeleilig å bære, kuttes rett i butikken, men hva skal du gjøre hjemme, om nødvendig, såg?

Det anbefales å bruke følgende utstyr for kutting:

  • En såg anbefales ikke å ta med en veldig stor tann, ellers vil kanten vise seg å være løs, i tillegg kan tennene fange og trekke den dekorative filmen bak dem;
  • En hacksag - kuttes nøye og forsiktig, men sakte, så det kan brukes til isolerte tilfeller når det er nødvendig å justere noe;
  • Bulgarsk med skjærehjul - kutter raskt og nøyaktig, men mye støv genereres, derfor egnet for arbeid på gaten, eller ved store reparasjoner;
  • Jigsaw - egnet for innendørs arbeid, da det er mulig å koble en støvsuger til den.

Som et isolert tilfelle kan en metallsliping eller en monteringskniv brukes til montering, forutsatt at paneltykkelsen ikke er mer enn 3 mm.

Bladet presses mot materialet med en kraft, hvoretter et skarpt snitt blir gjort og fragmentet brytes av med hendene, mens du skjærer filmen fra motsatt side med en kniv, det er også mulig å bruke metallsaks.

Slik kobler du MDF-paneler?

Installasjon av MDF bare ved første øyekast kan virke komplisert. Faktisk vil hele konstruksjonen ligne en barnedesigner, og selv de som aldri har tatt et verktøy i hendene, kan endre situasjonen drastisk.

Festepaneler kan lignes på samme prosess med PVC, men har egne egenskaper. Forbindelsen mellom dem utføres ved hjelp av en spike og et spor, hver side av panelene er spiss, og den motsatte side er delt, slik at ved å sette spissen inn i sporet, oppnås en prefabrikerte struktur.

For festemidler til veggen, er det nødvendig å ordne lathing, i motsetning til PVC, er MDF følsom for fuktighet frigitt fra betong, og luftspalte vil sikre luftcirkulasjon.

Kassen skal være laget av treplanker, men nå kan de festes til panelene med lim. Eller mekaniske festemidler.

Det bør holdes oppmerksom på at liming av panelet, du mister muligheten for rask demontering, så vel som med tåren, den dekorative filmen vil falle, kan diktet bare gjenbrukes på den ene siden av et slikt panel.

For mekaniske festemidler brukes negler og spesielle festemidler - kleimery, hvis nødvendig, er slik vinkling demontert raskt nok.

Hvordan bøyer du MDF-panelet?

Det er ikke alltid nødvendig å finér kun en rettlinjet overflate. Hvis det er fantasi, kan du lage dekorative elementer av en halv-oval eller rund profil i rommet, betydelig diversifisering av stilen, men hva med MDF-paneler som bare har en rektangulær profil?

Som det viser seg, er det mulig å bøye dette etterbehandlingsmaterialet, men på betingelse av at de tynneste panelene blir brukt, med en tykkelse på ikke mer enn tre millimeter og bare for maling.

For bøying trenger du en mal, den kan gjøres med egne hender, da dette vil passe til materiale som kan overføre paneler til en radius av en sirkel som er lik den overflaten som skal finéres.

Siden MDF har en struktur i dens tetthet som ligger mellom kryssfiner og papp, så for bøyning må du myke den. Dette kan gjøres med alkohol lim, vannbaserte løsninger som PVA, er ikke nyttige her, produktet kan svulme fra dem.

Hvert panel er påført med et limlag med en hakkede trowel, hvorpå den stables, når bunken er samlet, er den bundet i enden, plassert på en mal, og deretter med en kraftstrekning og fikse enden.

  • Informasjon om hvordan veggpaneler er festet.
  • Hva er MDF panel - nyttig informasjon her http://postroyka.org/chto-takoe-mdf-paneli/
  • Slik skjuler du MDF-panelene - se de fulle instruksjonene her.

Tørking varer to dager, så panelene skilles, slipes og males.

Du finner også et klipp om hvordan du installerer MDF-paneler.

Veggbekledning med MDF og PVC paneler

Det er en svært effektiv måte å dekorere veggene til gangene, kjøkken, bad eller loggia med etterbehandlingspaneler på kort tid og uten smuss (figur 117). Det er tre typer paneler:

  • Stakkede rakepaneler, som ser ut som fôr, er festet til mantelen eller direkte til veggen med klemmer (festebraketter), har en lengde på opptil 3000, en bredde på opptil 300, en tykkelse på 8 til 25 mm. Koble panelene med hverandre, sett inn en spike inn i sporet, avhengig av formen, danner de sømløs eller sømbelegg.
  • Firkantede fliser. Fest som hyllen. Fra disse panelene kan du sette et mønster på veggen. Størrelser på flislagte paneler: fra 300 × 300 til 980 × 980 mm.
  • Plater. De ser ut som et stort stykke hardboard, men med et mønster. Arkene er festet til veggen eller kassen med negler og / eller lim. Leddene er forseglet med tetningsmasse eller dekket med plastlister. Disse panelene er mye større enn typeetting (deres dimensjoner er generelt 1220 × 2440 mm, og tykkelsen er fra 3 til 6 mm).
Fig. 117. Facing loggia med PVC-paneler

Før du begynner arbeidet med å akklimatisere PVC-paneler, må de holdes i flere dager i rommet der de skal installeres. I løpet av denne tiden vil de få dimensjoner som er karakteristiske for en gitt lufttemperatur, og sannsynligheten for at gapene mellom lamellene blir mindre. I PVC-paneler er termisk ekspansjonskoeffisienten fjorten ganger høyere enn for stål, med en temperaturendring fra -10 til +40 ° C, de forlenges - til 9 mm på en tremåne skinne. Utvidelse av PVC-paneler i bredde er ikke så signifikant, siden bredden på lamellene ikke overstiger 300 mm, men likevel er den. Derfor bør du vite at bruk av disse panelene i kjøkken, bad og spesielt på loggier, med en betydelig reduksjon i lufttemperatur, vil sprekker oppstå på veggen, som vil forsvinne når temperaturen stiger. Ideelt sett bør disse lamellene monteres ved en temperatur som er litt lavere enn den der de skal brukes, og etter akklimatisering vil plasten strekke seg og tette hullene slik at veggen blir en monolit.

