Slik monterer du MDF-paneler?

Installasjonen av MDF-paneler er ikke noe alvorlig, takket være at den er så populær blant alle som vil spare på bestillingstjenester og samtidig få en fantastisk finish.

Å arbeide med dette materialet trenger ikke noe spesielt verktøy, og selve prosessen er ganske interessant.

Hvordan kutte MDF-paneler?

Lengden på panelene er mer enn to meter, slik at de, spesielt hvis du ikke har din egen transport, eller er ubeleilig å bære, kuttes rett i butikken, men hva skal du gjøre hjemme, om nødvendig, såg?

Det anbefales å bruke følgende utstyr for kutting:

  • En såg anbefales ikke å ta med en veldig stor tann, ellers vil kanten vise seg å være løs, i tillegg kan tennene fange og trekke den dekorative filmen bak dem;
  • En hacksag - kuttes nøye og forsiktig, men sakte, så det kan brukes til isolerte tilfeller når det er nødvendig å justere noe;
  • Bulgarsk med skjærehjul - kutter raskt og nøyaktig, men mye støv genereres, derfor egnet for arbeid på gaten, eller ved store reparasjoner;
  • Jigsaw - egnet for innendørs arbeid, da det er mulig å koble en støvsuger til den.

Som et isolert tilfelle kan en metallsliping eller en monteringskniv brukes til montering, forutsatt at paneltykkelsen ikke er mer enn 3 mm.

Bladet presses mot materialet med en kraft, hvoretter et skarpt snitt blir gjort og fragmentet brytes av med hendene, mens du skjærer filmen fra motsatt side med en kniv, det er også mulig å bruke metallsaks.

Slik kobler du MDF-paneler?

Installasjon av MDF bare ved første øyekast kan virke komplisert. Faktisk vil hele konstruksjonen ligne en barnedesigner, og selv de som aldri har tatt et verktøy i hendene, kan endre situasjonen drastisk.

Festepaneler kan lignes på samme prosess med PVC, men har egne egenskaper. Forbindelsen mellom dem utføres ved hjelp av en spike og et spor, hver side av panelene er spiss, og den motsatte side er delt, slik at ved å sette spissen inn i sporet, oppnås en prefabrikerte struktur.

For festemidler til veggen, er det nødvendig å ordne lathing, i motsetning til PVC, er MDF følsom for fuktighet frigitt fra betong, og luftspalte vil sikre luftcirkulasjon.

Kassen skal være laget av treplanker, men nå kan de festes til panelene med lim. Eller mekaniske festemidler.

Det bør holdes oppmerksom på at liming av panelet, du mister muligheten for rask demontering, så vel som med tåren, den dekorative filmen vil falle, kan diktet bare gjenbrukes på den ene siden av et slikt panel.

For mekaniske festemidler brukes negler og spesielle festemidler - kleimery, hvis nødvendig, er slik vinkling demontert raskt nok.

Hvordan bøyer du MDF-panelet?

Det er ikke alltid nødvendig å finér kun en rettlinjet overflate. Hvis det er fantasi, kan du lage dekorative elementer av en halv-oval eller rund profil i rommet, betydelig diversifisering av stilen, men hva med MDF-paneler som bare har en rektangulær profil?

Som det viser seg, er det mulig å bøye dette etterbehandlingsmaterialet, men på betingelse av at de tynneste panelene blir brukt, med en tykkelse på ikke mer enn tre millimeter og bare for maling.

For bøying trenger du en mal, den kan gjøres med egne hender, da dette vil passe til materiale som kan overføre paneler til en radius av en sirkel som er lik den overflaten som skal finéres.

Siden MDF har en struktur i dens tetthet som ligger mellom kryssfiner og papp, så for bøyning må du myke den. Dette kan gjøres med alkohol lim, vannbaserte løsninger som PVA, er ikke nyttige her, produktet kan svulme fra dem.

Hvert panel er påført med et limlag med en hakkede trowel, hvorpå den stables, når bunken er samlet, er den bundet i enden, plassert på en mal, og deretter med en kraftstrekning og fikse enden.

  • Informasjon om hvordan veggpaneler er festet.
  • Hva er MDF panel - nyttig informasjon her http://postroyka.org/chto-takoe-mdf-paneli/
  • Slik skjuler du MDF-panelene - se de fulle instruksjonene her.

Tørking varer to dager, så panelene skilles, slipes og males.

Du finner også et klipp om hvordan du installerer MDF-paneler.

Slik lager du MDF-panelet?

Vi bestemte oss for å oppgradere veggpanelene MDF. Fortell meg hvordan du porter panelet? Kanskje det krever lim eller andre midler?

På den ene siden av MDF-panelet er det et spor som kalles et spor, på den andre siden av det samme panelet er det noe som ligner en side som kalles en spike.

Hele festet er å sette spissen inn i sporet.

I rammemetoden for vedlegg, hvis rammen er laget av treplater, bruk eller skruer, eller ikke store negler.

Hvis rammen er laget av profiler, er klemmene valgt for feste, som igjen er festet med skruer.

Dette er ikke nødvendig hvis installasjonen av MDF-paneler utføres ved hjelp av en limemetode, deretter limes på hele overflaten av MDF-panelet, limet kalles "flytende negler".

Noen ganger, når du installerer MDF-paneler på et bad eller et annet rom med høy luftfuktighet, anbefales det å belegge sømmer med fargeløs silikon-tetningsmiddel (noen mestere anbefaler).

Men disse er alle "eventyr". I denne metoden er det flere minuser enn fordeler. Vel, for det første, silikon bør fjernes umiddelbart, fordi det er vanskelig å fjerne frossen silikon fra arkivpanelet, og viktigst, hvis det er dårlig ventilasjon i rommet, vil ikke silikonet hjelpe i leddene.

MDF-panelet kommer alle i forfall, og ikke bare i kaien.

Innvendig veggdekorasjon med MDF-paneler: dreiebenk, varmeisolasjon, installasjon

MDF paneler er mye brukt ikke bare på grunn av deres lave kostnader og miljøvennlighet. Installasjon av MDF-paneler er ikke vanskelig; det krever bare elementær nøyaktighet og nøyaktighet. Det er mulig å lage et belegg av MDF med gode dekorative egenskaper, ikke å være en snekker eller en kommode, det er nok ferdigheter til en hjemmebrukmann.

Hva er MDF?

MDF (MDF - Medium Density Fiberboard - Engelsk, HDF - Tysk) er produsert av treavfall. Men du kan ikke forveksle dem med fiberboard eller sponplater. MDF er laget ved metoden for tørr varmpressing av tre, uten bindemiddel. Essensen av denne metoden er at de mikroskopiske rørene og fibrene av lignin, hvorav tre er laget, blir under høyt trykk og temperatur plastisk, som når de blir dampet, binder de og holder sammen. Strukturen av MDF er lik filt, bare ikke fra ull, men fra trefibre.

MDF er ikke forskjellig i spesielle mekaniske egenskaper, men på grunn av fravær av kjemisk bindemiddel er de helt miljøvennlige. For innredning er MDF ideell. Teknikkene for å jobbe med MDF er de samme som for tre. MDF limes med noe tre lim. Spesielt for MDF ble det utviklet en flytende negle (Liquid Nails). Det ble bygd lim med et fyllstoff laget av tre sagspann, noe som gjør det mulig å lim og kilehull og tette hull med selvskruende skruer.

Merk: MDF-paneler er tilgjengelige med et dekorativt ytre belegg. Når du kjøper flytende negler, må du kontrollere at tonen i den frosne sammensetningen stemmer overens med tonen på MDF-panelene som brukes. Eksempel - Frosset dråpe på lokket på krukken, eller fra selgeren.

Verktøy for arbeid

I tillegg til de vanlige hjemmeverktøyene, trenger du en plumb (det er lett å gjøre deg selv ut av en mutter som ikke er på en fiskelinje eller en tråd), et målebånd, et bygningsnivå og en dyse for en drill for skruing i skruer. Uten en spesiell skrutrekker er det ganske mulig å gjøre. Du trenger også en metallfirkant (metall, med ben av forskjellig tykkelse). I henhold til det vil det være hensiktsmessig å kutte stykker for bakker: Et tykt ben brukes som vekt, og stole på en tynn, de fører et kutt.

For saging trenger MDF stikksag eller håndholdt sirkelsag. Sagen er god for kompaktitet, bekvemmelighet - den er lik i størrelse og form til en hårklipper - og allsidig. Bytte hele sirkler, du kan klippe tre, metall, stein. Men en sag med en skjæredybde på mer enn 12 mm og mer er dyrere enn et stikksag; Tykkelsen på MDF er 16 mm.

Monteringsteknologi

Viktig: Hvis lokalet under MDF-finishet er ferdig en gang, fuktet, hvis det er spor av å bite, trekke eller peeling av gipset, hvis gipset er ujevnt, ujevnt eller laget er mer enn 12 mm, må det før du tar MDF-plasten, fjernes til hovedveggen. I alle fall er det ønskelig å fjerne gipset - dette vil redusere kostnadene for festemidler og vil tillate å avsløre skjulte mangler på veggene. Selvfølgelig må du fjerne baseboards.

To monteringsteknikker brukes til montering av veggpaneler fra MDF:

  1. På en trekasse;
  2. På rammen av spesielle galvaniserte profiler.

Det er lettere å lage en trekasse, det krever færre maskinvare for festemidler, men trelastene, eller til og med en plate, er dyrere enn en metallramme. I tillegg krever trekassen tidligere impregnering mot sopp, rot og mugg. I fuktige rom og i murstein er det absolutt ikke anbefalt å bruke en trekasse: fuktighet og svampesporer kan trenge utvendig rett og slett gjennom porene på mursteinen, og hulrommene mellom kledningen og veggen er et ideelt miljø for utvikling av skadedyr.

For metallrammen trenger du UD-profiler (guider) og CD. Begge er U-formede og varierer kun i konfigurasjon i seksjonen. For CD-profilen tilbyr selgere ofte festebryterbrytere ("ører") og kontakter. Deres bruk gir mening når man utfører en stor mengde arbeid på en begrenset tid. Når selvfinishing er ett eller to rom uten dem, er det ganske mulig å gjøre. Hvordan - vil bli beskrevet nedenfor.

Les mer om kassen og metodene her.

Om termisk isolasjon

I ferd med å ferdigstille rommet med MDF-paneler, er det fornuftig å i tillegg varme det ved å fylle cellene i batten med skumplast på byggeskum eller silikon. Fremspringene i skummet er kuttet med en monteringskniv.

I tillegg til den faktiske isolasjonen, vil den gi ytterligere beskyttelse mot akkumulering av kondensat i hulrommene og utviklingen av tre skadedyr. MDF er samme tre, og påvirkes også, om enn i mindre grad.

Om sommeren, når bygningen varmer opp, vil varmen til rommet minke betydelig. Bare MDF på rammen - en enkelt varmeskjold med en reflektivitet på ca 0,25. Med et lag skum - dobbel skjerm. Refleksjonskoeffisienten til skummet er mer enn 0,7; Følgelig vil ikke mer enn (1 - 0.7) x (1 - 0.25) = 0.225 varme mot den forrige komme inn i rommet gjennom veggene. Varmutløpet gjennom veggene vil avta med samme mengde om vinteren.

Gitt at varmevekslingen gjennom veggene er minst 0,15 av den totale varmeflensen, kan du forvente å redusere oppvarming / luftkondisjoneringskostnader med ikke mindre enn 10%, og dette med eksisterende takster er et merkbart beløp i budsjettet.

Hvis du planlegger en mer alvorlig intern isolasjon - les mer om det på linken.

dreiing

Festemidler for battens

Triskassen er festet til veggen, enten med skruer eller med montering av negler (dowel-nails). Dowel-neglen er som en skrue med en jevn asymmetrisk trådprofil. Den drives inn i en plastklemme med en hammer. På hodet på dowel-spiker er det et spor under skrutrekker, slik at det kan vise seg om nødvendig. Metallkasse er kun festet med skruer.

Festemidler med en diameter på 4-6 mm brukes til å feste lathing. Jo sterkere grunnveggen, desto mindre er den nødvendige diameteren. Hver skrue eller dowel-spiker kommer med en plastkontakt. Hull i veggen for festemidler må bores til diameteren av nestens kropp; elastiske fremspring teller ikke. Hullet i hullet er tilstoppet med lett slag av en hammer.

Festeelementet (spiker, skrue) må sitte i hovedveggen i minst 30-40 mm. For eksempel, hvis tykkelsen på gipslaget er 12 mm og en batten eller profil 40 mm tykk brukes til batten, er tykkelsen på MDF 16 mm, så lengden på maskinvaren skal være minst 12 + 40 + 16 = 68 mm. dvs. Festemidler trenger en lengde på 70-80 mm. Dybden på hullene til reirene er lik lengden på reden + 15-20 mm for støv og støv. I dette tilfellet, 100 mm. Hvis boret er lengre, bør det festes på det. Men ikke bor for dypt: Tykkelsen av veggene mellom rommene kan være halv murstein, den er mindre enn 200 mm med to lag med gips.

Tre kasse

Tre kasser begynner med montering av vertikale stativer. Racks legger på alle hjørner, parvis, slik at de danner en vinkel, og på kantene av vinduet og døråpningene fra gulv til tak. Vertikale stativer er kalibrert av en plumb.

Når vi har festet et stativ, skisserer vi det på den ene siden med en blyant langs veggen og borer hull for festemidler med et trinn på 500-700 mm med en bor på betong eller stein. Vi kjører reir for festemidler i dem, merker deres posisjon på stativet med blyant. Deretter bor hull i stativet med en diameter på 2/3 av diameteren på festeanordningen og fest den på plass. For mer erfarne håndverkere bores hullene i stativet på forhånd, og merking av hullene i veggen er gjort rett gjennom dem.

På samme måte monterer vi horisontale lag med samme trinn. Hvert lag er fast med samme trinn som hyllen. På toppen av åpningene og under vinduskarmer, installerer vi nødvendigvis lags, uansett om de "tar et skritt" eller ikke. Åpningene i åpningene utgjør også lameller, på indre og ytre kantene, uten tverrstenger. Den endelige fasen - vi fjerner trinnene på leddene på skinnene med et fly.

Merk: Når du dreier taket, vær oppmerksom på at MDF-paneler er plassert langs rekkene og over lagene. Det vil si at hvis kledningspanelene på taket ligger langs sin korte side, så skal takbekledningene gjøres parallelt med sin lange side og omvendt.

Metallkasse

Metall lathing er gjort på lignende måte: stativer i hjørner og åpninger, så kryss. Trinnet av kasser er det samme som tre. Stativene er laget av UD-profilen, og CD-profilene settes inn og skyves på plass. Deretter er CDen, etter utjevning og et målebånd i en horisontal posisjon og en pitch, festet til UD, og ​​deretter til veggen, til hullene boret i det på forhånd.