MDF-paneler utvides ikke sterkt med temperatur, men de har en annen ulempe: Noen av dem har lav fuktighetsbestandighet. Det skal bemerkes at MDF-paneler er laget ikke bare i form av tynne papp-lignende ark, som vi pleide å kalle hardboard, men også i form av tykke (16 mm) tykke ark som ser ut som et treverk. Veggpaneler, som er basert på sponplater, kan kun brukes i tørr og fiberboard - i moderat fuktige rom. Før du begynner på takbekledning, må MDF-paneler, som PVC-paneler, holdes i flere dager i rommet hvor de skal installeres. Eksponering er nødvendig for å utjevne fuktigheten til panelmaterialet med luftfuktigheten i rommet.

PVC- og MDF-paneler er montert i henhold til samme system

1. Overflatebehandling.

For paneler montert på tre eller plastkasse, er det ikke nødvendig å foreta forberedelse av veggen. Er det "å helbrede" sprekker.

For paneler limt til basen, rengjør det gamle maleriet av veggen. Det er ikke nødvendig å fjerne hele veggen av den gamle maling. Rengjør bare de delene av veggen der malingen eller hvitvaskingen avskalles. Moderne lim for PVC-paneler trer gjennom den gamle maling og holder seg til "kroppens" veggen. For å teste bæreren for liming, gjør en test med tape. Lim et stykke tape til veggen og rive det skarpt, hvis det ikke fjerner det gamle maleriet, så er basen egnet for limmonterte paneler. Hvis det gamle maleriet kommer av med skottbåndet, må veggen rengjøres eller en kasse må gjøres på den.

2. Installere kasser.

Fig. 118. Montering av dreiebenk for montering av veggpaneler

Batten er montert vinkelrett på monteringsretningen til panelene (Fig. 118). Mantelmaterialet er tørre tralastene 40 × 25 mm eller PVC-profiler (figur 119).

Fig. 119. PVC Reshetina

Først er to siver på toppen og bunnen av veggen installert langs nivået eller loddlinjen, deretter strekkes to ledninger langs kantene (for store størrelser - tre ledninger, to i kantene, en i midten) og alle andre mellomsiktene blir utsatt. For å justere battene i batten "i flyet" under dem, installerer de fôr laget av tre, fiberboard eller kryssfiner. Trinnet med installasjon av mellomliggende laths skal være 500-600 mm eller mindre, slik at veggpanelene ikke bøyes sterkt ved å trykke på hånden.

3. Installere rammen.

Fig. 120. Utvalget av PVC-paneler og ekstra elementer til dem

Til montering av veggpaneler brukes spesielle tilleggselementer laget av PVC-profiler (figur 120), som du kan finere veggen med nesten hvilken som helst kompleksitet. For det første er hjørneprofiler montert på veggen til kattene på batten (eller direkte til veggens underlag under limmontering). Følgelig er innvendige hjørner av veggene interne, og ytre hjørneprofiler på de ytre hjørnene. Under taket og på gulvet er det installert sokkelprofiler eller, som de kalles, lister. Hvis taket på rommet blir ferdig med de samme veggpanelene, monteres en innvendig hjørneprofil under taket. Hjørneprofiler kan erstattes av J-profiler. Når du kobler paneler langs lengden på bruken av H-profiler.

Alle ekstra elementer er festet til veggen eller kassen på samme måte som veggpanelene.

Hvis du har glemt å kjøpe disse ekstra elementene, kan du installere panelene uten dem. Leddene lukkes deretter ved å lime seg over panelene i et universelt hjørne, eller ved å feste en sokkel til gulvet av en passende farge.

4. Monter panelene.

Paneler er kuttet med en finstripet sag (for eksempel en hacksag). Kryssskjæring av panelet skal startes fra den tykkede delen, der "spike" er plassert. Longitudinal skjæring av paneler er mer praktisk å gjøre med en kniv på styreskinnen. Samtidig kan PVC-paneler klippes først fra den ene siden og deretter fra den andre siden. Tynne MDF-paneler - er hakket med en kniv og avbrutt; tykkere er bedre å kutte med en hacksag, stikksag eller sirkelsag.

Lengden på PVC-panelet skal kuttes i mindre størrelser enn veggen krever, og trekker seg fra kantene med 4-5 mm. Dette gapet bør være igjen når du setter dem inn i mottaksknappen til J-profilen eller støpingen. Med temperaturutvidelse vil gapene kompensere for forlengelse av panelet, det vil si med økende lufttemperatur i rommet, men panelet vil ikke lengre, men vil ikke hvile mot bunnen av mottakssporene i rammeprofilene og vil ikke vri (Fig. 121).

Fig. 121. Montering av PVC-veggpaneler med forskjellige innrammingsprofiler

Spalter på 4-5 mm er bare gyldige for paneler i full størrelse. Hvis panelet er forkortet, kan hullene reduseres i henhold til størrelsen på trimmingen. For eksempel, når du trimmer panelet i en halv - kan hullene reduseres til 2-3 mm.

Gi hull og i tilfelle du bestemmer deg for å utsette sluttingen av hjørnene til "senere" og dekke dem med et universelt hjørne. I denne varianten av foring er det et mellomrom mellom panelets ende og taket (gulvet). Gapene er igjen selv når MDF-paneler installeres, selv om de ikke er så utsatt for termisk ekspansjon, men de kan endre størrelsen (svulme) under overdreven fuktighet.

Det første panelet glides inn i J-profiler (lister eller innvendige hjørner) ved tre sider: to ender og siden hvor spissen ligger nær panelet. Det er ønskelig å kutte spissen. Den fjerde siden med sporet forblir fri og festes til kassen. Den andre og etterfølgende paneler er forbundet med en "spike inn i sporet" og festet med siden med sporet til kassen.