Mellom seg, deler av metallet obreshetki forbundet med korte skruer. CDen er også festet til veggen med skruer. Dowel-negler kan ikke brukes: Festet vil heller ikke fullføres, eller profilen er vridd. Brikkene på CD-profilen er forhåndskoblet til hverandre til ønsket lengde.

Merk: Arbeid på metallkassen gjøres best ved hjelp av en liten kvern eller en manuell sirkelsag. Den elektriske fretsagen, selv med en metallfil, er arbeidet forsinket, og mange feil oppnås.

Ører og kontakter

CD'ens "ører" er laget slik: i enden av monteringsstykkene på "P" -pinnen, kutter vi dem ned til bredden på UD til korset, pluss 2-3 mm. Klippet skal gjøres litt skrå, slik at fra enden av "pinner" til kanten av profilen er det også 2-3 mm mer enn fra korset. Med en direkte eller omvendt kant kan en CD-kutter bli sittende fast under installasjonen. "Ører" vil være nødvendig hvis kassen er laget bare fra en CD. Hvis rackene er laget av UD, glir CDene rett og slett inn i dem.

For CD-kontakter måler vi på forhånd sin del av nødvendig lengde. En kontakt krever 100-120 mm profil. Hvis du for eksempel trenger 10 kontakter, vil de ta 1 - 1,2 m CD. P-pinnene på en CD er ikke rett, men med en innfolding. Denne bøyningen skal kuttes av samme 2-3 mm. Klipp deretter arbeidsstykket inn i ønsket antall stykker.

Koble CDen slik: Et stykke kontakt skyves til halvveis inn i en av de sammenføyde delene av profilen, og et annet stykke blir trukket over resten. Koblingen går selvsagt Det kan være et lite mellomrom mellom stykkene som skal slås sammen. Det er ikke skummelt, arbeidet på trim fra dette staller ikke og er ikke komplisert.

Noen ganger er det anbefalt å i tillegg sikre forbindelsen med skruer; det er unødvendig. Under installasjonen holdes den allerede fast nok på grunn av friksjon. I fremtiden vil kontakten ikke falle ut - veggen vil ikke gi - og vil ikke glide sideveis, fordi innsatt med trykk.

Merk: For kommunikasjon - rør, ledninger i trelast eller metallprofiler av batten, sperrer sporene på plass. Før kassen er det nødvendig å måle høyden som kommunikasjonen stikker over veggen, og tykkelsen av kasseelementene for å velge 5-10 mm mer.

MDF-paneler

Hammers and Stickers

MDF-panelene er sammenkoplet med en symmetrisk tunge-og-sperlås i form av en ås og en tilsvarende spor. MDF-panelene kan festes til trekassen med små pinner, kjør dem skråt inn i sporets hjørne. Til slutten av nellingen er ferdig med en metallhammer og en hammer. Det ser ut som et midtstempel for metall, bare ved den smale enden i stedet for et punkt - en grunne depresjon langs et spikers hode. Negler for negler kan gjøres fra midtstansen, fjerner punktet på Emery Wheel og forsiktig boret fordypning på bore maskinen.

Ved festing til metallkassen (og til treet når du arbeider i henhold til standardskjemaet), bruk markørene. Kleimer er en liten metallbrakett til hullet for feste og tenner som trykker på hylsen på tungen. Kleimer er satt inn i sporet på MDF-panelet til det stopper, og sikret med en selvskruende skrue. Feste ved klammer er dyrere og krever mer arbeidskraft, men mer pålitelig, og foringen kan demonteres om nødvendig uten å skade MDF.

Panelinstallasjon

Å installere MDF-paneler på kassen er mye enklere enn forberedende arbeid:

  • Vi starter fra hjørnet. Kutt i størrelse det nødvendige antallet MDF-paneler for å dekke monteringsplanet til nærmeste rack. Ved hjørner av kuttene passerer vi en gang ("shirk") med sandpapir.
  • På det første panelet kutt tungen på tungen og fest den i hjørnet med negler (på en trekasse) eller små skruer (på metall). Fra siden av slottet sporer vi med nelliker eller glumers.
  • Vi legger neste panel, skyv kammen inn i sporet, fest den langs sporet, etc., til de to siste panelene forblir.
  • Det siste panelet er kuttet i lengde i størrelse, med et grep på 2-5 mm, avhengig av hvilket hjørne eller sokkel den endelige finishen skal gå.
  • Kappen på det siste panelet er kuttet i halv og avrundet.
  • De to siste panelene settes inn i stedet for "hus", trykk ned for å "snap".
  • Vi skyver det siste panelet opp til stoppet sist men en; Ved frie kanten festes vi med skruer.

Note 5: "De to siste" - operasjonen er ansvarlig og krever noen ferdigheter. Det anbefales å pre-praksis på bildene av MDF. Hvis trening "hus" syltetøy, kan du pry det bak leddet med en skrutrekker.

dekorasjon av bakker

MDF av bakkene er trimmet på samme måte, men to alternativer er mulige: stykker MDF-paneler langs og over bakken. Hvis hellingen er smal, med en bredde på mindre enn 1,8 ganger bredden på MDF-panelet, må du definitivt sheathe over. Med brede bakker er valg av metode for å dekke et spørsmål om smak. Skråningene trimmet på tvers av hverandre med biter av mørk og lys tone ser bra ut. Generelt - etter skjønn av mesteren og hans familie.

Hjørner og spor

Det er ingen problemer: på salg er det mange hjørner og grunnplater for MDF med forskjellige profiler, størrelser og toner. Installasjonen er redusert til å kutte i størrelse, avrundede hjørner, sliping med sandpapir og liming med flytende negler eller lim for tre.

MDF takpaneler - detaljert selvinstallasjonsguide

Hvis taket i huset ditt "spør" det i lang tid å bli reparert, men på en eller annen måte ikke ønsker å bære ferdighetene til profesjonell plasterer, og du ikke vil transportere smuss, vil MDF-paneler komme til din hjelp. I denne artikkelen vil jeg fortelle deg i detalj hva som ligger bak den utlandske forkortelsen av MDF og hvordan å sitte på taket med MDF-paneler, uten å ty til de dyre tjenestene til ansatte håndverkere.

MDF to-nivå tak.

Hva du trenger å vite om MDF

Nesten hver og en av oss hadde hørt om dette materialet, men ikke alle vet hva MDF er laget av og hvordan disse panelene er bedre enn sine konkurrenter. Forresten er hovedkonkurrentene til denne motoren sponplater (sponplate) og fiberplate (fiberplate).

Ikke prøv å dechiffrere forkortelsen MDF i den russiske tolkningen. Den stammer fra den engelske "Medium Density Fiberboard" og bokstavelig talt oversettes som medium density fiberboard. Men dette materialet er ganske forskjellig fra den klassiske fiberplaten.

Flere vanlige byggematerialer for fiberboard, sponplater, OSB og MDF er laget av avfall fra trebearbeiding. Men fra denne listen anses MDF å være et absolutt økologisk sikkert produkt, og årsaken ligger i den opprinnelige produksjonsteknologien.

Utvalget og fargene til MDF-ansiktet.

For produksjon av slike plater brukte fint tre støv. Legg merke til, ikke sagflis og flis, nemlig støv. Jeg vil ikke bore deg med en grundig historie om teknologiens intricacies, men du kom ikke til dette nettstedet for dette.