Det siste panelet er kuttet til bredden, og fra enden er det forkortet med ca. 5 mm. Deretter glir den helt inn i mottaksruten på J-profilen (støping eller hjørneprofil) og passer inn i sporet med det nest siste panelet. Når den andre enden av panelet ikke forstyrrer regimentet av den andre J-profilen, blir den forskjøvet i motsatt retning. Når man kobler paneler langs lengden, eller når man skifter monteringsretningen til panelene fra langsgående til tvers, benyttes en H-profil, en spesiell lath er installert under den.

Festning av PVC-paneler med negler i baksiden av panelet og klemmer

Klemmer og klips (laget med forskjellige høyder i strupehodet, som svarer til tykkelsen på panelene)

Festes med klips til en spesiell PVC-lath

Fig. 122. Varianter av festeveggpaneler og tilleggsprofiler

Det er flere måter å montere paneler på (fig. 122):

  • På limet til grunnflaten på veggen. Hvis veggen er tilstrekkelig glatt, legges lim på PVC (MDF) på kledningspanelet og limes enkelt. Lim påføres på hele baksiden av panelet med zigzag striper. Limet er ganske elastisk og forstyrrer ikke temperaturutvidelsen av panelene;
  • På limen til utjevningsboksen. Lim limes kun på panelet på steder der det er festet til kassen. Området med liming i dette tilfellet er lite, derfor anbefales ekstra mekanisk festing;
  • Direkte mekanisk festing av panelet til lathing med stifter, negler eller skruer. Metoden er ganske enkel og pålitelig, men har en betydelig ulempe, og festingen forhindrer termisk forlengelse av panelene. Det anbefales kun for rom med stabile temperatur- og fuktighetsforhold. I rom med plutselige temperaturendringer, for eksempel på loggier, er det mulig å dreie paneler.
  • Mekanisk festing av kledningen til trekasseklemmer. Denne tilkoblingsmetoden forhindrer ikke temperaturforlenging av panelene. Klemmene er festet til kassen med negler, stifter eller selvskruende skruer (hvis hodene ikke forstyrrer festingen av neste panel);
  • Mekaniske festeklemmer (noen ganger kalt klemmer) til plastmantelen. Den mest progressive typen vedlegg. Panelene lekker ikke, festingen forstyrrer ikke temperaturlengden, og under installasjon er det ikke nødvendig med verktøy, foringen er enkelt festet til kassen. Om nødvendig kan kledningen demonteres og installeres på et annet sted.
5. Slutting.

Hvis du først brukte innramming av profiler, må du bare tørke de installerte panelene med en klut. For å forhindre at panelene trekker støv, anbefales det å behandle overflaten av panelene med antistatisk.

Hvis panelene ble montert uten innramming av profiler, er hjørner av krysset lukket universale hjørner. Hjørner limes til foringen med passende klebemidler, for eksempel flytende negler eller øyeblikk av installasjonslim for MDF og PVC.

Under drift er det nødvendig å beskytte panelet mot støt og skade med skarpe gjenstander. Når du bryr deg om panelene, kan du bruke en myk klut eller svamp. Ikke bruk slitesterke eller kaustiske rengjøringsmidler.

Montering av MDF-paneler på veggen med egne hender - en praktisk og effektiv måte å fullføre på rommet

Veggbekledning av MDF - en rimelig og enkel måte å designe innkvartering på.

Etterbehandlingsmaterialet har et anstendig attraktivt utseende, har gode varme- og støyisoleringsegenskaper, og installasjonen av MDF-paneler med egne hender er ikke veldig komplisert.

Måter å montere MDF-paneler: 2 festemetoder

Innvendig veggdekorasjon med MDF-paneler utføres ved to hovedmetoder: på batten og direkte på veggoverflaten. Preference for en eller annen variant av etterbehandling er basert på tilstanden til veggene i rommet og betingelsene for dens drift.

Rammetode

Kjernen i metoden består i å feste MDF-etterbehandlingsplatene til de forhåndsbygde kasser. Den brukes i flere tilfeller:

  • overflaten av veggen er ujevn og det er ikke mulig å reparere feilen;
  • rommet trenger varme- eller lydisolasjon;
  • Det er behov for å skjule ingeniørkommunikasjon - ledninger, for eksempel plassert på veggene.

Etterbehandling materialer

Rammetode gjør det mulig å installere MDF-paneler på veggen av en hvilken som helst formfaktor - slatt lameller, veggpaneler og dekorative ark. Og utseendet på platen, og tykkelsen på panelet, og kvaliteten bestemmes ikke av installasjonsmetoden, men av funksjonaliteten til rommet.

Det hyppigst brukte rackmaterialet, som følge av riflet kam-sammenføyning, er installasjonen enkel og tar ikke mye tid.

Det er vanskeligere å dekke fliser og plater, da det er knyttet til behovet for å observere et bestemt mønster.

Plater produseres med en tykkelse på 6 mm for stativ og fra 3 mm for arkprodukter. For å fullføre veggene i rom med store driftsforhold, anbefales det å velge MDF-paneler med maksimal tykkelse.

Fuktsikre MDF-paneler brukes til etterbehandling av bad, toalett og kjøkken.

Verktøy og forbruksvarer

  • MDF-plater - rack, panel, ark.
  • Universell hjørne av fiberplaten - brukt i utformingen av hjørnene.
  • Isolasjon for veggene - hvis du jobber med isolasjon.
  • Puncher, stikksag, kniv.
  • Square og styre, nylon tråd.
  • "Flytende negler" eller annet lim på tre.
  • Treskruer - fra 40 til 80 mm, plastdyner eller plugger - for å feste batten.
  • Negler, klemmer med en tunge av ønsket høyde, lim - avhengig av hvilken panelinstallasjonsmetode som er valgt.

Forberedende stadium

  1. Siden installasjonen av MDF-paneler på en metallramme eller trekasse, er det ikke utført justering av veggene, blir preparatet redusert til rengjøring fra støv og smuss. Men hvis det er store sprekker på veggen, bør de repareres.
  2. Ledningene trekkes tilbake i rørene fra korrugeringene.
  3. Med et generelt høyt fuktighetsnivå i leiligheten, anbefales det å behandle overflaten med en antiseptisk primer.

Med et lite arktykkelse på 3-6 mm kan dette trinnet forsømmes, med en stor en - 16-20 mm, lukkerhastighet er nødvendig.

Produksjon og installasjon av kasser

Rammen er laget av tre barer med en seksjon på 20 × 40 mm eller galvanisert profil. Begge løsningene har sine fordeler.

Samtidig krever materialet ytterligere behandling med antiseptiske midler og utelukker ikke muligheten for destruksjon under fuktighet.

Metallramme - preget av høy holdbarhet og fuktighetsbestandighet.

Montering av MDF-paneler på en metallprofil gir en stiv montering som forhindrer panelene i forlengelse. I rom med merkbare endringer i temperatur og fuktighet, for eksempel på en loggia, fører dette til forvrengning av overflaten.

Siden MDF-paneler til vegger, med unntak av spesielle vannavstøtende, ikke er forskjellige i motstand mot fuktighet, er det ikke nødvendig å konstruere en ramme som er mer holdbar enn mantelen.

Montering av dreiebenk for MDF-paneler: detaljerte instruksjoner

Rack sipes kan være horisontalt, vertikalt eller diagonalt. Fra firkantede paneler kan det danne et mønster. I alle fall bør monteringsretningen til batten og MDF-panelene være vinkelrett på hverandre.

Vertikal installering av etterbehandling brukes oftest, da det gir et minimum av avfall.

  1. På overflaten av veggen bestemmes det mest konvekse stedet - dets høyde er et referansepunkt.

Gjennom toppen av bukrammen passerer jernbane nødvendigvis.

  1. Den anbefalte banen er 40-60 cm. Med en stor arkstørrelse kan banen økes.
  1. Veggen er merket med blyant.

I dette tilfellet er det ønskelig å plassere den nedre stangen så nær gulvet som mulig: en sokkel er festet til den.

  1. Først sett rake på det mest konvekse stedet.

Baren er plassert på markert linje, et hull bores i veggen ved hjelp av en perforator gjennom baren. Huldybden er beregnet på en slik måte at skruen er i hovedvegget ikke mindre enn 30-40 mm. Monteringshøyden er minst 60 cm.

  1. Først av alt er raken festet på toppen av bulgen - nær veggen, og deretter fra motsatt ende, tidligere utsatt for nivået.
  2. For å sjekke barens plan trekkes en tråd fra den ene til den andre enden av veggen og festes på skruene etter nivå, en kamp er plassert mellom hodet og tråden.

Korreksjon av monteringsskinne utføres ved hjelp av kiler, hvis tykkelse bestemmes av størrelsen av avviket til monteringsdybden sammenlignet med referansepunktet.

  1. Blankene til kilene er kuttet fra lamellene og i løpet av arbeidet er de syet med en kniv.

Kryssfinerstykker er tillatt.

  1. Den andre skinnen er som regel lavere, den er installert på samme måte: Endene er festet på nivået, og resten av festingen justeres langs tråden.
  2. Følgende rammeelementer er montert slik: Regelen påføres faste skinner, og neste stang settes i flyet med de to første.

Det er forbudt å feste noen gjenstander til MDF-panelet. Det er imidlertid ganske mulig å henge et speil i gangen hvis vegg MDF-paneler er montert på rammen.

Veggbekledning MDF-paneler

For å begynne å trimme etter konstruksjonen av rammen.

Klæbemiddelsammensetningen påføres på panelet i fikseringsområdene til kassen. Passer til tynne plater;

  • Mekanisk festing med stifter, negler eller skruer.

Gir en sikker passform, men kompenserer ikke for termisk forlengelse. Metoden anbefales for rom med stabil temperatur og fuktighet;

Klippet settes på kanten av panelet, og er festet til kassen med negler. Dette er det mest anbefalte alternativet.

  1. Slatt lameller og universelle hjørner er kuttet i lengde ved hjelp av et stikksag eller en hacksag. Kanter sand.
  2. Installasjon kan startes fra et hvilket som helst hjørne av rommet.

Det anbefales vanligvis å bevege seg mot vinduet: Feil i dette tilfellet oppdages raskere.

  1. Den første lamellen er festet på en slik måte at kanten med åsen er rettet mot hjørnet, og gapet mellom veggen og bekledningplaten er 2-3 mm.

Fra siden av åsen er lamellen festet med skruer til lamellene, og fra siden av sporet settes klemmen på kanten og festes. Festing når docking er skjult av toppen av neste element.

Følgende paneler settes inn med en kam i sporet av den forrige og festes med klemmer.

  1. Det siste panelet trenger som regel regelverk.

Platen er forsøkt på, den nødvendige bredden er bestemt, et ekstra fragment er avskåret. Da er elementet satt inn, og i hjørnet er det også festet med skruer.

  1. Hjørnene og overkanten er ferdig med et universelt hjørne.

Registrering av kontakter og brytere

Ved dekorering av vegger med MDF-paneler i slike områder er det nødvendig:

  • prøv på panelet og merk plasseringen av uttaket;
  • klipp et hull av riktig diameter;
  • Fest to barer parallelt med veggen slik at fremtidig kontakt kan monteres på dem;
  • Fest MDF-platen på kassen.

Frameless metode: gjør det selv

Metoden er implementert når veggene i rommet skiller seg ut med en flat overflate, eller hvis en av oppgavene til reparasjonen er deres nøye justering. Eventuelle produkter fra MDF kan brukes, men oftere ved denne metoden

trening

Før du fortsetter installasjonen av MDF-paneler på lim, blir overflaten rengjort og primet. Den mest brukte primer med en antiseptisk effekt.

Rack lameller er kuttet til ønsket høyde, et hjørne er også kuttet, kantene behandles med sandpapir. Firkantede paneler justeres etter montering.