Kort sagt ser det generelle prinsippet ut slik: I utgangspunktet legges paraffin til godtørket trestøv for en bunt og den ønskede utformingen av platene dannes av denne massen. Etter støping faller produktene under kraftig trykk med samtidig oppvarming, og derfra kommer det ferdige arket ut.

Hemmeligheten med høy styrke og miljømessig renslighet av materialet ligger i det faktum at naturlig høytrykk og høy temperatur frigjør naturlig lignin lim fra tre støv. Takket være dette ligninet i seg selv blir masse en solid monolitisk plate.

Tak med innebygd belysning.

Hvis du tror at produsentene, i motsetning til konkurrentene, i produksjonen av MDF, ikke er moderne klær, er det ikke noe som helst, alt er naturlig. Følgelig vil platene ikke fonitere det samme formaldehyd som for eksempel sponplater. Så du kan til og med montere dem i barnehagen.

Fra min egen erfaring kan jeg si at dette møtet selvfølgelig ser anstendig, relativt lett å montere, det er slitesterkt og vil tjene lenge. Men husk, MDF er godt opplyst, slik at kontoret kan ha problemer med branninspektøren.

I tillegg anbefaler jeg ikke å bruke MDF-paneler til taket på badet. Selv om mange modeller hevdes å være fukttette av produsenter, kan de ikke tåle veldig høy luftfuktighet og stratifisere med tiden.

Solid finish tak MDF paneler.

Velge riktig materiale

Før du installerer taket på MDF-panelene med egne hender, må disse panelene fortsatt velge. Nå på markedet er forskjellige alternativer for en slik finish.

Disse er først og fremst paneler med strukturert eller glanset laminering, finerte paneler, laminert med PVC-film og malte paneler.

  • Teksturert laminering anses nå som den dyreste. Den vanligste er tekstur og innredning under naturlig tre. Siste mote er den såkalte 3D tekstur. Utvalget av forslag i denne nisje er ganske bredt, fra abstrakte mønstre til semantiske teksturerte paneler og til og med portretter. Saken er vakker, men veldig dyr og mer egnet for møbler eller vegger enn for taket;

MDF tak av 3D paneler.

  • Glanset lamineringspaneler er billigere, men de har nesten samme produksjonsteknologi som deres teksturerte kolleger. Den eneste forskjellen er fraværet av tekstur. For resten blir det ferdige panelet tatt og limt over med papir eller malt med en spesiell forbindelse. Etterpå toppen er laminert med slitesterk melaminharpiks;
  • Paneler, finert, finert, verdsatt ganske høyt. Finér er en tynn del av naturlig tre 2 - 3 mm. Dette materialet a priori kan ikke være billig, så når du blir tilbudt et nytt finert MDF-panel for latterlige penger, nekter du bedre. Det er en slags triks her, enten er finer ikke naturlig, eller limet er skadelig;
  • Laminering med PVC-film kan kalles et budsjettalternativ. Det er ikke mye å fortelle om teknologien, bare panelet er tatt og limt over med en PVC-film. Det eneste jeg vil advare deg om er fakes. Vennlige kinesiske venner og noen av våre "gjennomtenkte" produsenter tar ofte vanlig fiberplate og lim den over med film.
    Prisen på slike paneler er billig, men filmen skiller seg ut i løpet av året. Du kan skille dem ut av tetthet. Trefibermaterialet er mykt og ganske enkelt punktert med en kniv eller en, med MDF vil et slikt nummer ikke fungere;

PVC folie laminering.

  • Når det gjelder flekker, nå i butikken, finner du begge rene plater for farging, og allerede malt prefabrikerte. Også her er det en nyanse. Fabrikkmaleri kan være av to typer: Den første typen er billig, fordi den bruker de vanlige, relativt rimelige komposisjonene. Den andre typen er verdt de fantastiske pengene, på grunn av at slike paneler er dekket av bilkvaliteter av høy kvalitet og polert i henhold til alle regler.

MDF paneler dekket med bil emalje.

Når det gjelder dimensjoner, er en slik finish tilgjengelig i 3 versjoner: store, brede ark med stort dekkområde, firkantede paneler og lange lameller. For taket er bedre å ta lange lameller.

Størrelsen på MDF-panelene i hver nisje varierer avhengig av produsentens spesifikasjoner. Jeg bruker vanligvis paneler med dimensjoner på 2600x238x6 mm. De er utstyrt med tilkoblingsspor og er gode for både vegger og tak.

Standard MDF-lamell 2600x238x6 mm for tak og vegger.

Selv ferdig taket

Taket på MDF-paneler med egne hender kan utstyres på to måter. Den mest praktiske og pålitelige måten er å installere kledningen på rammen. Du kan fortsatt limmaterialet til taket, men det er begrensninger. Det er nødvendig å begynne med valg av verktøyet.

Noen ord om instrumentet

I de fleste tilfeller velger folk nøyaktig rammemetoden for installasjon, derfor velger vi verktøyet for denne metoden:

  • Fra et relativt dyrt verktøy, vil du definitivt ha et slag, uten det kan du ikke fikse rammen;
  • For å kutte dette materialet, er det bedre å ha en bærbar eller stasjonær gips så. Men det er et dyrt verktøy, det vil være billigere å kjøpe et stikksag. I ekstreme tilfeller kan du gjøre med en hacksaw;

Miter så på sengen.

  • Med antall skruer som vi må skrue, anbefaler jeg å kjøpe en skrutrekker. Feste med en enkel skrutrekker vil ta tid og krefter flere ganger mer;
  • I tillegg til det vanlige konstruksjonsnivået trenger vi også et væskenivå (to plastflasker med graderinger forbundet med et langt fleksibelt rør). Det ideelle alternativet ville være et lasernivå, men prisen er ublu;
  • Hvis du bestemmer deg for å lage en ramme av metallprofiler, trenger du saks for metall;
  • Selvfølgelig bør hver selvbetjente hjemmeværende ha et målebånd, en hammer, en fargekabel, en kjerne og andre lignende verktøy.

Hvis du ikke vil kreme, så grind tre og materialer som er laget på grunnlag av tre er strengt forbudt. Og for de som tviler, kan jeg råde deg til å se på bildene på nettet, om temaet for kutting av tre med en slipemaskin.

Rammeinnretning

Av alle stadier av arbeidet er montering av rammen på taket med egne hender den mest ansvarlige okkupasjonen. Takrammen kan monteres av metallprofiler, analogt med rammen for gips, og også fra trebjelker.

Metall lathing for dreie av loggia taket.

Du kan ikke si at en av dem er bedre eller verre, du må velge, avhengig av hva som er mer praktisk for deg å jobbe med. Siden jeg lovet deg en detaljert historie, vil jeg beskrive begge alternativene, og vi vil starte med en metallstruktur.

Først må du rydde opp taket selv. Hvis det er malt med vannbasert maling, så er det ingenting å bekymre seg om, la alt være som det er.

Bakgrunn er ønskelig å fjerne. For å gjøre dette, fukt dem med vann og åpne ventilasjonene, som regel faller tapetet av seg selv. Ellers skrape dem med en metallspatel. Faren er at hvis tapetet faller ut under rammen, så med kortslutning kan tørt papir umiddelbart få brann.

Plastered taket skal tappes og bare skales av stucco. Plastering igjen eller ikke, din virksomhet. Jeg, i dette tilfellet, for å styrke fundamentet, dekker alt som er grunnen til dyp penetrasjon og begynner installasjonen av rammen.