Brukt lim

Limet må oppfylle to krav:

  • Etter tørking beholdes noe plasticitet, for oppfatning av termisk ekspansjon av materialet.
  • Ha en tett struktur som gjør at limet kan påføres i både tynne og tykke lag. Denne egenskapen lar deg kvalitativt feste panelet, selv i tilfeller der veggen er bøyd.

De mest brukte er "Liquid Nails" og "Moment of Installation", men det kan være andre alternativer - "MitreFix", "Moment Crystal".

Facing installasjon: Sekvens av handlinger

  1. Dekking anbefales å starte fra hjørnet i retning av vinduåpningen.
  2. Veggen er laget horisontale og vertikale markeringer på panelets størrelse.
  3. Lim påføres på baksiden av platen med zigzag striper.
  4. Panelet er lett presset mot veggen og straks fjernet.

Etter 2-5 minutter er den festet tett. Dermed oppnå en mer holdbar forbindelse. Den første lamellen må kontrolleres av vertikal nivå.

  1. Legge plater produsert ende til slutt eller overlapper.
  2. I områder der det skal installeres stikkontakter og brytere i panelhullene, er prefabrikkerte.
  3. Hjørnene og toppkanten er forseglet med et universelt hjørne, nederst - med sokkelen.

Nyansene av etterbehandling: bearbeiding av ledd og hjørner

Et universelt hjørne brukes til å fullføre hjørnene. Den består av to plater laget av sponplater og koblet på forsiden med en film.

  1. Hjørnet er kuttet nødvendig lengde. Docking, hvis den øvre kanten er designet, er laget i en vinkel på 45 grader.
  2. Landing på limet anbefales i to trinn: lett å presse slik at sammensetningen fordeles på foringen og på overflaten av hjørnet, og deretter tett med trykk.
  3. Resten av lim, hvis de fremdeles dukket opp, kuttes med en maleriskniv etter fullstendig størkning. De er vanskelige å fjerne med et rengjøringsmiddel eller løsemiddel.

På samme måte utføres sluttingen av leddene dersom et slikt behov oppstår. Men i dette tilfellet må du nøye merke elementet etter farge.

Etterbehandling av MDF-plater gjelder ikke for verk av høy grad av kompleksitet og krever ikke så mye erfaring som gjennomføringsgrad.

Fra estetikkens synspunkt anbefales det ikke å trimme både taket og veggene på rommet samtidig. Stilene som foreslår en slik løsning, blir ikke implementert i byleiligheter. Men for en balkong eller loggia er dette et akseptabelt alternativ.

MDF takpaneler - detaljert selvinstallasjonsguide

Hvis taket i huset ditt "spør" det i lang tid å bli reparert, men på en eller annen måte ikke ønsker å bære ferdighetene til profesjonell plasterer, og du ikke vil transportere smuss, vil MDF-paneler komme til din hjelp. I denne artikkelen vil jeg fortelle deg i detalj hva som ligger bak den utlandske forkortelsen av MDF og hvordan å sitte på taket med MDF-paneler, uten å ty til de dyre tjenestene til ansatte håndverkere.

MDF to-nivå tak.

Hva du trenger å vite om MDF

Nesten hver og en av oss hadde hørt om dette materialet, men ikke alle vet hva MDF er laget av og hvordan disse panelene er bedre enn sine konkurrenter. Forresten er hovedkonkurrentene til denne motoren sponplater (sponplate) og fiberplate (fiberplate).

Ikke prøv å dechiffrere forkortelsen MDF i den russiske tolkningen. Den stammer fra den engelske "Medium Density Fiberboard" og bokstavelig talt oversettes som medium density fiberboard. Men dette materialet er ganske forskjellig fra den klassiske fiberplaten.

Flere vanlige byggematerialer for fiberboard, sponplater, OSB og MDF er laget av avfall fra trebearbeiding. Men fra denne listen anses MDF å være et absolutt økologisk sikkert produkt, og årsaken ligger i den opprinnelige produksjonsteknologien.

Utvalget og fargene til MDF-ansiktet.

For produksjon av slike plater brukte fint tre støv. Legg merke til, ikke sagflis og flis, nemlig støv. Jeg vil ikke bore deg med en grundig historie om teknologiens intricacies, men du kom ikke til dette nettstedet for dette.

Kort sagt ser det generelle prinsippet ut slik: I utgangspunktet legges paraffin til godtørket trestøv for en bunt og den ønskede utformingen av platene dannes av denne massen. Etter støping faller produktene under kraftig trykk med samtidig oppvarming, og derfra kommer det ferdige arket ut.

Hemmeligheten med høy styrke og miljømessig renslighet av materialet ligger i det faktum at naturlig høytrykk og høy temperatur frigjør naturlig lignin lim fra tre støv. Takket være dette ligninet i seg selv blir masse en solid monolitisk plate.

Tak med innebygd belysning.

Hvis du tror at produsentene, i motsetning til konkurrentene, i produksjonen av MDF, ikke er moderne klær, er det ikke noe som helst, alt er naturlig. Følgelig vil platene ikke fonitere det samme formaldehyd som for eksempel sponplater. Så du kan til og med montere dem i barnehagen.

Fra min egen erfaring kan jeg si at dette møtet selvfølgelig ser anstendig, relativt lett å montere, det er slitesterkt og vil tjene lenge. Men husk, MDF er godt opplyst, slik at kontoret kan ha problemer med branninspektøren.

I tillegg anbefaler jeg ikke å bruke MDF-paneler til taket på badet. Selv om mange modeller hevdes å være fukttette av produsenter, kan de ikke tåle veldig høy luftfuktighet og stratifisere med tiden.

Solid finish tak MDF paneler.

Velge riktig materiale

Før du installerer taket på MDF-panelene med egne hender, må disse panelene fortsatt velge. Nå på markedet er forskjellige alternativer for en slik finish.

Disse er først og fremst paneler med strukturert eller glanset laminering, finerte paneler, laminert med PVC-film og malte paneler.