Etter min mening er metalltingen mer pålitelig. Profilene selv er alltid helt glatte, noe som betyr at hvis alt er riktig merket, vil det ikke være noen problemer med installasjonen. Pluss, hvis naboene oversvømmer deg, blir ikke metallet mykt, vil ikke svulme og vil ikke lede. Du bør ikke bekymre deg for korrosjon i dette tilfellet, alle profiler og tilbehør er dekket med sinkbelegg.

Profiler er tilgjengelige i 2 typer: UD-striper starter, og CD-profiler er utformet direkte for festebekledning. Fra det nødvendige utstyret trenger du flere direkte aluminiumsuspensjoner og spesielle skruer. For ikke å være feil, alt dette er bedre å ta på ett sted, ofte selgere tilbyr tilbehør selv.

Typer og størrelser på profiler.

Arbeidet begynner med å markere nivået på det fremtidige taket, nærmere bestemt rammens nedre plan. For å gjøre dette må du bestemme de mest fylte av taket i rommet. Det bestemmes av væskenivået.

Nå fra denne vinkelen måler du ned 50 mm, dette er i henhold til reglene. Hvis du planlegger å installere dype innebygde taklamper, måler du dybden på armaturen, pluss 10 mm.

Alle slike strukturer skal monteres i et strengt horisontalt plan. Ta derfor væskenivået og overfør merket til alle hjørner i rommet. Deretter strekker du blekkledningen mellom merkene og "slår av" horisonten.

Fest UD-profilen til veggen.

MDF-paneler er alltid montert vinkelrett på rammestøttene. Og uansett hvilken type ramme, jern eller tre. Det er fortsatt muligheter for diagonal montering av paneler i taket, men uten erfaring er det bedre å ikke ta det, pluss det vil være minst 30% avfall.

Nå på markeringen må du fikse start UD-profilen. Denne profilen er U-formet og er montert, figurativt sett i bunnen med en helling på ca 700 mm. I de fleste tilfeller brukes fikseringer for å fikse "Hurtiginstallasjon" dykker, men profilene er festet til belagte betongvegger med spesielle ankre.

Metallkasse installert langs tråden.

Rundt omkretsen av rommet har vi en så merkelig sporet. Vi vil sette inn kantene på CD-profilene til den senere. Nå må vi legge merke til disse CD-profilene på taket.

Den klassiske instruksjonen foreskriver å montere rammens støttestenger, i vårt tilfelle CD-profilen i en avstand på ikke mer enn en halv meter. Men basert på min egen erfaring, konkluderte jeg med at under MDF kan du sette stripene i trinn fra 70 cm til 1 meter. Alt vil holde godt, vendt er ikke så tungt.

Vi trenger denne merkingen i taket for å kunne installere en serie rett aluminiumshengere på den. De støtter støttestengene slik at taket ikke setter seg. Suspensjoner er også montert i en avstand på ca 700 mm. Etter at du har festet opphenget til taket, skal vingene på den bøyes umiddelbart.

Oppvarming av taket med penofol.

De som skal varme taket, er nå på tide å installere isolasjon. Hvis du har et betonggulv og et kaldt loft over det, er det bedre å holde fast skummet. I høyhus, for å høre støy fra naboene ovenfor, kan du bare holde på takfoliefolien foldet (skummet polyetylen dekket av folie).

Nå måler du alternativt bærer-CD-profilen, klipper dem og installerer. Hvis profilens lengde ikke er nok, kan stangen økes ved hjelp av spesielle beslag.

Prinsippet om innretning av rammen av metallprofiler.

Vanligvis forårsaker denne prosessen ikke problemer selv for nybegynnere. Ingenting komplisert, sett stangen inn i de motsatte sporene i UD-profilen og fest den på sidene med skruer til vingene av alle tidligere installerte hengere og til kantene på UD-profilen.

Prinsippet om å koble profiler og montere dem til suspensjonen.

Trerammen kan monteres av analogen av metallet, på rette aluminiumshengere med obligatorisk binding til veggene.

Men når jeg kommer over behovet for å installere en treramme, handler jeg litt annerledes:

Justeringsskjema av et buet tak ved hjelp av foringsrør under styrene.

  • Som vanlig må du først "avvise" horisonten;
  • Videre, i stedet for metallhengere med samme avstand, er en rekke korte stenger montert på taket med to selvskærende skruer eller ankre;
  • Deretter er det på dem med lange skruer på treet fast bærebjelke. I dette tilfellet styres krumningen av takets plan tykkelsen av treforinger.

Montering av trebjelker på foringsrør.

Det er en annen enkel måte å installere en treramme på, men det er kun egnet for de husene og byleilighetene der taket er laget av flate armert betonggulv.

I det overveldende flertallet av slike rom legges gulvplatene flatt. Den lille skjev i horisonten som er der, er ikke visuelt merkbar, noe som betyr at den også kan ignoreres.

Jeg forstår at mange erfarne håndverkere vil begynne å "kaste steiner på meg" for denne hemmeligheten, men tro meg, de fleste gjør det nettopp. Lige strimler er rett og slett direkte festet til armerte betongplater med ankre, og etterbehandlingsbelegget er sydd på dem. Av erfaring, hvis en person ikke vet at takets plan ikke svinder litt sammen med horisonten, så vil han ikke se denne krumningen.

Triskasse på taket uten underlag.

Viktige ting

  • Når du velger en del av trelastene under styrene, må du huske på at tykkelsen og bredden på stangen ikke skal være mindre enn 25 mm. Dette er minimumet, ellers når du kjører negler eller skruer i skruene, kan stangen knekke;
  • Når du lager profiler på taket, er de to ytre profilene festet først. Etter dem er fiskelinjen eller en kapron tråd trukket. Denne tråden vil tjene som en veiledning for montering av de resterende guider. Uten det vil det være problematisk å avlede det ideelle flyet.
  • I tilfelle når installasjon av integrert belysning er planlagt, bør ledningen gjøres umiddelbart etter montering av rammen. Videre må alle ledningene strammes i metallslangen. Husk at MDF-materiale er brennbart og kortslutning kan forårsake brann;

Ledninger på taket under kassen.

  • Når du syr taket med paneler og nå installasjonsstedet til den innebygde armaturen, kuttes et hull under det og trekker ut ledningen. Ellers vil det bli veldig problematisk;
  • For å kutte rundt hull for innebygde lys, er det bedre å bruke spesielle metallkranser. Et slikt sett er ikke dyrt og vil ikke være overflødig i huset;

Et sett med kroner for å kutte rundt hull.

  • Før du installerer UD-profilen på veggen, er det svært ønskelig å sørge for at det ikke er skjulte ledninger på dette stedet, og du vil ikke forstyrre ledningstrådene med en skrue. For å søke etter skjulte ledninger er det spesielle enheter.

I fravær av en slik enhet kan du navigere i distribusjonsboksene. Vanligvis skjules ledninger fra boksen i rette linjer, strengt vertikalt og horisontalt.

Montering av MDF-paneler i taket

MDF-paneler for vegger og tak er utstyrt rundt omkretsen med spesielle tilkoblingsspor og riller. De som står overfor montering av fôr, vet hva jeg snakker om. Disse tilkoblingene gjør det mulig å montere flyet helt flatt.

Feste slat klyaymerom.

På den ene siden av standardbaren er det en spike, og på den andre siden et spor. Den første stangen påføres med en spike mot veggen og festes til styreskruene. Videre må skruen kjøres ikke nærmere enn 10 mm fra kanten av stangen. Du bør ikke bekymre deg for skjønnhet i dette tilfellet, da vil disse skruene bli lukket med en takplint.