  • Teksturert laminering anses nå som den dyreste. Den vanligste er tekstur og innredning under naturlig tre. Siste mote er den såkalte 3D tekstur. Utvalget av forslag i denne nisje er ganske bredt, fra abstrakte mønstre til semantiske teksturerte paneler og til og med portretter. Saken er vakker, men veldig dyr og mer egnet for møbler eller vegger enn for taket;

MDF tak av 3D paneler.

  • Glanset lamineringspaneler er billigere, men de har nesten samme produksjonsteknologi som deres teksturerte kolleger. Den eneste forskjellen er fraværet av tekstur. For resten blir det ferdige panelet tatt og limt over med papir eller malt med en spesiell forbindelse. Etterpå toppen er laminert med slitesterk melaminharpiks;
  • Paneler, finert, finert, verdsatt ganske høyt. Finér er en tynn del av naturlig tre 2 - 3 mm. Dette materialet a priori kan ikke være billig, så når du blir tilbudt et nytt finert MDF-panel for latterlige penger, nekter du bedre. Det er en slags triks her, enten er finer ikke naturlig, eller limet er skadelig;
  • Laminering med PVC-film kan kalles et budsjettalternativ. Det er ikke mye å fortelle om teknologien, bare panelet er tatt og limt over med en PVC-film. Det eneste jeg vil advare deg om er fakes. Vennlige kinesiske venner og noen av våre "gjennomtenkte" produsenter tar ofte vanlig fiberplate og lim den over med film.
    Prisen på slike paneler er billig, men filmen skiller seg ut i løpet av året. Du kan skille dem ut av tetthet. Trefibermaterialet er mykt og ganske enkelt punktert med en kniv eller en, med MDF vil et slikt nummer ikke fungere;

PVC folie laminering.

  • Når det gjelder flekker, nå i butikken, finner du begge rene plater for farging, og allerede malt prefabrikerte. Også her er det en nyanse. Fabrikkmaleri kan være av to typer: Den første typen er billig, fordi den bruker de vanlige, relativt rimelige komposisjonene. Den andre typen er verdt de fantastiske pengene, på grunn av at slike paneler er dekket av bilkvaliteter av høy kvalitet og polert i henhold til alle regler.

MDF paneler dekket med bil emalje.

Når det gjelder dimensjoner, er en slik finish tilgjengelig i 3 versjoner: store, brede ark med stort dekkområde, firkantede paneler og lange lameller. For taket er bedre å ta lange lameller.

Størrelsen på MDF-panelene i hver nisje varierer avhengig av produsentens spesifikasjoner. Jeg bruker vanligvis paneler med dimensjoner på 2600x238x6 mm. De er utstyrt med tilkoblingsspor og er gode for både vegger og tak.

Standard MDF-lamell 2600x238x6 mm for tak og vegger.

Selv ferdig taket

Taket på MDF-paneler med egne hender kan utstyres på to måter. Den mest praktiske og pålitelige måten er å installere kledningen på rammen. Du kan fortsatt limmaterialet til taket, men det er begrensninger. Det er nødvendig å begynne med valg av verktøyet.

Noen ord om instrumentet

I de fleste tilfeller velger folk nøyaktig rammemetoden for installasjon, derfor velger vi verktøyet for denne metoden:

  • Fra et relativt dyrt verktøy, vil du definitivt ha et slag, uten det kan du ikke fikse rammen;
  • For å kutte dette materialet, er det bedre å ha en bærbar eller stasjonær gips så. Men det er et dyrt verktøy, det vil være billigere å kjøpe et stikksag. I ekstreme tilfeller kan du gjøre med en hacksaw;

Miter så på sengen.

  • Med antall skruer som vi må skrue, anbefaler jeg å kjøpe en skrutrekker. Feste med en enkel skrutrekker vil ta tid og krefter flere ganger mer;
  • I tillegg til det vanlige konstruksjonsnivået trenger vi også et væskenivå (to plastflasker med graderinger forbundet med et langt fleksibelt rør). Det ideelle alternativet ville være et lasernivå, men prisen er ublu;
  • Hvis du bestemmer deg for å lage en ramme av metallprofiler, trenger du saks for metall;
  • Selvfølgelig bør hver selvbetjente hjemmeværende ha et målebånd, en hammer, en fargekabel, en kjerne og andre lignende verktøy.

Hvis du ikke vil kreme, så grind tre og materialer som er laget på grunnlag av tre er strengt forbudt. Og for de som tviler, kan jeg råde deg til å se på bildene på nettet, om temaet for kutting av tre med en slipemaskin.

Rammeinnretning

Av alle stadier av arbeidet er montering av rammen på taket med egne hender den mest ansvarlige okkupasjonen. Takrammen kan monteres av metallprofiler, analogt med rammen for gips, og også fra trebjelker.

Metall lathing for dreie av loggia taket.

Du kan ikke si at en av dem er bedre eller verre, du må velge, avhengig av hva som er mer praktisk for deg å jobbe med. Siden jeg lovet deg en detaljert historie, vil jeg beskrive begge alternativene, og vi vil starte med en metallstruktur.

Først må du rydde opp taket selv. Hvis det er malt med vannbasert maling, så er det ingenting å bekymre seg om, la alt være som det er.

Bakgrunn er ønskelig å fjerne. For å gjøre dette, fukt dem med vann og åpne ventilasjonene, som regel faller tapetet av seg selv. Ellers skrape dem med en metallspatel. Faren er at hvis tapetet faller ut under rammen, så med kortslutning kan tørt papir umiddelbart få brann.

Plastered taket skal tappes og bare skales av stucco. Plastering igjen eller ikke, din virksomhet. Jeg, i dette tilfellet, for å styrke fundamentet, dekker alt som er grunnen til dyp penetrasjon og begynner installasjonen av rammen.