Noen håndverkere gir et ventilasjonshull mellom kledningen og veggen. Men jeg ser ikke mye poeng i dette fordi dette gapet i alle fall vil bli stengt av sokkelen. Og for ventilasjon er det åpninger for taklamper.

Etter at startstangen er installert, er den på baksiden festet til styreklemmene. Kleimer er en liten metallplate med en fremspringende tunge.

Først går tungen inn i kanten av sporet av den vendende platen, og deretter festes platen med en skrue eller en spiker til styrene. Da handler vi på en lignende måte. Spissen av det neste panelet må settes inn i sporet av den forrige og fra baksiden for å festes med en klemme.

Ekstremt fôr ligger sjelden i størrelse. Derfor må det kuttes langs hele lengden med en elektrisk stikksag eller en gipssåg. Siden Kleimer vil ha ingen steder å sette inn, langs kanten må den festes med skruer på samme måte som du har satt opp startstangen.

Hvis lengden på lamellene for hele taket ikke er nok, så er de forbundet med ender, som også har tilkoblingsspor. Bare vær oppmerksom på at sluttleder mellom tilstøtende rader ikke skal være det samme. Så forbindelsen vil bli mye bedre og denne installasjonen ser mye bedre ut.

Montering av lameller med forskjellige lengder.

Når monteringen av kledningen er ferdig, må vi fikse takplaten. I henhold til reglene for dette er det vanlig å bruke en fleksibel hjørnesokkel - to strimler forbundet med hele lengden, som er bøyd i begge retninger og kan monteres både på ytre og indre hjørne.

Fleksibelt hjørne for takbekledning.

Men ikke alle eierne liker denne enkle utformingen av hjørnene. Mye bedre ser krøllete takfilet av MDF, som er festet til limet "Flytende negler". Jeg vil fortelle om hvordan du skal arbeide med flytende negler senere, og nå kort om hvordan du trimmer taket MDF sokkel.

Kutting av sokkelen ved hjelp av en tømrer mousse, som anbefalt av de fleste eksperter er mulig.

Men forbindelsen er sjelden solid, uten et gap, så jeg gjør det annerledes:

  • Først legger jeg sokkelen til en side av hjørnet og trekker to linjer langs taket og veggen ved krysset av flyene;
  • Jeg gjør det samme på den tilstøtende siden av hjørnet. To punkter av kryss av disse linjene vil være en veiledning for trimning av sokkelen. For klarhet er nedenstående et diagram.

Layout ordningen for trimning av taket sokkel.

Hvis veggene er buede, så i stedet for en stiv takfilet fra MDF, er det bedre å ta det samme, bare en fleksibel polymerfilé. Tekstur og farge er ikke et problem nå. Men gapet mellom taklister og veggen vil være borte.

Slik limer du MDF i taket

Å utstyre taket, dermed mye lettere og raskere enn å rote med konstruksjonen av rammen. I tillegg vil du ikke miste i takhøyde, noe som er viktig for de fleste byleiligheter. Det eneste problemet er at taket skal være helt jevnt. Den maksimale forskjellen i flyet er 2 - 3 mm per 1 m².

Setter lim på frontpanelet.

Hvis du er en glad eier av slike tak, og du er ikke interessert i innebygde taklamper, så kan du trygt komme deg til jobb. For å limes godt, må du dekke taket med dyp penetreringsprimer og vente til den tørker.

Vi limer på "flytende negler". Limet er bra, men det har sine egne arbeidsdetaljer. Først, som vanlig, laster du røret med lim inn i bygningspistolen og påføres sammensetningen på baksiden av panelet.

Universal lim "Flytende negler".

Deretter må du feste panelet til taket og straks rive det av. Sammensetningen som er igjen i taket og på MDF-kledningen, bør tørke litt, det tar 5-7 minutter. Nå kan du trygt ta panelet, koble spissen inn i sporet og søke på taket. Hvis limet er av høy kvalitet, blir det foretatt umiddelbart.

Hvis det ved forsømmelse "væske negler" falt på forsiden av taket, ikke prøv å tørke umiddelbart, bare smør det enda mer. Vent på at komposisjonen tørker, og forsiktig kutte eller kutte den med en kniv.

Figured takstokk.

konklusjon

MDF-paneler er et utmerket vendt materiale som passer for både tak og vegger. På bildet og videoen i denne artikkelen kan du finne nyttig tilleggsinformasjon. Hvis du har noen spørsmål, skriv dem i kommentarene, snakk.

Installasjon av MDF-paneler gjør det selv

Innholdet i artikkelen

  • 1. Instrument
  • 2. Overflatebehandling
  • 3. Tak
  • 4. Installasjonsteknologi
  • 5. Fordeler og ulemper ved MDF-paneler
  • 6. Video

Bruk MDF-paneler er den enkleste måten å fullføre veggene til et rom, spesielt hvis du trenger et ekstra lag isolasjon. Samtidig er montering av MDF-paneler med egne hender ganske realistisk på kort tid.

verktøy

For å installere panelene du trenger:

  • et målebånd og en blyant - med hjelpen vil du markere stedene for å fikse kassefeltene og den nødvendige lengden på panelene;
  • metall hjørne og nivå - for å kontrollere flatheten av hjørner, horisontal posisjon og vertikalitet av de monterte elementene;
  • stikksag - å trimme paneler til ønsket lengde eller bredde;
  • konstruksjonsstifter eller negler med hammer - for å feste panelene på kassen;
  • bore og skruer (dowel-nails) - for å feste battene til veggen;
  • skrutrekker eller skrutrekker.

Overflatebehandling

En av hovedfordelene ved MDF-paneler er fraværet av behovet for å helt nivåere overflaten som du har til hensikt å montere dem på. Det spiller ingen rolle om veggen var pre-malt eller ikke, og hvilket materiale det ble laget av (murstein, betong, blokker, tre). Det er nok bare å dekke plakkert eller treflate (2 ganger) med en primer (eller med en spesiell sammensetning for å beskytte veden), og deretter enten fikse kassen umiddelbart for montering av MDF-paneler, eller først fikse den på veggen (ved hjelp av "væske negler" lim) et lag med tynn varmeisolasjon (slik som folgoisol).

tak

Hvis ønskelig, kan MDF-paneler enkelt monteres på taket. Det er bedre å følge regelen om at MDF-panelene skal være vinkelrett på veggen med et vindu. Prinsippet om montering av MDF-paneler på tak og vegger er det samme, med et lite unntak: for å vende mot taket trenger du sannsynligvis en assistent som vil støtte panelet og betjene verktøyet.

Monteringsteknologi

Prosessen med å montere MDF-paneler med egne hender innebærer at du vil feste dem til en trekasse, som er festet med en viss tonehøyde (i retning vinkelrett på panelets monteringsretning) av alle deler. I dette tilfellet spiller ikke størrelsen på linjen (dens bredde og tykkelse) mye (det vil si en hvilken som helst av samme tykkelse vil gjøre).

Hvis du har til hensikt å legge et isolasjonslag (mineralull eller glassull) under MDF-panelet, bør tykkelsen på stangen svare til tykkelsen på det varmeisolerende laget.

Etter å ha forberedt stengene til lathing, vil installasjonen av MDF paneler gjøres for hånd som følger:

  • Velg monteringsretningen til MDF-panelene.
  • I vinkelrett retning til de installerte panelene, fest kassen: det nedre tømmeret i en avstand på 3 til 5 centimeter fra gulvet, det øvre tømmeret - 2-3 cm fra taket, fest stengene mellom dem med et trinn på ikke mer enn 45-50 centimeter.
  • Kontroller vertikaliteten til den resulterende overflaten. Hvis nødvendig, plasser stykker av kryssfinér, hardboard eller laminat under kasser av kasser.
  • Rundt (langs omkretsen) av vinduer og dører, samt i hjørnene, fest vertikale stenger av hylsteret.
  • Hvis du bestemmer deg for å montere panelene vertikalt, bør du starte installasjonen av MDF-paneler med egne hender fra hjørnet, og flytte fra høyre til venstre. Fest det første panelet (fra kanten med åsen) til stolpene langs hele høyden ved hjelp av selvskruende skruer, som skal være så nært som mulig på hjørnet av rommet.
  • Fest den andre kanten av panelet med stifterklemmer designet spesielt for å arbeide med MDF, som kan festes til stangen med en konstruksjonsstifter eller med små negler.
  • Alle andre paneler på veggen er installert på samme måte, ved å sette inn en kam i sporet.
  • Det siste (på hver vegg) MDF-panel må kuttes til ønsket størrelse, og settes deretter inn i sporet av den forrige, sikring av kuttsiden med skruer til stolpene.
  • Etter å ha fullført installasjonen av MDF-paneler med egne hender, ikke glem å lukke hjørnene på rommet med spesielle MDF hjørner, som bare limes på toppen av panelet. Under disse hjørnene skal gjemme skruene som holder de ytre panelene.
  • På samme måte lim MDF-hjørnene på kantene av panelene nær vinduene og dørene.

Fordelene og ulempene ved MDF-paneler

De utvilsomt fordelene med MDF-paneler inkluderer ikke bare enkel installasjon (de kan festes både vertikalt og horisontalt), men også et vakkert utseende, som, takket være et bredt utvalg av farger, gir deg mulighet til å velge paneler for nesten alle interiører. I tillegg er det lett å ta vare på MDF-paneler, da de ikke krever spesiell rengjøring (bare tørk med en litt fuktig klut). Og selvfølgelig er MDF-paneler relativt billige etterbehandlingsmaterialer.

Men MDF-paneler har også ulemper:

  • For det første, veggene av slike paneler, på grunn av at de er montert på kassen, forblir hule.

Hvis du bestemmer deg for å henge noe på en slik vegg, må du bruke spesielle, lange dowel-negler. I tillegg holder MDF-paneler ikke skudd med spisse gjenstander (selv om skadet trim kan demonteres og erstattes med et panel).

  • For det andre tilhører trekassen under MDF-panelene brennbare materialer (som selve panelene), derfor kan de ikke brukes til å fullføre evakueringsruterne - korridorer, trapper, etc. (denne regelen gjelder ikke for enkelte boliger og leiligheter).
  • For det tredje danner MDF-paneler ikke en solid jevn, flatt overflate (det vil si at du alltid vil se utsparinger på steder som de blir med), noe som medfører visse begrensninger på designdesignet med bruk.
  • For det fjerde, hvis du gjør battingstrinnet mer enn anbefalt (45-50 cm), kan panelene begynne å "leke" under ekstern innflytelse fra siden av rommet (for eksempel hvis du lurer på dem).

Til og med til tross for manglene på MDF-paneler, skaper det fortsatt konkurranse om gipsplater, for installasjon av ark hvor mye mer ferdigheter og en person (minst to) er påkrevd, mens du arbeider med MDF-paneler kan gjøres alene.

video

Denne videoen viser prosessen med å installere MDF-paneler.

Montering av MDF-paneler på veggen med egne hender - en praktisk og effektiv måte å fullføre på rommet

Veggbekledning av MDF - en rimelig og enkel måte å designe innkvartering på.

Etterbehandlingsmaterialet har et anstendig attraktivt utseende, har gode varme- og støyisoleringsegenskaper, og installasjonen av MDF-paneler med egne hender er ikke veldig komplisert.

Måter å montere MDF-paneler: 2 festemetoder

Innvendig veggdekorasjon med MDF-paneler utføres ved to hovedmetoder: på batten og direkte på veggoverflaten. Preference for en eller annen variant av etterbehandling er basert på tilstanden til veggene i rommet og betingelsene for dens drift.

Rammetode

Kjernen i metoden består i å feste MDF-etterbehandlingsplatene til de forhåndsbygde kasser. Den brukes i flere tilfeller:

  • overflaten av veggen er ujevn og det er ikke mulig å reparere feilen;
  • rommet trenger varme- eller lydisolasjon;
  • Det er behov for å skjule ingeniørkommunikasjon - ledninger, for eksempel plassert på veggene.

Etterbehandling materialer

Rammetode gjør det mulig å installere MDF-paneler på veggen av en hvilken som helst formfaktor - slatt lameller, veggpaneler og dekorative ark. Og utseendet på platen, og tykkelsen på panelet, og kvaliteten bestemmes ikke av installasjonsmetoden, men av funksjonaliteten til rommet.

Det hyppigst brukte rackmaterialet, som følge av riflet kam-sammenføyning, er installasjonen enkel og tar ikke mye tid.

Det er vanskeligere å dekke fliser og plater, da det er knyttet til behovet for å observere et bestemt mønster.

Plater produseres med en tykkelse på 6 mm for stativ og fra 3 mm for arkprodukter. For å fullføre veggene i rom med store driftsforhold, anbefales det å velge MDF-paneler med maksimal tykkelse.

Fuktsikre MDF-paneler brukes til etterbehandling av bad, toalett og kjøkken.

Verktøy og forbruksvarer

  • MDF-plater - rack, panel, ark.
  • Universell hjørne av fiberplaten - brukt i utformingen av hjørnene.
  • Isolasjon for veggene - hvis du jobber med isolasjon.
  • Puncher, stikksag, kniv.
  • Square og styre, nylon tråd.
  • "Flytende negler" eller annet lim på tre.
  • Treskruer - fra 40 til 80 mm, plastdyner eller plugger - for å feste batten.
  • Negler, klemmer med en tunge av ønsket høyde, lim - avhengig av hvilken panelinstallasjonsmetode som er valgt.

Forberedende stadium

  1. Siden installasjonen av MDF-paneler på en metallramme eller trekasse, er det ikke utført justering av veggene, blir preparatet redusert til rengjøring fra støv og smuss. Men hvis det er store sprekker på veggen, bør de repareres.
  2. Ledningene trekkes tilbake i rørene fra korrugeringene.
  3. Med et generelt høyt fuktighetsnivå i leiligheten, anbefales det å behandle overflaten med en antiseptisk primer.

Med et lite arktykkelse på 3-6 mm kan dette trinnet forsømmes, med en stor en - 16-20 mm, lukkerhastighet er nødvendig.

Produksjon og installasjon av kasser

Rammen er laget av tre barer med en seksjon på 20 × 40 mm eller galvanisert profil. Begge løsningene har sine fordeler.

Samtidig krever materialet ytterligere behandling med antiseptiske midler og utelukker ikke muligheten for destruksjon under fuktighet.

Metallramme - preget av høy holdbarhet og fuktighetsbestandighet.

Montering av MDF-paneler på en metallprofil gir en stiv montering som forhindrer panelene i forlengelse. I rom med merkbare endringer i temperatur og fuktighet, for eksempel på en loggia, fører dette til forvrengning av overflaten.