Etter min mening er metalltingen mer pålitelig. Profilene selv er alltid helt glatte, noe som betyr at hvis alt er riktig merket, vil det ikke være noen problemer med installasjonen. Pluss, hvis naboene oversvømmer deg, blir ikke metallet mykt, vil ikke svulme og vil ikke lede. Du bør ikke bekymre deg for korrosjon i dette tilfellet, alle profiler og tilbehør er dekket med sinkbelegg.

Profiler er tilgjengelige i 2 typer: UD-striper starter, og CD-profiler er utformet direkte for festebekledning. Fra det nødvendige utstyret trenger du flere direkte aluminiumsuspensjoner og spesielle skruer. For ikke å være feil, alt dette er bedre å ta på ett sted, ofte selgere tilbyr tilbehør selv.

Typer og størrelser på profiler.

Arbeidet begynner med å markere nivået på det fremtidige taket, nærmere bestemt rammens nedre plan. For å gjøre dette må du bestemme de mest fylte av taket i rommet. Det bestemmes av væskenivået.

Nå fra denne vinkelen måler du ned 50 mm, dette er i henhold til reglene. Hvis du planlegger å installere dype innebygde taklamper, måler du dybden på armaturen, pluss 10 mm.

Alle slike strukturer skal monteres i et strengt horisontalt plan. Ta derfor væskenivået og overfør merket til alle hjørner i rommet. Deretter strekker du blekkledningen mellom merkene og "slår av" horisonten.

Fest UD-profilen til veggen.

MDF-paneler er alltid montert vinkelrett på rammestøttene. Og uansett hvilken type ramme, jern eller tre. Det er fortsatt muligheter for diagonal montering av paneler i taket, men uten erfaring er det bedre å ikke ta det, pluss det vil være minst 30% avfall.

Nå på markeringen må du fikse start UD-profilen. Denne profilen er U-formet og er montert, figurativt sett i bunnen med en helling på ca 700 mm. I de fleste tilfeller brukes fikseringer for å fikse "Hurtiginstallasjon" dykker, men profilene er festet til belagte betongvegger med spesielle ankre.

Metallkasse installert langs tråden.

Rundt omkretsen av rommet har vi en så merkelig sporet. Vi vil sette inn kantene på CD-profilene til den senere. Nå må vi legge merke til disse CD-profilene på taket.

Den klassiske instruksjonen foreskriver å montere rammens støttestenger, i vårt tilfelle CD-profilen i en avstand på ikke mer enn en halv meter. Men basert på min egen erfaring, konkluderte jeg med at under MDF kan du sette stripene i trinn fra 70 cm til 1 meter. Alt vil holde godt, vendt er ikke så tungt.

Vi trenger denne merkingen i taket for å kunne installere en serie rett aluminiumshengere på den. De støtter støttestengene slik at taket ikke setter seg. Suspensjoner er også montert i en avstand på ca 700 mm. Etter at du har festet opphenget til taket, skal vingene på den bøyes umiddelbart.

Oppvarming av taket med penofol.

De som skal varme taket, er nå på tide å installere isolasjon. Hvis du har et betonggulv og et kaldt loft over det, er det bedre å holde fast skummet. I høyhus, for å høre støy fra naboene ovenfor, kan du bare holde på takfoliefolien foldet (skummet polyetylen dekket av folie).

Nå måler du alternativt bærer-CD-profilen, klipper dem og installerer. Hvis profilens lengde ikke er nok, kan stangen økes ved hjelp av spesielle beslag.

Prinsippet om innretning av rammen av metallprofiler.

Vanligvis forårsaker denne prosessen ikke problemer selv for nybegynnere. Ingenting komplisert, sett stangen inn i de motsatte sporene i UD-profilen og fest den på sidene med skruer til vingene av alle tidligere installerte hengere og til kantene på UD-profilen.

Prinsippet om å koble profiler og montere dem til suspensjonen.

Trerammen kan monteres av analogen av metallet, på rette aluminiumshengere med obligatorisk binding til veggene.

Men når jeg kommer over behovet for å installere en treramme, handler jeg litt annerledes:

Justeringsskjema av et buet tak ved hjelp av foringsrør under styrene.

  • Som vanlig må du først "avvise" horisonten;
  • Videre, i stedet for metallhengere med samme avstand, er en rekke korte stenger montert på taket med to selvskærende skruer eller ankre;
  • Deretter er det på dem med lange skruer på treet fast bærebjelke. I dette tilfellet styres krumningen av takets plan tykkelsen av treforinger.

Montering av trebjelker på foringsrør.

Det er en annen enkel måte å installere en treramme på, men det er kun egnet for de husene og byleilighetene der taket er laget av flate armert betonggulv.

I det overveldende flertallet av slike rom legges gulvplatene flatt. Den lille skjev i horisonten som er der, er ikke visuelt merkbar, noe som betyr at den også kan ignoreres.

Jeg forstår at mange erfarne håndverkere vil begynne å "kaste steiner på meg" for denne hemmeligheten, men tro meg, de fleste gjør det nettopp. Lige strimler er rett og slett direkte festet til armerte betongplater med ankre, og etterbehandlingsbelegget er sydd på dem. Av erfaring, hvis en person ikke vet at takets plan ikke svinder litt sammen med horisonten, så vil han ikke se denne krumningen.

Triskasse på taket uten underlag.

Viktige ting

  • Når du velger en del av trelastene under styrene, må du huske på at tykkelsen og bredden på stangen ikke skal være mindre enn 25 mm. Dette er minimumet, ellers når du kjører negler eller skruer i skruene, kan stangen knekke;
  • Når du lager profiler på taket, er de to ytre profilene festet først. Etter dem er fiskelinjen eller en kapron tråd trukket. Denne tråden vil tjene som en veiledning for montering av de resterende guider. Uten det vil det være problematisk å avlede det ideelle flyet.
  • I tilfelle når installasjon av integrert belysning er planlagt, bør ledningen gjøres umiddelbart etter montering av rammen. Videre må alle ledningene strammes i metallslangen. Husk at MDF-materiale er brennbart og kortslutning kan forårsake brann;

Ledninger på taket under kassen.

  • Når du syr taket med paneler og nå installasjonsstedet til den innebygde armaturen, kuttes et hull under det og trekker ut ledningen. Ellers vil det bli veldig problematisk;
  • For å kutte rundt hull for innebygde lys, er det bedre å bruke spesielle metallkranser. Et slikt sett er ikke dyrt og vil ikke være overflødig i huset;

Et sett med kroner for å kutte rundt hull.

  • Før du installerer UD-profilen på veggen, er det svært ønskelig å sørge for at det ikke er skjulte ledninger på dette stedet, og du vil ikke forstyrre ledningstrådene med en skrue. For å søke etter skjulte ledninger er det spesielle enheter.

I fravær av en slik enhet kan du navigere i distribusjonsboksene. Vanligvis skjules ledninger fra boksen i rette linjer, strengt vertikalt og horisontalt.

Montering av MDF-paneler i taket

MDF-paneler for vegger og tak er utstyrt rundt omkretsen med spesielle tilkoblingsspor og riller. De som står overfor montering av fôr, vet hva jeg snakker om. Disse tilkoblingene gjør det mulig å montere flyet helt flatt.

Feste slat klyaymerom.

På den ene siden av standardbaren er det en spike, og på den andre siden et spor. Den første stangen påføres med en spike mot veggen og festes til styreskruene. Videre må skruen kjøres ikke nærmere enn 10 mm fra kanten av stangen. Du bør ikke bekymre deg for skjønnhet i dette tilfellet, da vil disse skruene bli lukket med en takplint.

Noen håndverkere gir et ventilasjonshull mellom kledningen og veggen. Men jeg ser ikke mye poeng i dette fordi dette gapet i alle fall vil bli stengt av sokkelen. Og for ventilasjon er det åpninger for taklamper.

Etter at startstangen er installert, er den på baksiden festet til styreklemmene. Kleimer er en liten metallplate med en fremspringende tunge.

Først går tungen inn i kanten av sporet av den vendende platen, og deretter festes platen med en skrue eller en spiker til styrene. Da handler vi på en lignende måte. Spissen av det neste panelet må settes inn i sporet av den forrige og fra baksiden for å festes med en klemme.

Ekstremt fôr ligger sjelden i størrelse. Derfor må det kuttes langs hele lengden med en elektrisk stikksag eller en gipssåg. Siden Kleimer vil ha ingen steder å sette inn, langs kanten må den festes med skruer på samme måte som du har satt opp startstangen.

Hvis lengden på lamellene for hele taket ikke er nok, så er de forbundet med ender, som også har tilkoblingsspor. Bare vær oppmerksom på at sluttleder mellom tilstøtende rader ikke skal være det samme. Så forbindelsen vil bli mye bedre og denne installasjonen ser mye bedre ut.

Montering av lameller med forskjellige lengder.

Når monteringen av kledningen er ferdig, må vi fikse takplaten. I henhold til reglene for dette er det vanlig å bruke en fleksibel hjørnesokkel - to strimler forbundet med hele lengden, som er bøyd i begge retninger og kan monteres både på ytre og indre hjørne.

Fleksibelt hjørne for takbekledning.

Men ikke alle eierne liker denne enkle utformingen av hjørnene. Mye bedre ser krøllete takfilet av MDF, som er festet til limet "Flytende negler". Jeg vil fortelle om hvordan du skal arbeide med flytende negler senere, og nå kort om hvordan du trimmer taket MDF sokkel.

Kutting av sokkelen ved hjelp av en tømrer mousse, som anbefalt av de fleste eksperter er mulig.

Men forbindelsen er sjelden solid, uten et gap, så jeg gjør det annerledes:

  • Først legger jeg sokkelen til en side av hjørnet og trekker to linjer langs taket og veggen ved krysset av flyene;
  • Jeg gjør det samme på den tilstøtende siden av hjørnet. To punkter av kryss av disse linjene vil være en veiledning for trimning av sokkelen. For klarhet er nedenstående et diagram.

Layout ordningen for trimning av taket sokkel.

Hvis veggene er buede, så i stedet for en stiv takfilet fra MDF, er det bedre å ta det samme, bare en fleksibel polymerfilé. Tekstur og farge er ikke et problem nå. Men gapet mellom taklister og veggen vil være borte.

Slik limer du MDF i taket

Å utstyre taket, dermed mye lettere og raskere enn å rote med konstruksjonen av rammen. I tillegg vil du ikke miste i takhøyde, noe som er viktig for de fleste byleiligheter. Det eneste problemet er at taket skal være helt jevnt. Den maksimale forskjellen i flyet er 2 - 3 mm per 1 m².

Setter lim på frontpanelet.

Hvis du er en glad eier av slike tak, og du er ikke interessert i innebygde taklamper, så kan du trygt komme deg til jobb. For å limes godt, må du dekke taket med dyp penetreringsprimer og vente til den tørker.

Vi limer på "flytende negler". Limet er bra, men det har sine egne arbeidsdetaljer. Først, som vanlig, laster du røret med lim inn i bygningspistolen og påføres sammensetningen på baksiden av panelet.

Universal lim "Flytende negler".

Deretter må du feste panelet til taket og straks rive det av. Sammensetningen som er igjen i taket og på MDF-kledningen, bør tørke litt, det tar 5-7 minutter. Nå kan du trygt ta panelet, koble spissen inn i sporet og søke på taket. Hvis limet er av høy kvalitet, blir det foretatt umiddelbart.

Hvis det ved forsømmelse "væske negler" falt på forsiden av taket, ikke prøv å tørke umiddelbart, bare smør det enda mer. Vent på at komposisjonen tørker, og forsiktig kutte eller kutte den med en kniv.

Figured takstokk.

konklusjon

MDF-paneler er et utmerket vendt materiale som passer for både tak og vegger. På bildet og videoen i denne artikkelen kan du finne nyttig tilleggsinformasjon. Hvis du har noen spørsmål, skriv dem i kommentarene, snakk.