Siden MDF-paneler til vegger, med unntak av spesielle vannavstøtende, ikke er forskjellige i motstand mot fuktighet, er det ikke nødvendig å konstruere en ramme som er mer holdbar enn mantelen.

Montering av dreiebenk for MDF-paneler: detaljerte instruksjoner

Rack sipes kan være horisontalt, vertikalt eller diagonalt. Fra firkantede paneler kan det danne et mønster. I alle fall bør monteringsretningen til batten og MDF-panelene være vinkelrett på hverandre.

Vertikal installering av etterbehandling brukes oftest, da det gir et minimum av avfall.

  1. På overflaten av veggen bestemmes det mest konvekse stedet - dets høyde er et referansepunkt.

Gjennom toppen av bukrammen passerer jernbane nødvendigvis.

  1. Den anbefalte banen er 40-60 cm. Med en stor arkstørrelse kan banen økes.
  1. Veggen er merket med blyant.

I dette tilfellet er det ønskelig å plassere den nedre stangen så nær gulvet som mulig: en sokkel er festet til den.

  1. Først sett rake på det mest konvekse stedet.

Baren er plassert på markert linje, et hull bores i veggen ved hjelp av en perforator gjennom baren. Huldybden er beregnet på en slik måte at skruen er i hovedvegget ikke mindre enn 30-40 mm. Monteringshøyden er minst 60 cm.

  1. Først av alt er raken festet på toppen av bulgen - nær veggen, og deretter fra motsatt ende, tidligere utsatt for nivået.
  2. For å sjekke barens plan trekkes en tråd fra den ene til den andre enden av veggen og festes på skruene etter nivå, en kamp er plassert mellom hodet og tråden.

Korreksjon av monteringsskinne utføres ved hjelp av kiler, hvis tykkelse bestemmes av størrelsen av avviket til monteringsdybden sammenlignet med referansepunktet.

  1. Blankene til kilene er kuttet fra lamellene og i løpet av arbeidet er de syet med en kniv.

Kryssfinerstykker er tillatt.

  1. Den andre skinnen er som regel lavere, den er installert på samme måte: Endene er festet på nivået, og resten av festingen justeres langs tråden.
  2. Følgende rammeelementer er montert slik: Regelen påføres faste skinner, og neste stang settes i flyet med de to første.

Det er forbudt å feste noen gjenstander til MDF-panelet. Det er imidlertid ganske mulig å henge et speil i gangen hvis vegg MDF-paneler er montert på rammen.

Veggbekledning MDF-paneler

For å begynne å trimme etter konstruksjonen av rammen.

Klæbemiddelsammensetningen påføres på panelet i fikseringsområdene til kassen. Passer til tynne plater;

  • Mekanisk festing med stifter, negler eller skruer.

Gir en sikker passform, men kompenserer ikke for termisk forlengelse. Metoden anbefales for rom med stabil temperatur og fuktighet;

Klippet settes på kanten av panelet, og er festet til kassen med negler. Dette er det mest anbefalte alternativet.

  1. Slatt lameller og universelle hjørner er kuttet i lengde ved hjelp av et stikksag eller en hacksag. Kanter sand.
  2. Installasjon kan startes fra et hvilket som helst hjørne av rommet.

Det anbefales vanligvis å bevege seg mot vinduet: Feil i dette tilfellet oppdages raskere.

  1. Den første lamellen er festet på en slik måte at kanten med åsen er rettet mot hjørnet, og gapet mellom veggen og bekledningplaten er 2-3 mm.

Fra siden av åsen er lamellen festet med skruer til lamellene, og fra siden av sporet settes klemmen på kanten og festes. Festing når docking er skjult av toppen av neste element.

Følgende paneler settes inn med en kam i sporet av den forrige og festes med klemmer.

  1. Det siste panelet trenger som regel regelverk.

Platen er forsøkt på, den nødvendige bredden er bestemt, et ekstra fragment er avskåret. Da er elementet satt inn, og i hjørnet er det også festet med skruer.

  1. Hjørnene og overkanten er ferdig med et universelt hjørne.

Registrering av kontakter og brytere

Ved dekorering av vegger med MDF-paneler i slike områder er det nødvendig:

  • prøv på panelet og merk plasseringen av uttaket;
  • klipp et hull av riktig diameter;
  • Fest to barer parallelt med veggen slik at fremtidig kontakt kan monteres på dem;
  • Fest MDF-platen på kassen.

Frameless metode: gjør det selv

Metoden er implementert når veggene i rommet skiller seg ut med en flat overflate, eller hvis en av oppgavene til reparasjonen er deres nøye justering. Eventuelle produkter fra MDF kan brukes, men oftere ved denne metoden

trening

Før du fortsetter installasjonen av MDF-paneler på lim, blir overflaten rengjort og primet. Den mest brukte primer med en antiseptisk effekt.

Rack lameller er kuttet til ønsket høyde, et hjørne er også kuttet, kantene behandles med sandpapir. Firkantede paneler justeres etter montering.

Brukt lim

Limet må oppfylle to krav:

  • Etter tørking beholdes noe plasticitet, for oppfatning av termisk ekspansjon av materialet.
  • Ha en tett struktur som gjør at limet kan påføres i både tynne og tykke lag. Denne egenskapen lar deg kvalitativt feste panelet, selv i tilfeller der veggen er bøyd.

De mest brukte er "Liquid Nails" og "Moment of Installation", men det kan være andre alternativer - "MitreFix", "Moment Crystal".

Facing installasjon: Sekvens av handlinger

  1. Dekking anbefales å starte fra hjørnet i retning av vinduåpningen.
  2. Veggen er laget horisontale og vertikale markeringer på panelets størrelse.
  3. Lim påføres på baksiden av platen med zigzag striper.
  4. Panelet er lett presset mot veggen og straks fjernet.

Etter 2-5 minutter er den festet tett. Dermed oppnå en mer holdbar forbindelse. Den første lamellen må kontrolleres av vertikal nivå.

  1. Legge plater produsert ende til slutt eller overlapper.
  2. I områder der det skal installeres stikkontakter og brytere i panelhullene, er prefabrikkerte.
  3. Hjørnene og toppkanten er forseglet med et universelt hjørne, nederst - med sokkelen.

Nyansene av etterbehandling: bearbeiding av ledd og hjørner

Et universelt hjørne brukes til å fullføre hjørnene. Den består av to plater laget av sponplater og koblet på forsiden med en film.

  1. Hjørnet er kuttet nødvendig lengde. Docking, hvis den øvre kanten er designet, er laget i en vinkel på 45 grader.
  2. Landing på limet anbefales i to trinn: lett å presse slik at sammensetningen fordeles på foringen og på overflaten av hjørnet, og deretter tett med trykk.
  3. Resten av lim, hvis de fremdeles dukket opp, kuttes med en maleriskniv etter fullstendig størkning. De er vanskelige å fjerne med et rengjøringsmiddel eller løsemiddel.

På samme måte utføres sluttingen av leddene dersom et slikt behov oppstår. Men i dette tilfellet må du nøye merke elementet etter farge.

Etterbehandling av MDF-plater gjelder ikke for verk av høy grad av kompleksitet og krever ikke så mye erfaring som gjennomføringsgrad.

Fra estetikkens synspunkt anbefales det ikke å trimme både taket og veggene på rommet samtidig. Stilene som foreslår en slik løsning, blir ikke implementert i byleiligheter. Men for en balkong eller loggia er dette et akseptabelt alternativ.